jenkins

Какие такие обоснования? Нет ничего невозможного. Решать инжинеру проектировщику - если более глобально, или монтажнику, застройщику - на месте.

все нормально тогда. Единственное, щебень там либо совсем не применять - поскольку он может пустить воду изза пределов отмостки через себя обратно к дому, либо насыпать его там слоем буквально сантиметр-два, чтобы потом раствор из бетона залепил все щели между камнями. Песок так же нужен либо овражный либо чтото типа суглинка, он так же не должен пускать воду через себя.

Я не передергиваю, а Вы непойми чего хаите один из нормальных вариантов соединения. 2.1.55 Да ПВС, ШВВП или иной - без разницы. Грушу не сделает, если делать с умом, а именно - соединять не в одном месте по длинне а разнести на 3см каждый проводок - толщина кабеля никак не изменится, и надежность будет ничем не хуже чем было до повреждения. ПУЭ не писано только под частное домостроение, оно написано для всех отраслей электричества. К области ПУЭ относится в том числе например проводка охранной сигнализации - там проводки 0.2 мм2. Их кроме как пайкой ничем другим нормально соединить не получится. пайка там вполне уместна Ну так тут на форуме простую скрутку почему то упорно ругают... Странно... Во первых это вполне возможно. Во вторых посыл автора другой - СИЗом алюминий с медью соединить нельзя. Всего лишь один из минусов СИЗа. Еще раз - никаких передергиваний, тем более яросных не было, и не будет. Зачем паять - там где пайка наилучший вариант соединения - там и паять. И я уже привел пару примеров. Мне к примеру сварка проводов - мрак. Зачем варить провода если есть другие методы? Добавлено через 9 минут

лучше один раз показать чем 10 объяснять постарайтесь прикрепить картинку

Я нашел рациональное объяснение этой истории. Они уже среди нас. 2029 год не за горами....

Если отмостка примыкает к уже утепленному цоколю, тогда там нужно обеспечить подвижный шов который не позволит воде просачиватся в эту щель в больших количествах. Если там притечет пол литра - не беда, а если туда будет заливать поток с крыши - плохо. Так же в случае косого дождя вода будет стекать по стене, по цоколю и прямо в эту щель - плохо. Как вариант, можно сделать чтото типа уголочка по цоколю, чтобы вода переливалась за пределы этой щели. Собственно это и была идея чтобы цоколь нависал над отмосткой - тогда щель окажется в глубине цоколя, затечь воде туда будет совсем непросто. Вместе с тем те 2 см зазора нужны для того чтобы в случае подвижек грунта сезонных отмостка не подняла вместе с собой отделку цоколя.

Зачем мотоцикл если есть мопед или скутер? Зачем квадроцикл если мотоцикл быстрее? Зачем все это если есть авто? Как Выше было сказанно, качественная пайка переживет любой сиз - чистая правда. Так же в ПУЭ сказанно, что СИЗ требует доступности к соединению, а пайку можно "похоронить". К тому же мир не сошелся клином на стационарной проводке. СИЗом к примеру никто даже не задумается соединить поврежденный провод к какому то инструменту например или к переноске? А платы Вы с СИЗами видели когда то? Я платы со сваркой видел, только эта технология вымерла еще 70лет назад, ввиду жуткой ненадежности сварных соединений в сравнении с пайкой. А погружной насос ктото рискнет соединить СИЗом? В автомобиле Вы много СИЗов насчитаете? Или смеха ради - гдето на столбе 10кВ Вы СИЗ наблюдали хоть раз? А многожильный провод СИЗом соедините? Или силовые жирные провода по 10....1хх мм2? А медный провод с алюминиевым при такой необходимости соедините СИЗом? Есть разные варианты соединения проводников, и надо применять тот или иной вариант в зависимости от множества факторов, и условий эксплуатации. СИЗ тоже неплохой вариант соединения, он очень даже актуален для алюминиевой проводки в комутационных коробках старых домов. Если не умеете паять - это не значит что пайка плохое соединение, это значит что не умеете паять и все.

нарисуйте эскиз как Вы хотите сделать

Надо еще учесть стиль кладки - как правило строители не намазывают раствор на всю площадь кирпича, только лепешку посредине - в итоге по 3 см с обеих краев растора нету, тоесть реальная (эффективная) толщина кирпичной кладки не 25см а абы 20см было. Собственно поэтому я тоже более склоняюсь что несущие стены должны быть хотя бы в полтора кирпича - этого точно хватит.

Это не термошвы. Это швы по которым отмостка неизбежно потрескается. Между фундаментом и отмосткой демпфер обязательно нужен. Щель там всеравно появится рано или поздно. Задача демпфера - заполнить собой эту щель. Гидроизоляция дополнительная не нужна если есть водосточная система которая отводит воду за пределы отмостки куда то. Гидроизоляция дополнительная желательна если вода с крыши льется на отмостку. Если сделаете бетон маркой ниже чем В25 через пару лет отмостка неизбежно превратится в кучку камней. Поэтому лучше закажите заводской. Утепление или отделка цоколя должна "висеть" над отмосткой. Зазор горизонтальный между отделкой цоколя и отмосткой сделайте около 2см.

Щоб такого не було потрібно в першу чергу СУП. Це дозволить недопустити різницю потенціалів між корпусами приладів. Електропроводка 2х провідна чи 3х? Потрібно щоб всі розетки мали заземлення. Корпуса ванни, мийки, водні труби що підодять до кранів (або найближчий металевий фітинг) - все об'єднаяйте спільним проводом, який також з'єднайте з заземленням всіх розеток. Це вирішить проблему різниці напруг між приладами, але не вирішить проблеми різниці потенціалів між корпусами та реальною землею. Оскільки нуль регулярно відгорав, заземлення на щиток не надійне. Але можна вивести власний провід на вулицю, і забити заземлення в землю. У Вас вийде класична ТТ. Почитайте більше інфи по СУП і ТТ. Але може виявитись що мийка і далі буде фігачити струмом. Тут варіанти два- або це статика що накопичується на тілі людини при підлозі яка є дуже хорошим ізолятором (деякі лінолеуми, інколи плитка), або якщо тапки не проводять струм взагалі- тей же ефект буде. І другий варіант - хтось уже повісив заземлення на стояк води. Якщо це таки статика - це один розряд при торканні - допоможе заміна покриття підлоги або тапок. Якщо це заземлення через стояк - допоможе власне низькоомне заземлення цього ж стояка через тей самий провід на вулицю. Або можливо стояк давно став нулем, через тей самий бойлер чи ще щось.

Это полюбому. Делать "наобум" нельзя в любом случае. В некоторых случаях для частных домов можно применить и TNCS, но это скорее исключение чем правило. Если КТП находится близко к дому, скажем до 100м, и все формальности выполнены качественно - проект сети был расчитан специалистом, сама проводка на столбах нормальная, повторные заземления по всем правилам, все это новое и нормально обслуживатеся - тогда можно вполне сделать тнцс, а если все "как у всех" (90% случаев) - только ТТ.

Нет и не будет. Вы видели как эти заземлители выглядят в реальности? 50см проволоки d6 чермета. За несколько лет от той проволоки останется одно воспоминание. Это если их вообще туда поставили... В теории все красиво, а в реальности - все наоборот.

В многоэтажках корпуса щитков на лестничных клетках могут рассматриватся как PEN, лишь бы не насквозь гнилое все. Там и можно выполнить TNCS. Там разделение на PE и N выполняется на щитке, и таки до счетчика. В частных домах где проводка делается воздушной линией - там вообще нету PEN провода, есть только N, и соответсвенно разделять его на PE и N просто невозможно. Ни до ни после ни в счетчике, и требования РЭС тут вполне логичны. Почему нету PEN? Потому что его надежность никак не гарантируется. Этот провод легко может отгореть, оторватся изза ветки, изза пьяного электрика, изза крана зацепившего провод стрелой, изза дтп итп итд. А до или после счетчика он оборвется - какая разница? - никакой. Собственно поэтому все эти холивары вокруг счетчика глупость несусветная. Счетчик вообще никакого отношения к заземлению не имеет. Для частных домов пригодно только TT. Или как вариант - тянуть PE провод к КТП, что в принципе возможно если он гдето рядом за забором.

Суть следующая. PE и N соединяются в единой точке. Точка эта должна именоватся PEN. Если это PEN проводник, это обязательно означает что его надежность сверхвысокая, обрыв этого проводника крайне маловероятный. Напряжение на этом ппроводнике относительно реальной земли строго 0В. Это "святое" место откуда мы отталкиваемся дальше. Когда мы его разделяем на PE и N - тут появляется разница - ток через проводник N течет всегда при одно, двухфазной нагрузке и при неравномерной трехфазной нагрузке. Через PE ток не протекает в нормальном режиме работы, он там появляется только в случае утечки на корпуса приборов ну или на сам провод РЕ - тоесть аварийный режим. Задача этого проводника РЕ соеденить корпуса приборов с этой точкой РЕN где у нас тот самый 0В. В случае, если оборвется N гдето до этой точки разветвления - на PE по прежнему будет строго 0В - таким образом обеспечивается безопасность использования техники. А вот если оборвется проводник PEN - на проводе PE появится опасный потенциал от N, поскольку они соединены. Исходя из этой преамбулы - в месте разветвления PEN нужно обеспечить максимальную надежность соединения PEN и PE - они могут быть на одном болте, или на одной площадке. А N должен как бы "сбоку" подключатся к этой точке, чтобы в случае отгорания нуля именно тут сохранился надежный контакт PE и PEN. Тоесть N условно может гореть синим пламенем, но он не должен повредить заземление. Ну и поэтому формально это выполняют в виде разных площадок, просто такой вариант монтажа чисто технически хорошо обеспечивает надежность соединения PE и N. В контексте это всего мне очень нравится читать холивары про разделение PEN до или после счетчика при том что в этом холиваре правильного ответа попросту нету.

Сначала узнайте стоитмость проведения электрики, потом будете думать что дешевле. Возможно дешевле окажется купить участок на соседней улице где есть столбы. А кроме стоимости есть еще такая вещь - как реалистичность. Так вот, на данный момент реалистичнее соорудить свои батареи.

В одном из домов по ул. Північна сделали электричество от солнечных батарей - боюсь что это дешевле и быстрее чем ждать пока вам провода натянут.

Балки перекрытия лучше по бокам отгородить самым дешевым рубероидом, чтобы не было прямого контакта дерево-пенопласт. Дереву надо дать возможность "дышать", иначе оно сгниет. ИМХО.

швы лучше запенить пеной. необрезную доску обязательно очистите от коры. Хватит и 5см, вопрос лишь в теплопотерях. 20см - можно жить.

Я уже запутался. Вы уже выяснили что сгорел предохранитель? Уже вызвали аварийку?

Косяков в крышах и каркасниках - хоть попой жуй. Весь прикол в стройке в том - что достаточно сделать одну системную ошибку - и жопа настает всему и сразу. Сколько раз тут на форуме уже обсуждали различные проблемы изза прямо букета празличных причин... Всякую конструкцию можно сделать правильно и без проблем, но это явно не путь наших строительных реалий. Если бы все было так гладко и идеально, без ошибок итд - на этом форуме было бы пусто.

Заштукатурить в смысле чем? Для киевского региона оптимальная толщина утепления крыши 250-300мм.

Какого лица?

То что знакомый предположил, это возможно в случае отгорания нуля, тогда между нулем и реальной землей появляется какое то напряжение, ток протекает через повторные и соседские заземления с схемах TNCS. Тоесть напряжение появляется на нулевом проводнике. Вобщем это другая история. У Вас же оборвалась фаза.