normal

Ну если вверху 2 санузла, то внизу как минимум 1, значит набрать 3 ванны по 300 л одним бойлером не так и просто...

Ну тогда вам полюбому ещё надо: 9 радиаторов, 3 полотенцесушителя, 2 контура электро ТП, 4 кондиционера, 3 бойлера, 1 теплоаккумулятор, 1 ЭК и 1 ТН, РГВ (разводка горячего воздуха) от камина, 3 вент. шахты, 2 водных гребенки-коллектора с 2-мя насосами, рекуператор с ПВУ и разводкой, приточные клапаны в спальнях, тихая кухня и вентиляция кровли от Vilpe, ну и водоподготовка со скважины с топочной под все это дело, вроде ничего не забыл... остальное у меня есть

Для конденсационника выгоднее полы - можно добиться большего КПД, у меня этот сезон котел работает на минимальной мощности по кривой 34/28°, а на следующий собираюсь выкинуть насосно-смесительный узел и перейти на 28/22° (не знаю какого размера нужны радиаторы под подачу 28° и зачем вообще эта огромина под окном) Аналогично, но если на втором этаже хозяйские спальни и санузлы, то я бы делал СО как на первом: и ради унификации и ради максимальной эффективности. Камин тоже если делать, то не на две комнаты, а нормальную топку в 12-14кВт поставить внизу - она спокойно будет греть все 190м2. А электроконвекторы то вообще переносная СО - можно забирать с собой на выходные на дачу

Если не удешевлять производство, то не выдержат конкуренции, скоро будем обсуждать только сяоми, а молодежь наверное вживую ноутбуки тошибы и панасоника никогда и не видела...

Проект не оптимальный ИМХО, на 80м2 : - топочная в 6м2 вообще не нужна (котел спокойно влезет в шкафчик на кухне) - большой стол в гостиной можно использовать как обычный кухонный стол (если убрать перегородку и подвинуть ближе) Эти освободившиеся 12м2 лучше добавить в спальни и санузел

Был у меня всего один парапетник и у моих родителей тоже один (только марка другая) и оба по 12-15 лет до сих пор рабочие, мне кажется вообще у тех котлов все одинаковое, а отличается только кожух и лейба. Мой кстати до сих пор выпускают, только для интереса глянул - автоматика уже не honeywell, кожух другой, осталась только лейба, которую называть не вижу смысла... Глянул OLX котел можно взять за 1500, остальные 8500 лучше вложить в утеплитель

Например? Не понимаю для чего это нужно, да - перепад может быть 1 градус когда котел включился или выключился, но когда выходит\заходит солнце перепады ещё больше

Ну там же плиты перекрытия, может и газоблок чего-то накопит (не жил не в курсе), у меня кирпич и конденсационник ограничен на минималке (не больше 3.7кВт) - так и тот заметил работает только ночью (примерно с 18.00 до 8.00), а на день сам выключается (по комнатному термостату), а если ограничение убрать, то мне кажется вообще не проблема загнать тепло за 8 ночных часов.

Неужели есть люди которые зимой: - лежат голяком на кровати без одеяла - работают без халата (ну или другой верхней одежды) - стоят босиком на полу без тапочек (ну или теплых носков) У меня стена 18 воздух 20 пол 22, у вас получается 30 - 25 - 20?

Ни то, ни другое не позволит аккумулировать тепло по ночному тарифу (как стяжка ТП), зачем эти радиаторы вообще нужны...

Через грунт сложно посчитать, мне калькулятор сильно завышал, при теплых полах утеплять нужно обязательно, хотя бы пару см ЭППС

У меня ни при каких обстоятельствах на стекле конденсата не было, на всех остальных частях да, но не на стекле. Производитель рекомендует делать розжиг так: сперва держать дверцу приоткрытой, а когда дрова разгорятся, закрыть дверцу и все остальные подачи воздуха кроме верхней (на обдув стекла), таким образом просто не будет условий для конденсата. О том, что нужно заранее заносить дрова в инструкции нет ни слова и не факт, что они наоборот не натянут в себя внутренней влаги из дома

Если нет непосредственного подвода в самую топку, тогда его можно вообще не делать, а приоткрывать например окно (как для вытяжки, так и для камина), холодный воздух все равно пойдет стелится по полу, а не в топку

Сделайте потоп в доме и поднимите трубу канализации чуть выше него, много в неё утечет? Добавлено через 3 минуты Откройте дверцу камина и включите кухонную вытяжку, у вас зола не вылетает внутрь? Или для вытяжки тоже отдельный подвод воздуха сделали?

Это какая-то чушь, стекло в топке самая теплая поверхность (если конечно она только не обдувается постоянным подводом наружного воздуха при не работающей топке) и содержать дровник в гостинной тоже бред, если на дровах выпадает конденсат, то это не дрова а лед и сушить их в доме вообще чревато

Был у меня тоже такой глюк, причем в отдельных связках и домах - роутер archer + ноут Toshiba - роутер keenetic + ТВ Philips Что интересно, все не дешевое и проявлялось только когда в связке новый девайс первые две недели, потом уже месяца 3-4 ни одного глюка, причина хз...

Я тактильно люблю только ковролин или тапочки, а там мастер вообще нифига не заработает Но дешевле керамогранит и тапочки, чем постоянно убирать 200м2 ковролина...

А надо 50%, тогда +20 будут как +22

Осталось 3 пачки, было покрыто 80м2, может большая площадь играет роль или это подложка издает запах...

Krono Original Венге Киото 8766 из Леруа, постелили 2 года назад на подложку 3 мм "Тихий Ход" EGEN NATURAL FLOOR UNDERLAY, воняет до сих пор

Так я в квартире запаха ламината тоже не чувствовал, там постоянно сквозняки или проветривалось, а тут закрытая мансарда с огромным окном где все запахи я уже выучил - сперва год сосновые стропила пахли, потом год вагонка, краска матлатекс по гипоскартону это вообще быстро высохла, а этот чудо ламинат больше года прет никак не угомонится (я уже лет 5-6 не спеша строюсь), керамогранит и затирка пахнут только первые пару часов...

Я только что 2 огромных карася в гостиной пожарил и тоже никакого запаха (с вытяжкой) - а вы постойте час на улице и потом вернитесь в дом - прозреете от вони... (видимо человек запах чувствует только первые пару секунд, а потом это становитсся фон)

Проблема не в долгой работе, а именно в частом включении и выключении чего-то, не могу понять то насос или вентилятор, но что-то только начинает набирать обороты и по команде датчика сразу отключается (и так может раз 10-30 запускаться), все настройки насоса перепробовал - не помогли, значит это тупик. И тем более этот косяк сами разрабы решили только в регуляторе RC300 назвав его (демпфированием - сглаживанием наружной температуры), есс-но у меня такого нет и за 8500 тот "черный ящик" ради этого нафиг не нужен и я уже заказал простой термостат с гистерезисом 1 градус (Siemens RDD100), он не будет лезть глубоко в мозги (как родной Buderus RC100 к примеру), в общем мои выводы такие, а дальше будет видно

У меня без ТП и на зиму я её закрываю (чтобы тепло с первого этажа не уходило), но приходится раз в пару дней подниматься и специально там все проветривать, иначе ламинат через окно нагревается от солнца и дает сильное вонище (хотя вроде и Германия A+ эмиссия чего-то там...)

Оказывается все работает, я не ту перемычку вынимал, там их две: [11] Подключение отдельного выключающего контакта (например, реле контроля температуры для обогрева полов) [18] Подключение EMS или регулятора On/Off Надо было вынимать именно On/Off (тогда ГВС продолжает работать) Все было зашибись если бы не одно НО: - обычно температура падает плавно: 20.5,20.4,20.3,20.2,20.1,20.0,19.9 затем включается вентилятор и через 10 секунд горелка - но бывают дни когда она падает рывками: 20.1,20.0,19.9,20.0,20.1,20.0,19.9 вроде это когда дом остывает и солнце только начинает светить - температура несколько минут прыгает, а котел постоянно опрашивает датчик и то включит вентилятор, то выключит (до горелки не доходит) Такое случается раза 3-4 по пару минут в неделю, не хочется чтобы из-за этого накрылся вентилятор