normal

За обычный открытый камин нечего вспоминать вообще, мы сравниваем с ТТ котлом - так это тот же котел, только греет не воду, а воздух и не требует топочной, обвязки и электричества, есть пиролизные варианты топок, есть на пеллетах, есть с водяным теплообменником, тема довольно обширная

У меня без воздуховодов, греет смотря сколько дров и как сжигать: сперва помещение где установлена, если долго работает, то греет спальню через стену, а дальше конвекцией смотря в каких комнатах открыты двери. Зачем мне на пенсии топить все 175м2? Мансарда уже отсечена отдельным контуром утепления и МП дверьми, её зимой уже не отапливаю когда не нужно, так-же и на пенсии двери в лишние комнаты первого этажа позакрываю

Я при реконструкции сразу сделал везде теплые полы и вместо ТТ поставил воздушную чугунную топку в кухне-гостиной (двухконтурный конденсационник висит там-же), от топочной и бойлеров отказался (и от батарей). Обвязка ТТ много тянет и будете зависеть не от газа, а электричества... Второй раз сделал бы аналогично. По деньгам выйдет примерно: теплые полы $2k, котел с коаксикальным дымоходом $1k, топка с керамическим $2k, это без облицовки

Ну тогда остается только внутрянку переделать, тут тоже цена сильно прыгает, я последнее что помню - декоративная покраска с материалами стоила 250 грн\м2, а за что ваш отделочник берет 2500 грн\м2 без понятия. Советую с планировкой подумать ещё так, чтобы к газовщикам не обращаться, а то потребуют новый тех.паспорт на дом и газовый проект если будете менять газ.котел или расположение

А что это меняет? Есть причина и есть следствие: не исправив причину (пароизоляцию) мы просто переместим следствие с перекрытия на кровлю - ну будет теперь гнить не OSB, а стропила. Конечно можно и дальше исправлять - усилить вентиляцию, тогда стропила будут целы, но теплопотери увеличатся. Да это решение, но правильное ли?

Если пароизоляцию изнутри переделать нельзя, то однозначно снимать и смириться с конденсатом на гидробарьере

Цокольная или точнее подвальная должна немного помочь, только проблема успеть добежать и потом из неё выбраться

Вы о чем? Я эту кучу пытаюсь разгребсти! Наорали на ТС, что вина всему в OSB, а хоть кто-то гарантию дал, что если убрать OSB и проблема не решится, то переделки за счет советчика? А в ограждающих конструкциях есть разница? Я про стены вообще слова не говорил, только о материалах и их паропроницаемости, а куда их лепить это дело третье Так я об этом сразу и сказал, при правильной пароизоляции проблема не в остальном пироге, значит проблема ТОЛЬКО в пароизоляции, а вы все смешали в кучу, дальше не буду отвечать

Нуу, от первой картинки из мечт остался только ТТ котел и стены под подкраску, может вам лучше вообще ничего не трогать и просто жить с обоями и газом?

Так это получается и саман кирпичом облицовывать нельзя и газоблок утеплять пенопластом и каркасники OSB зашивать, ну не прав, так не прав, я у себя срывать OSB на чердаке не буду

Если это обычная пристройка с отдельным скатом, то она ниже остальных стен, соотв. нужно её нарастить и накрыть общей крышей - как это можно сделать не разбирая старую не подскажу На домике вашей мечты она есть с аттиковыми стенами, чтобы сделать такое из обычного нужно наращивать все стены, а не только пристройки, значит крыша точно новая будет нужна, ну или сокращать свои хотелки...

Готовое вы такое не найдете, а значит перестраивать в любом случае придется, так лучше уже свое, тем более у вас неплохой дом. Я бы котельную выкинул и увеличил санузел, если так хочется к газовому ТТ котел, то лучше камин в гостиной. Перепланировка тянет на новую инженерку, поднятие пристройки на новую крышу, мансарда тоже много потянет, это все не дешево, но может что-то можно будет переиспользовать из старых материалов, никто вам точную сумму не посчитает

Может калькулятор глючный? На вкладке "Влагонакопление" для всех слоев пишет "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" Ну и там же паропроницаемость у OSB в 3.5 раза больше пароизоляции, значит даже если влага в вату зайдет через пароизоляцию, то через OSB она в 3.5 раза быстрее вылетит, или я не прав?

Ну видно дыры в пароизоляции, через которые улетает теплый воздух. Если бы пароизоляция была смонтирована правильно, то ни 10 см ваты, ни OSB к конденсации не приводят - Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения

Похоже пароизоляции на скосах вообще нет, даже по фото видно, что над ними пар конденсируется

Это у CM17 прогиб >= 2.5 мм на каждые 20 см (по ДСТУ), т.е. получается в обычной комнате 4x4 метра он способен выдержать расширение стяжки на 5 см! Вы где-то видели демпферную ленту такой ширины? У СМ117 эластичность меньше 2.5 мм (потому он ЗК2, а не ЗК4), но для ТП и её хватает с головой ИМХО

А какая сейчас влажность внутри? Если слишком низкая, то вероятно много потерь на "вентиляцию", может есть дыры в утеплении мансарды и все тепло туда улетает. Если влажность около 50% то скорее всего тепло улетает благодаря теплопроводности - надо грешить на гараж\подвал или недоутепление

Ну тогда нужно немного пересчитать с 220 на 180 м2 И получим те же 0,42

Ну пойдет не 600м3, а 500м3 газа в месяц У меня знакомый для отопления аналогичного дома уже летнюю кухню переоборудовал под котельную с разными котлами и заставил дровами, все жалко было портить такую красоту утеплением. В прошлом году не выдержал - цоколь утеплил, в этом вокруг окон, думаю ещё год-два и таки цены его добьют...

ИМХО тут она не подходит, у меня например площадь теплого пола совпадает с суммой помещений 1-го этажа и получается отапливаемая 95м2, но если брать наружную площадь с учетом стен, то выходит уже 125м2, а если учесть ещё 10см ППС то выйдет 128м2, а если добавить неотапливаемую, но утепленную мансарду, то выйдет за 200м2 (косвенно же она вроде как отапливается если там не -20 а +10 ?) Чуйка подсказывает, что правильно считать площадь там где проходит граница между наружной и внутренней температурой (по которой мы считаем дельту), у меня например это внутри утеплителя ППС - значит внутренние стены надо считать, но если газоблок то граница проходит внутри него и стены не считаются?

У меня даже не ГБ, а кирпич и цоколь утеплены 10см ППС, под теплым полом всего 2см ЭППС, фундмент не утеплен, отмостка ещё не утеплена (будет), тамбурных дверей ещё нет (вместо них думаю терасу застеклить), окна правда нормальные и перекрытие с кровлей хорошо утеплены - невооруженным глазом и пирометром видны потери через неутепленную отмостку и терасу, а при этом по формуле выходит тоже около 0,42... Мистика, не иначе, либо эти потери не существенны на фоне остального... Добавлено через 4 минуты Кстати, какую правильно площадь брать в формулу, с учетом стен (но не внешнего утеплителя) или без учета стен (только сумму внутренней площади комнат)? А то у меня разница выходит 30м2...

Да холодные и после нагрева конденсат высыхает, это нормально при обычной топке, если бы вы зажигали металлический камин каждый день на улице, вон в пустыне каждое утро конденсат везде выпадает, а вы удивляетесь при розжиге...

Ну вот просто перенесите ваш камин с дымоходом в ванную и после душа офигеете от конденсата, если у вашего вентилятора есть обратный клапан, то в дымоходе его нет и уличному воздуху ничего не мешает опустится внутрь топки и охладить её

Ну вот оно слабое звено, второй слой это утеплитель, а значит внутри дымохода И ТОПКИ гуляет уличная температура в данный момент -20 и топка холодная по этой причине, а если есть что-то холодное и открывают дверцу подкинуть дров, то даже не обязательно было разжигать камин

Та не надо заносить дрова на день вперед или задавать вопросы представителю, было предложено три варианта и один из них 100% рабочий Добавлено через 6 минут У меня вся топка была в конденсате при стройке и +2-+10 текло внутри рекой при каждом розжиге, а как только переехал при +20 никакого намека на конденсат нету, и дымоход и топка и весь дом нагреваются от газового котла и всегда комнатной температуры готовы к розжигу