normal

Все просто, протяг ви відчуваєте тілом, його не повинно бути, особливо в душі на мокре голе тіло, любий протяг це вже капець який надлишок провітрення, або тупо гроші на вітер, щоб вони капали в карман треба мати датчик: для житлового приміщення по CO2 і відрегулювати вікна, щоб провітрення не перевищувало 1000ppm, а для нежитлового достатньо гігрометру і регулювати менше 90% У вас більше логіки ніж у деяких форумчан, тож нікого не слухайте, а візьміть датчик і перевірте самостійно: у вас може ітак бути надлишок провітрення, а вам ще пропонують робіти дірки у стінах та даху для поліпшення тяги... ))

Ні, в гребінках купа положень і перше працює десь як мікропровітрення, я нещодавно собі одну ставив, бо мікро було трохи замало, а 2-3 положення вже норм, 5-те вже йде як звичайне провітрення Такого бути не може, конвекція працює по всьому об'єму кімнати, а не навпіл Повторю - на мікро не повинно бути влітку конденсату, бо немає протягу і відповідно багато теплого повітря, яке може дістатись холодної підлоги, але на фото я бачу край МП двері у цоколі, якщо вона веде на вулицю і влітку відчиняється, то тільки через неї тепле може швидко зайти і моментально дати купу конденсату (не потрібні навіть вікна і сходи)

А якщо ТС після цього 60Аh, захоче поставити 300Аh, або LiFePO4, щоб заряджались за годину, ви знаєте його плани на майбутнє?

І чим воно простіше за це? ))

То виберіть любу іншу модель зі сквозним, під ваш акк 60А вистачить зарядного на 6А, а під інші акки треба буде підбирати інший ДБЖ

Хто рекомендує? Може ви забули вточнити "надійного виробника"? Чим два даних тут варіанти не підходять?

Для житлових приміщень 40-60%, для інших менша за 90% і чим нижча, тим маловірогідний конденсат, але він може з'явитися і при 50% (шукайте таблицю точка роси), треба уникати холодних поверхонь, тобто гігрометром та пірометром ви можете побачити проблемні ділянки і заздалегідь щось виправити, пліснява утворюється там, де конденсат не висихає протягом кілька днів

Лили неглибокий стрічковий фундамент (перегородки робили в 1 цеглу), плюс під димохід заливали квадрат 0.5x0.5м, портал стоїть просто на стяжці, але можна зробити і в пів-цегли і димохід з нержи і портал з суперізолу, варіантів багато

Мені робили прибудову до гаражу без перев'язки фундаментів та кладки, то тріщинка 2-3мм з'явилась на протязі першого року і вже 7 років не розширюється (я бачу, бо досі так і не облицював), в той же час робили прибудову до будинку, плюс всі нові внутрішні стіни (тільки зовнішні залишились з минулого сторіччя), плюс бетонні сходи, плюс перегородки у санвузлі, плюс цегляний портал каміну - це все перев'язувалось і 4-7 років облицювання кругом без тріщин (а під ним мені не видно, точніше під плиткою чи утеплювачем не видно, а де штукатурка то видно, що норм)

В мене ще більший схил і теж "лижі", прораб лякав, що будинок може поїхати і розвели мене я перебздів, та зробили підсилення фундаменту і залили підпори - просто ввалили купу бетону в землю... А реальність така, що лижі ті все одно не роблять рівні (ну викопали траншею не великими сходами, а маленькою змійкою) і мій будинок з 1955р якость же простояв, а навкруги ще тисячі точно таких самих будинків досі стоять і жодного поїхавшого я не бачив, причому в нас одна глина і піску навіть близько немає. Щоб перебздіти можна залити "підпорний" фундамент під терасу, а цеглу з фронтонів пустити на прибудову. Ще мене прораб хтів розвести і снести старі саманно-цегляні стіни, та зробити нові з газобетону, але не могли кувалдами їх зламати )) Я сказав ідіть нахер зі своїм ГБ, мені такі стіни подобаються і дуже задоволений, що будинок залишається і влітку прохолодний і взимку рахунки нормальні

Якщо треба такі понти, то краще будувати новий будинок, але буде дорого, дуже... Тож обирайте по своєму бюджету В нас по області третина точно таких самих будинків з мансардою, більшість навіть не утеплених, але з газом, сім'ї з 4-х людей живуть тільки на першому поверсі (там десь 80м2 і дві спальні), сходи на неутеплену мансарду з вулиці і вона зазвичай не використовується. Тут вже готова коробка, тільки утеплити і поміняти вікна, в мене самого 10см ППС по цеглі, на опалення 95м2 йде біля 120м3 газу

Ніякого криміналу не бачу, план: оту пристройку без даху розібрати і зробити нормальну прибудову (якщо невистачає площі) отой балкон з дерева зрізати і викинуть розміри вікон цілком пристойні, тому просто замінити на МП все утеплити 10см ППС внутрішні роботи і новосілля відмостка, ділянка і т.д.

Сильно складно, моя вчора сама привезла каністру 20л бензину (десь знайшла по 40грн), сама всі колеса підкачує, у Карпати їздить куками-тревел, бо за рулем не вип'єш, я буває тільки ворота після неї зачиняю, бо автоматику ще не купив

Звісно регулюється, приблизно від 0 до 5см це і є подача повітря, заслінка виглядає якось так і більше повітря вона не пропустить

Похер, в нормальній топці (навіть на максимальній подачі повітря) стоїть заслінка яка не дає повітрю себе ні перегрівати, ні вихолоджувати і ви хоч подачу повітря, хоч шибер відривайте на максимум, один хер топка більше не пропустить, ніж через свій отвір у пару см2, а це всього навсього менше ніж у вікні на мікропровітренні, там щілина десь 5-10см2 і в мене взимку їх відчинено штук 5 і ніякого протягу чи конденсату немає

Нда, купити топку за 3-4евро і колхозити шибер замість підводу повітря, запитайте краще в ділера, особисто мій комплект підводу повітря (за хз скільки баксів) досі так і лежить у гаражі, бо і без нього все нормально працює

Так з цим ніхто і не сперечався, я ж одразу написав - треба відрегулювати провітрення, щоб у холодний цоколь не потрапляло багато теплого повітря, але і щоб не було накопичення вологи через його застій, треба дивитись під лінолеум, може ще є проблема зайвої вологи з землі

Так то літом, а не зимою! Коли на вулиці +30, а в цоколі +15, то холодне повітря витікає з цоколя (стелиться по землі), а замість нього заходить тепле (спускається донизу!), тобто в залежності від різниці температур цоколь\вулиця, цей напрямок змінюється і в міжсезоння навіть кожен день\ніч - треба було спостерігати місяці два назад, а тепер вже чекайте на літо... Це у замкненому просторі, а коли відчинені вікна\двері, то напрямок залежить від вуличної температури і де саме що відчинено. Наприклад яма\колодязь з одним люком вентилюється тільки восени вночі та взимку (коли земля ще тепла), а весною вдень та літом (коли земля ще холодна) там повітря практично застоюється (без вітру не рухається)

На зиму треба просто зробити вікно на мінімум, щоб не було зайвого притоку і вихолодження, ще подивіться під лінолеум, чи немає там вологи\плісняви

Читайте ще раз 9.36: на звичайних(старих) кухнях можна любий котел хоч з відкритою камерою, а на кухнях-студіях-вітальнях(модних з диваном) тільки з закритою! У ТС явно звичайна кухня і старий котел, а ви пишете, що атмосферний неможна, газовики були дурні чи ви? Так притоку не хватає, ви запропонували віконний мікро-клапан та мікро-щілини в дверях, в людини вже є 2 вікна у приміщенні з мікропровітрення, тепер доведіть, що ваших клапанів вистачить на все про все... Та я просто вікрив першу інструкцію на атмосферник (бо в мене давно його немає) і прочитав:

Якщо стабільна, то опалюєте, бо в кінці лютого неопалювальний цоколь зазвичай має близько 0°, тобто з вересня до березня там стабільно падає з 22° на 0°, потім починається зворотній процес Це гуд, вже плюс А енто мін-уууууус, бо все утеплення на смарку, взимку холодне повітря з вентиляції будинку спускається у цоколь (в цоколі +14, а на вулиці -10) Холодне залетить у підвал, а тепле вилетить в камін, взимку цоколь охолоджується, влітку нагрівається і на цей процесс ви не вплинете ніяк, задача тільки притормозити від різких коливань і конденсату відповідно А ви топили влітку камін і спали біля нього? Звісно ні, а процесс навпаки таки іде!

Не воно?

Так, і мікро на 1999грн дешевше і витяжки не потрібні (ще більша економія) Перечитайте ДБН, в кухні-студії можна тільки з закритою, а в нього всього 18м2 явно не студія, ну і газовики хліб не даром їдять, там може все нормально, окрім того, що електровитяжка ЗАБОРОНЕНА з таким котлом і шкода ширше вікно відкрити, бо кватирка це ж не мікро, а може заслінка у котлі накрилась, що обмежує притік, хз...

Правильно, а як тепле у вас дістає підлоги цоколя і утворює конденсат? Чи в цоколі є інші двері\ворота на вулицю на рівні підлоги? Як тепле туди спустилось? По законам холодне витікає вниз в статиці, а в динаміці ще є протяг та дифузія Взимку і вночі цоколь несе тепло, влітку та вдень дає прохолоду, процесс день\ніч працює і в міжсезоння, проблему створюєте ви коли взимку опалюєте і перекриваєте вентиляцію, а влітку навпаки відчиняєте, як результат земля в цоколі холодніща ніж на вулиці, а тут ви з теплим повітрям +23 з першого поверху... Робіть помірний постійний повітрообмін, щоб згладжувати ці всі процеси і не було різкого шоку, коли ви вирішили вимкнути опалення і відчинити двері чи вікна, вгазалі правильно було утеплити стелю і зачиняти на зиму сходи у цоколь, ви це робили?