standov

виявився цікавий баг в ворот, активний ік-датчик напроти сонця починає давати постійне ложне спрацювання, в сонячний осінній день коли сонце низько ворота не закрити, датчик постійно клацає, притиняєш рукою починає працювати. доведеться шось колхозити мабуть

в варіанті де всі 4 модулі однакові там в *кожному* модулі стоїть комбінація варистора та газонаповненого розрядника, в варіанті де 3 модулі відрізняються від четвертого там 3 варистори і один розрядник. Теоретично варіант две є розрядники в кожному модулі має більший робочий диапазон по струму між фазами, практично то все завжди лотерея. Питання різниці в ціні, якщо вона вам не принципова то, як на мене, сенс є. В варіанті де модулі різні, окрім ціни є ще плюс що *ЯКЩО* ви живете в таких умовах що УЗІП буде спрацьовувати частіше ніж ніколи то скоріш за все міняти ви будете саме варисторні елементи, які мають коштувати суттєво дешевше ніж комбіновані. ПС подивився ціни на ці моделі, багато думав, вам справді потрібні 65ка узіпи 1+2 класу з дистанційною сигналізацією, за ціну крила літака? у вас точно гарне заземлення?

ну тобто логіка така шо геркон треба відсувати на сторону протилежну основному щоб він замикався тільки 1 магнітом, ну теж варіант

а як тоді новий геркон відрізняє варіанти коли ворота закриті чи повністю відкриті? Може в мене теж воно звичайно по послідовності (як на мене то інженерна дичина але від китайців чого-б і не)

не дуже люблю додаткове коли є штатне, плюс там питання який саме геркон бо там одна точка контролює два положення і два геркони так розумію на різний напрямок магнітного поля від різних магнітів, тобто 50% що куплений геркон доведеться перевертати і тп, я він виявиться що чимось залитий і тп приколи

Підкажіть як на розсувній автоматиці (едінгер) прийнято детектити у зовнішню систему факт не закритих воріт? шось дивно що нема нічого штатного. І що таке вихід (або вхід) та крутілка street light, бо в мануалі нема і на ньому нічого не відбувається

Є потреба детектити зовнішньою системою факт того шо ворота відкрити (або не закриті скоріше), є думка використати для того наявний геркон/кінцевик (просто міряти замикання ноги відносно чогось що є на зовнішніх пінах) але є питання відносно чого плата детектить його замикання, чи є в когось схема або досвід такого, міряти мультиметром трохи стремно бо там всюди AC і відповідно може бути таке що входи гальванічно не розв'язані від 220 і навіть якщо я щось наміряю то цього виявиться недостатньо для безпечного використання.

там гільза через стіну з повітрям яка законопачена з двох боків ущільнювачем, вона є в тч утеплювачем + газ в середині майже не переносить тепла (це не вода), на ці трубі малоймовірне випадання конденсату, труба успішно прогрівається повітрям в приміщенні.

в третьому класі є звуковий сигналізатор майже завжди жеж ну може окрім махрового кітаю (хоча в енекста точно є). то шо вставка підгоріла то звичайно не комільфо, китайці зекономили на контактній групі десь, розігрілася критично, але скоріш за все контакт залишився і функцію утилізації енергії узіп виконав, то шо він сам по собі трохи небезпечний то вже інша історія

Трошки суботнього рукожопства, завів керування воротами в openhab а також головний експеримент, завів керування на кнопку американського HomeLink на шторці машини (Dodge Journey ) Фактично HomeLink це 315мгц (бо амєрика) трансівер якій вміє програмуватися від будь який (мабуть) брелок головне щоб 315. Процедура автоматизації наступна 1. купив 315мгц радіо-реле реле, купив 315 брелок (він потрібен лише для тестів та щоб під нього зашити HomeLink на шторці). У випадку з моїм приводом EDINGER I12 у нього вхід керування імпульсний тож реле теж має вміти в імпульсний режим (називається три-режимне реле) 2. Вихід радіо-реле заведено на вхід Wifi-реле. в моєму випадку в мене було Shelly pm2.5 3. Оскільки вихід в мого вайфай-реле силовий (тобто там 220) то довелося на його вихід ставити ще проміжне реле, яке конвертує 220 в сухий контакт 4. Шаманство з налаштуваннями обох реле щоб вони працювали в імпульсному режимі 5. Запихування того бутерброда в корпус приводу, найбільші проблеми тут з розмірами вихідного реле, якщо-б було вайфай-реле із безпотенційним виходом то було-би простіше розпихать, підключення на 220 та на сухий контакт приводу. 6. Налаштування вайфай-частини 7. Програмування HomeLink під брелок, інструкція є в ютюбі, досить легко гуглиться. Після цього 315 брелок фактично можна кудись заховати і забути. 8. Прописування в опенхаб, там нічого цікавого тому не розписую. Вийшов такий собі бутерброд-паравозік - радіо-реле керує вайфайним, вайфайне керує силовим, силове керує приводом, відповідно машина дає команду на радіо-реле, опенхаб на вайфайне, можна було-б паралельне включення але я зробив послідовне, не можу точно сказати чого саме так, скоріш за все спортивний інтерес Бюджет вийшов десь біля 500грн, але вайфай-реле та вихідне реле в мене було. Дальність ще не перевіряв але з парковки працює наче стабільно.

А скільки жеж ви котлу обмежили? Бо мені більш потужного генератора інколи не вистачає доводиться на час заряду АКБ холодильник вимикать бо стартом в захист уводить так я заряджаю десь 1.5квт а генератор потужніший за ваш, хоч і не набагато

ну безумовно, тут все індивідуально ) але треба мати на увазі шо "нема дороги" влітку в суху погоду та в міжсезоння коли 2 місяці йдуть дощі - то два дуже різних кейси

сільську лінію має обслуговувати умовний дтек, скарга колективна має працювати

таке Купити Модуль реле перемикання аварійного живлення YX850 DC 5-48V, ціна 155 ₴ - Prom.ua (ID# 1908926938) ?

на дс при розмиканні дуга тягнеться, її гасити складніше, там магнітікі всередині додаткові мають бути і інші нюанси "нормальних" dc перемикачей, не китайські ac мабуть шо якийсь час за рахунок матеріалу контактів живуть а китайські мабуть дугою сплавляються

Десь тут проблема, але насправді обмежує - трансформатор, шось схоже в мене в осокорках було, по абонентам обмежень нема але дохлий списаний 70 років тому транс на всіх і воздушка неізольована хз якого перетину, хтось увімкнув якусь дурну саморобну зварку транформаторну і всі сидять курять бамбук, бо "бери скільки хочеш". Якщо це садове товариство то це ніяк не рішається, бо лінії та транс обслуговує садове товариство, а там як при комунізмі, корова здохла але її три дні ще доять

трошки спорне твердження бо 1. в теорії наче так а на практиці багато хто обмежується автоматами а не плавкими ставками, які можуть спектися так що вже ніколи нічого не розімкнуть, крім того в автомата є комутуюча спроможність по струму, хто на неї звертає увагу? , крім того що вона не така вже і велика в порівняння з наведеним імпульсом 2. в умовну грозу зникнення світла то досить класична історія, відповідно то ви можете помітити не одразу 3. є т-образна схема включення на 2 запобіжника на фазу, який саме згорить то рендом а світла не буде тільки якщо згорить "перший" 4. є абсолютно не нульова ймовірність що бахне варістор а запобіжний залишиться цілим, особливо на другому-третьому каскаді, якщо запобіжник завеликий або в якихось умовах встановлено, якщо імпульс дуже короткий, якщо розведено так що десь якісь зайві петлі і тп важко-прогнозовані історії тому наприклад на 3му класі часто ставлять ще зумер який сигналізую що варістор таки бахнув але того ніхто "не помітив"

ні, то зашивка, хвіртка далі

1) 5м 2) новіворота 3) EDINGER I12_ 4) шось типу 50+к з автоматикою і хвірткою, але без зашивки

Аж не віриться шо через 7 років в мене нарешті є ворота. хвіртка та нормальний паркан

а не пояснював шо то значить?

Наблюдатєль знайшов мою гілку, п..да котенку )

він має ціну біля 10-15 баксів, продається на розетці

гугліть визначення щільності "електролита" агм/геля за допомогою шприца та рефрактометра через пробку, якщо маєте академічний до того інтерес

сволочі! )))