normal

На склі може нічого не буде, а на інших поверхнях в краплях (які не висихають) за 3-4 дні можуть завестись бактерії і грибки які потім залишуть чорні плями плісняви, ось для прикладу плита перекриття

Відкрийте одне вікно, якщо через добу вологість не впаде нижче 90%, тоді треба ще одне вікно і так до 70-80%, можна три на мікропровітрення, можна з різних сторон світу з протягами, або з однієї сторони без протягів, але доведеться задіяти більше вікон, варіантів багато. Якщо двоповерховий, то при +15 повинно вистачити одного вікна наверху, осушувач не пробував, якщо він безкоштовний і сам зливає на вулицю конденсат, то може і краще. Якщо не буде 99% значить вже почало висихати, при 90% швидше, при 80% процес ще швидше, головне щоб не було крапель конденсату, або тримались не довше 1-2 діб, інакше заведеться пліснява

Скло теж вигорає коли свіже-закопчене (пробував придушувати на мінімум, а потім давав максимум), але якщо там зібралось 5 шарів сажі за місяць, то тільки мити (що я і роблю зазвичай через 4-5 користувань), але ще треба вміти його закоптити... Я після заміни шнура вже два рази топив, то поки чисте, є натяк у двох місцях де гірше випалюється і здогадуюсь чому: - невеличка полоска по правому боці скла, причина: в мене ліве відкривання дверки і права частина тупо частіше охолоджується коли підкидаю дрова - пятно лівий верх на футеровці біля подачі, причина: в мене решітка холодного повітря з лівого боку порталу і той кут просто ближчий до неї і теж холодніший, щойно дивився пірометром

99% це вже вночі повинен конденсат вилізати, як мінімум на вікнах, а за кілька днів і пліснява, ставте вікно(а) на провітрювання, так щоб вологість не піднімалась вище 70-80%

Якщо підняти потужність\подачу, то прогріється швидше (може навіть за кілька годин)

Ми починаємо топити однаково, просто після розгоряння ви перекриваєте шибер, а я зачиняю дверку і так обмежуємо тягу І що в цьому поганого? Нехай бере повітря з подачі, ніж через величезну діру з якої стреляють іскри Чому... Тяга це сила, а потік повітря залежить від розміру щілини, який в закритій топці регулюється в дуже мілкому діапазоні типу 5-30мм, там як не старайся, а зайве тепло не вилетить, а шибер регулюється в діапазоні 5-200мм, причому я зробив подачу на максимум один раз в житті і все, а вам щоразу потрібно крутити шибер і вгадувати щілину - це якщо не зайві тепловтрати, то як мінімум зайві рухи точно

А я забрав коврик у кота і переставив у підвал під ємності з майбутнім вином, бо вчора обірвав три останні сорти винограду, а у підвалі всього +14 і може не заграти, якщо пропаде виноград це капець... а кіт не пропаде, він гад вже чує сніг і цілий день в хаті никається ))

Вам треба в когось наочно подивитись як працює закрита топка - там може бути величезна тяга і при цьому нічого з труби не вилітати )) Чим більше повітря на подачі, тим більше охолоджується димохід і гірша тяга, навіщо обмежувати ще шибером, коли достатньо тільки подачою

Що таке зона по вашому? Контур, кімната, поверх? Ні... Весь простір який не має дверей (або вони більшість часу відчинені) належить до однієї зони (навіть на різних поверхах) і намагатись зробити в такій зоні різну температуру це йти проти фізики, бо конвекція навпаки буде її вирівнювати В мене другий поверх (кладовки\гостьова) зачинений МП дверима і дитяча на першому поверсі більшість часу теж зачинена, всі інші кімнати відчинені, опалення включено тільки в дитячій, санвузлі, коридорі і кабінеті, все працює як мені потрібно: на другому нікого немає і там +12, в дитячій тепленько, у всіх інших кімнатах температура однакова і термостат котел не вимкне раніше ніж прогріється дитяча, бо дитяча площа опалюється на 100%, а в інших кімнатах 4 контури взагалі вимкнені, і якщо відчинити двері на другий, то термостат теж не вимкне котел раніше поки не нагріє другий поверх, бо термостат від сходів недалеко

Або швидше\повільніше вистигають, або рідше\частіше зачиняються міжкімнатними дверима, або краще\гірше вентилюються, або графік "заданих денних/тижневих температур" невірний, або ще якісь або, може навіть не пов'язані з опаленням... Почніть розбиратись в причинах з однієї кімнати, перекривати радіатори, перекривати тп, дивитись що міняється

В мене в спальні один вимикач для люстри, користуємся ним раз на місяць... 99% це світить мобілка чи телевізор ))

Там хоч для притоку йдуть дві труби по 80мм, АЛЕ сам регулятор не пропускає більше ніж десь 20мм, там просто з десяток мілких дірочок для притоку і все, рівно стільки - скільки потрібно повітря для горіння дров на 20кВт Димохід керамічний 200мм висотою 6м і нічого поганого в надмірній тязі немає, навпаки добре, що не кидає димом при відкритті дверки, при кухонній витяжці теж не кидає, димохід переважає над нею, але якщо відкрити дверку, то вже буває 50/50 На попередній сторінці видно як кріпиться скло, там окремі шнури для нього і для дверки, герметичність можете побачити тут Закрита топка споживає ДУЖЕ мало повітря, я раніше курив біля притоку і спеціально дивився на протяги, так от їх немає і невидно взагалі, треба піднести цигарку до самої труби, щоб побачити невеликий підсос, тому я навіть відмовився від зовнішнього підводу і беру повітря з кімнати, при працюючому каміні рівень CO2 падає всього на 50-100ppm і то скоріше не від притоку, а від сильнішої конвекції в будинку та вирівнюванні CO2 між кімнатами, ну і камін топиться взимку раз на тиждень, тож використовувати його для вентиляції тупикова ідея

Воно гаряче відносно кімнатного повітря, але холодне відносно топочного і тому падає, на цьому відео добре показано який потік Саме так, в закритих топках така тяга, що дверку сама притуляє і димоход смокче повітря з найменших щілин як пилосмок Скло практично чисте, буває закопчуються різні кути і потім самоочищаються, а цей перестав і так залишається чорним Так і я розпалюю з привідкритою дверкою, а коли розгоряється то зачиняю, бо нафіга мені сидіти і караулити чи не вилетить жаринка або не стрельне в око )) За всіх незнаю, але я 99% палю сухою сосною і як не намагайся, але чорніє (поки не вийде в номінал, потім очищається)...

Там рівномірно падає гаряче повітря з порталу (більше 70°), а не сіфонить 22° з кута, чому ж тоді коптиться в одному місці? З режимом все нормально, не існує такого, який би не давав копоті чи диму, поки топка холодна вона чорніє, а коли виходить у номінальний режим, то сажа вигорає і все самоочищується (навіть скло), але той кут холодніший і не може набрати потрібну для самоочищення температуру, а може і конденсує та притягує сажу Шиберу в мене немає і подача повітря стоїть завжди 100%, там нічого не потрібно регулювати, на заводі вже все налаштовано, щоб і не коптило і зайве тепло в трубу не летіло, просто дверку відчинив\підкинув\зачинив і все. Звісно можна поставити подачу на мінімум і буде більше сажі, але нафіга кочегарити в такому режимі цілу добу, коли краще в номіналці протопити ввечері 3-4 години і отриматі ті самі кВт*год

Я брав 8мм, дверцята зачиняються важче ніж раніше, але наче все норм Я так думаю за цієї причини: Стекло начинает подкапчиваться в первую очередь там, где сильнее всего охлаждается. Задача современных производителей каминов состоит в том, чтобы сделать процесс горения максимально контролируемым. Правильно разделить, распределить и направить холодный и горячий воздух внутри топки и камеры горения. Сделать примыкание дверцы со стеклом, как можно более плотным, чтобы не допустить проникновения более холодного воздуха из помещения. Направить к и вдоль поверхности стекла подогретый воздух, чтобы создать температурную завесу и избежать налипания сажи

Треба перевірити кудою потрапляють в будинок, через двері, нещільні москітки чи каналізаційні труби, глянути в підвал і стояки, яму (якщо каналізація не центральна), малоймовірно, що їх осередок утворився в щілинах фундаменту від дощової води

В сервісі можна не питати, всі запчастини прописані в цьому даташиті і особливість таки є: оригінальний шнур Ø6.4mm коштує £29.46, а неоригінальний в епіку в 10 разів дешевше і рік чекати не потрібно

В мене теж два роки їх багато, окупували і дренажну і вигрібну ями, не шкідливі, але з десяток залітає у будинок. Напевно у фундаменті є волога порожнина і вони там плодяться

Нічого тому фундаменту і каналізації не буде - викинути гільзу, просунути обидві труби, засипати піском і все... Якби щось колись просідало, то з'явились би тріщини, буває метрами виймають бутовий фундамент і замість нього заливають бетон, а ви переживаєте за один отвір...

Так у вас вона міцніша за фундамент, якщо уявити якийсь рух каналізації, то гільза з металу перша порве трубу, там краще просто запінити і вірогідність осідання грунту більше в траншеї ніж у фундаменті, тож ще буде потрібне її трамбування піском, чи ви робите, а потім питаєте? Або я пропустив тему....

Напоркуа? Вай нот не подкопать э little bit lower? Я проводить так две 110 трубы - ноу проблема

За 8 років у i570 вилізла перша несправність: став пропускати повітря шнур дверцяти і від того коптитися скло в правому нижньому вуглу, для заміни потрібен керамічний шнур 8мм довжиною до 2.5м і треть тюбика термостійкого силікону (червоний до +350)

Вистачить одного на півночі, міряється тільки в тіні, бо на сонці постійно буде скакати то +20 то +70, я ставив просто на підвіконня, але 10см від стіни, щоб тепло від самого будинку не дуже впливало

Тобто зовсім не бентежить, що якийсь джигіт може вас викрасти і поселити у своїй юрті проти волі? А газоблок з собою повезете, чи може все ж краще запитати ціни у тенге на їхніх форумах?

В мене схожа картинка в інструкції з монтажу, але у коплекті інша ревізія, може вам недоклали або переплутати з простішою ревізією (для вентканала, а не димохода), хз...