normal

Если это обычная пристройка с отдельным скатом, то она ниже остальных стен, соотв. нужно её нарастить и накрыть общей крышей - как это можно сделать не разбирая старую не подскажу На домике вашей мечты она есть с аттиковыми стенами, чтобы сделать такое из обычного нужно наращивать все стены, а не только пристройки, значит крыша точно новая будет нужна, ну или сокращать свои хотелки...

Готовое вы такое не найдете, а значит перестраивать в любом случае придется, так лучше уже свое, тем более у вас неплохой дом. Я бы котельную выкинул и увеличил санузел, если так хочется к газовому ТТ котел, то лучше камин в гостиной. Перепланировка тянет на новую инженерку, поднятие пристройки на новую крышу, мансарда тоже много потянет, это все не дешево, но может что-то можно будет переиспользовать из старых материалов, никто вам точную сумму не посчитает

Может калькулятор глючный? На вкладке "Влагонакопление" для всех слоев пишет "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" Ну и там же паропроницаемость у OSB в 3.5 раза больше пароизоляции, значит даже если влага в вату зайдет через пароизоляцию, то через OSB она в 3.5 раза быстрее вылетит, или я не прав?

Ну видно дыры в пароизоляции, через которые улетает теплый воздух. Если бы пароизоляция была смонтирована правильно, то ни 10 см ваты, ни OSB к конденсации не приводят - Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения

Похоже пароизоляции на скосах вообще нет, даже по фото видно, что над ними пар конденсируется

Это у CM17 прогиб >= 2.5 мм на каждые 20 см (по ДСТУ), т.е. получается в обычной комнате 4x4 метра он способен выдержать расширение стяжки на 5 см! Вы где-то видели демпферную ленту такой ширины? У СМ117 эластичность меньше 2.5 мм (потому он ЗК2, а не ЗК4), но для ТП и её хватает с головой ИМХО

А какая сейчас влажность внутри? Если слишком низкая, то вероятно много потерь на "вентиляцию", может есть дыры в утеплении мансарды и все тепло туда улетает. Если влажность около 50% то скорее всего тепло улетает благодаря теплопроводности - надо грешить на гараж\подвал или недоутепление

Ну тогда нужно немного пересчитать с 220 на 180 м2 И получим те же 0,42

Ну пойдет не 600м3, а 500м3 газа в месяц У меня знакомый для отопления аналогичного дома уже летнюю кухню переоборудовал под котельную с разными котлами и заставил дровами, все жалко было портить такую красоту утеплением. В прошлом году не выдержал - цоколь утеплил, в этом вокруг окон, думаю ещё год-два и таки цены его добьют...

ИМХО тут она не подходит, у меня например площадь теплого пола совпадает с суммой помещений 1-го этажа и получается отапливаемая 95м2, но если брать наружную площадь с учетом стен, то выходит уже 125м2, а если учесть ещё 10см ППС то выйдет 128м2, а если добавить неотапливаемую, но утепленную мансарду, то выйдет за 200м2 (косвенно же она вроде как отапливается если там не -20 а +10 ?) Чуйка подсказывает, что правильно считать площадь там где проходит граница между наружной и внутренней температурой (по которой мы считаем дельту), у меня например это внутри утеплителя ППС - значит внутренние стены надо считать, но если газоблок то граница проходит внутри него и стены не считаются?

У меня даже не ГБ, а кирпич и цоколь утеплены 10см ППС, под теплым полом всего 2см ЭППС, фундмент не утеплен, отмостка ещё не утеплена (будет), тамбурных дверей ещё нет (вместо них думаю терасу застеклить), окна правда нормальные и перекрытие с кровлей хорошо утеплены - невооруженным глазом и пирометром видны потери через неутепленную отмостку и терасу, а при этом по формуле выходит тоже около 0,42... Мистика, не иначе, либо эти потери не существенны на фоне остального... Добавлено через 4 минуты Кстати, какую правильно площадь брать в формулу, с учетом стен (но не внешнего утеплителя) или без учета стен (только сумму внутренней площади комнат)? А то у меня разница выходит 30м2...

Да холодные и после нагрева конденсат высыхает, это нормально при обычной топке, если бы вы зажигали металлический камин каждый день на улице, вон в пустыне каждое утро конденсат везде выпадает, а вы удивляетесь при розжиге...

Ну вот просто перенесите ваш камин с дымоходом в ванную и после душа офигеете от конденсата, если у вашего вентилятора есть обратный клапан, то в дымоходе его нет и уличному воздуху ничего не мешает опустится внутрь топки и охладить её

Ну вот оно слабое звено, второй слой это утеплитель, а значит внутри дымохода И ТОПКИ гуляет уличная температура в данный момент -20 и топка холодная по этой причине, а если есть что-то холодное и открывают дверцу подкинуть дров, то даже не обязательно было разжигать камин

Та не надо заносить дрова на день вперед или задавать вопросы представителю, было предложено три варианта и один из них 100% рабочий Добавлено через 6 минут У меня вся топка была в конденсате при стройке и +2-+10 текло внутри рекой при каждом розжиге, а как только переехал при +20 никакого намека на конденсат нету, и дымоход и топка и весь дом нагреваются от газового котла и всегда комнатной температуры готовы к розжигу

И дымоход кирпичный и нет подвода наружного воздуха?

Топка слишком холодная - или в доме холодно или дымоход её охлаждает или приточный воздух

- нужно учитывать именно дельту от средней температуры, если внутри +20, а на улице упала с 0 до -20, тогда расход будет на 100% больше, а если упала только до -10, то расход увеличиться на 50% - та и среднюю температуру нужно считать ежечасно, а не на глаз (-20 может длиться всего пару часов в сутки), тоже самое и с внутренней - а ещё нужен очень точный термометр Я что-то немного в замешательстве, кто подскажет какая температура воздуха в моем санузле? Разброс от 17 до 22, пирометром измерял белую полку (на которой стоят термометры), чему верить?

Отключают основное отопление либо имеют один теплоноситель, например: водяную СО и топку с водяным контуром или воздушное отопление кондиционером и воздушную топку

Конденсационник совершенно не проблема купить, я бы выразился немного по другому: ставь везде водяные ТП, а к ним уже подключай что душа желает: электрокотел, ТН, конденсационник, топку с водяным контуром

Если эти -15° будут длиться всего 3 дня в месяц, то примерно да, а если целый месяц? Я вот не примерно, а прикинул по газовому счетчику расход до морозов и сейчас: 1. При средней +2° снаружи и 20° внутри (дельта 18°) расход был 3.5м3 в сутки (0.5м3 уходит на плиту и ГВС) 2. При средней -12° снаружи и 20° внутри (дельта 32°) расход 6м3 в сутки Проверяем - 32°/18°=1.7 (коэффициент) - 6м3/3.5м3=1.7 (коэффициент)

Особо никак, это же резервная система отопления на случай выключения основной, а если они вместе работают, то конечно будет жарить (но я обычно разжигаю камин на один вечер в неделю и у меня в гостиной +20, пережить подъем не сложно)

Тю, @ttkotel прав, это теплоемкость, в газоблочном похолодает через 1-2 дня, в кирпичном через неделю. Кривая в погодозависимой автоматике разве не на этом строится? Мне просто не впадло два раза в зиму на котле подачу вручную покрутить (наружный датчик так в коробке и лежит)

Просто дождитесь утепления мансарды и не тратьте время на эту фигню, у меня двери ничем вроде не лучше (только полуторные) и никаких проблем с неотапливаемой мансардой нет, конденсата нет, двери тепло не пропускают, с одной стороны +20, с другой +8 (а у вас видимо минус и точка росы)

У меня штатные отражатели из оцинковки к i570 крепятся к штатным болтам чугуняки, т.е. там буквально 1-2 см. от чугуна, но суперизол это не оцинковка, я его даже в руках не держал, просто экстраполирую свой одиночный опыт на разные варианты: вот мне кажется суперизол так близко нельзя как металл, слишком большие температуры, видимо лучше 5-10 см. У меня керамогранит в 5-20 см от стекла нагревается до 80+ градусов, чувствует себя нормально, главное к нему рукой не дотрагиваться, но он и ничего не выделяет, а по суперизолу нюансы надо узнавать у производителя, какие температуры эксплуатации, какие там нужны пропитки, я без понятия - просто обошел его стороной, т.к. не было времени у кого-то спрашивать и искать где купить