jenkins

Ответ на Ваш вопрос крайне прост: чтобы сделать все от состояния голого участка до мебели + уход за территорией, Вам понадобится ~100тыс долл. Если допустим 40-50тыс у Вас есть сейчас, оцените свои возможности по зароботку еще 50-60тыс долл. Тут соглашусь с Татьяной5: 60тыс\2тыс = 2.5 года. Тоесть, за 3 будующих года при доходе от 2тыс в мес, стройка полностью реальна. Если этих 50-60тыс долл заработка - вопрос десятилетия и более - это будет морально трудно, хотя тоже реально. С такой площадью 70-100м2 = однозначно одноэтажник. 40-50тыс долл хватит на постройку коробки дома с готовностью под чистовую отделку, и скорее всего без инженерии. Инжинерия (вода, тепло, электрика) - еще около 5тыс долл+ коммуникации (свет, вода, секптик, наружные трубы итд) - как повезет, около 5-10тыс долл+- Хороший забор считайте (с учетом ворот итд) +-1500грн\мп = примерно 8тыс долл. Обсустройство участка - еще тысячи 3 наверное. Итого около 76тыс долл. Ну и участок сам стоит по разному, ну пусть 20тыс. Вот и цыфра в 100 тыс долл.

100мм такой низкой плотности совершенно недостаточно. С такой плотностью 300мм в самый раз будет. Гидроизоляция по вате в данном случае недопустима. Металлочерепица должна выполнять свою основуную функцию - отводить дождевую и снеговую воду за пределы дома, чердак разумеется должен быть сухой.

Обязана то это да, а в реальности - хрен там. Срок службы устройств уменьшается.

260В это слишком дохрена почти для всей домашней техники. Даже 240В который типа норма - тоже много. Почти вся техника расчитана на 230В номинальных, это то напряжение когда она будет жить долго и счастливо. Лучше сто раз отключать вем один раз выкинуть, хотя решать вам...

И это правильный ответ Многие думают что это грызун, хотя это крохотное кенгуру

А если не удастся накрутить нужный предел, можно и перемычкой его заместить, ато, падлюка такая свет отключает...

Гдето через месяц дров будет больше, рентабельность будет выше. Если не к спеху, можете подождать.

Добавлено через 58 секунд Подключить не отключая действительно можно, но в случае нелепой неаккуратности....

кстати да, это очень важное замечание, так как расчет делался с учетом замкнутого воздушного зазора. Если там будет сквозняк - стена ваша в сточки зрения тепла станет равной пол кирпича, вне зависимости от любого количества пенопласта.

ответил в ЛС.

какая сварка в земле? Если так не сделаете, то менять будете не мало ли, а стопудово.

Сам столбик, в принципе, может быть забетонирован не на всю глубину ямы, в принципе 50см достаточно будет, при условии что снизу к столбик будет хорошо заанкерен: либо отверстие в которое зайдет бетон, либо всякие арматуры итд поперек приваренные, а лучше и то и другое. Важно чтобы глубина ямы с бетоном была ниже уровня промерзания, вес бетона должен быть гораздо больше веса створки, чтобы створка не переклоняла бетон, и поскольку у Вас распашные ворота (как я понял) - очень желательно фундамент обеих столбов сделать одним целым, одной балкой, чтобы в будущем не чесать репу почему створки покосились друг относительно друга. Посмотрите конструкцию пор билбордов - они просто прикручены гайками к бетону. Тоесть, можно совсем не заглублять саму стойку в бетон, а крепить закладными анкерами. Мое мнение как диванного эксперда

https://www.google.com.ua/search?q=снегозадержатели+битумной+черепицы&client=ms-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSvvHXsrTVAhUL1hQKHUu-AE4Q_AUICSgB&biw=640&bih=280 Снегозадержатели делают на любых покрытиях крыш. У Вас угол наклона крыши большой, и много элементов где снег может задерживатся - возле дымоходов, окон. Есть риск скопления кучи снега который как минимум может сорвать водосточку.

Про снегозадержатели не забыли?

Лучше после монтажа - так меньше шансов подключить розетку

Осб на крыше ведь заменили?

Если до стабилизатора такая же проблема, а у соседей такой проблемы нету, значит одно - плохой контакт гдето начиная от стабилизатора до столбов ближних соседей. Как проверить: включаете какую то нагрузку которая приводит к такой проблеме, и меряете напряжение начиная от стабилизатора и дальше. В каком то месте напряжение будет нормальным - значит проблема до этого места.

Результаты только стен без всего остального (месячное потребление энергии в Январь, при условии +21 градус внутри): 1) без утепления, как сейчас 1074 кВт*ч 2) пенопласт 100мм 233 кВт*ч 3) пенопласт 120мм 201 кВт*ч Тоесть разница между 120мм и 100мм - 32кВтч в месяц. Это гдето +50грн в месяц за оттопление. Стоимость пенопласта (+20мм): 0.02*40м2= 0.8м3 * 1200грн\м3 = 960грн Итого 960грн\50грн = 19 мес. \ 4 = 4.8 оттопительных сезона. Грубо говоря дополнительные 20мм пенопласта оправдают свою стоимость примерно за 5 лет, что с учетом будущих покращень вполне резонное вложение.

какая площадь стены, которая будет отделыватся пенопластом?

Так это ж уплотнитель пружинит и открывает створку не заморачивайтесь все норм.

Про сухость дров эт я погорячился. Промокли як скотиняки.

напряжение на автомате в замкнутом состоянии зависит от его внутреннего сопротивления и силы тока через него. Нормальное внутрнеее сопротивление зависит от производителя автомата+состояние контактов размыкателя. Ток зависит от нагрузок. Поэтому назвать порог брак/не брак сказать так просто не получится. В нормальном автомате это могут быть десятки миливольт- сотни миливольт. Но, если там нарушен контакт до такой степени что ничего не работает - там напряжение будет хорошо заметным - и десятки вольт а то и все 220В- поэтому мерять надо на диапазоне более 220В. Еще как вариант - просто отрубился дифавтомат (изза утечки) но не опустился флажок - но это тоже повод заменить дифавтомат. Вобщем выясните сначала что именно отключилось.

Индикатор фазы - имеется вииду лампочка в щитке или индикаторная отвертка в розетке во время проверки? Для начала проверте напряжение на выходе дифавтомата и автомата после такой же ситуации. Больше всего похоже на подгорание контакта внутри автомата/дифавтомата. Если ситуация повторится еще раз - вольтметром смотрите напряжение между входом и выходом автомата и дифавтомата (тоесть паралельно выключателю). Должен быть стогий ноль, если там какое то напряжение больше нуля - меняйте автомат. Скрутки в данном случае непричем, иначе оно не работало бы дальше после перевключения автоматов.

какой в этом смысл? Кому надо вскрывать привод ворот если через ворота можно просто перелезть при желании? Если речь про привод гаража - то можно поступить иначе - кодовая клавиатура (можно с рфайди) на стойке в удобном месте при подъезде к гаражу. Подъехал - открыл окно - ввел пароль - ворота открылись.

Ответ - таких систем попросту не существует. Причем не то что у автоматики ворот, а даже военные системы радиосвязи дешифруют аж бегом. Вопрос тут чисто целесообразности. Максимум что можете поискать - диалоговые сигналки\системы или как выше предложили - жсм системы.