normal

Правильно понимаете, 4 метра это нормальная длина, толк будет. Многие делают без решеток внизу, тогда обратный воздух идет через двери или щели внизу дверей

Легко хоть 220м2, на ночь закинул дров, поставил на минимум и утром будет ещё давать тепло, главное чтобы дрова были сухие

Если простенок кирпичный, то топка через свою заднюю стенку излучением его прогреет, если из газоблока или надо быстрое прогревание, то лучше конвекцией по схеме на картинке

На олх $1790

Думаю где-то так... Сопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт равносильно ГБ D400 толщиной 320мм Добавлено через 2 минуты C участком думаю да, итого переплатите $50k, какой смысл если у вас почти все готовое?

Электрики ищут утечку тока поочередно отключая каждую линию, тестировщики софта ищут баги поочередно отключая функционал, вот вам надо аналогично с отоплением - отключать контура и смотреть что измениться, может у вас всего один контур коридора жрет 60% из-за гаража, кто знает...

Значит считай, что одна стена дома вообще не утеплена (которая смежная с гаражом), весь теплый пол не утеплен, 10 см мин.ваты по фасаду это тоже самый минимум, вероятно и воздух где-то сквозит через двери\ворота гаража. Что-то одно не могло дать такое потребление - сработал весь комплекс и все надо исправлять по максимуму что получится. Я бы выключил теплый пол и замерил расход, чтобы понять в него или батареи больше потери

Далеко не факт, температура земли +10, в доме +20, даже если вы утеплите подвал, то в нем тоже может быть от 10 до 15 градусов (зависит от вентиляции) У вас мокрый фасад или вентилируемый и какая плотность мин.ваты? Гараж снаружи тоже утеплен аналогично остальному дому? Если в гараже +8 то через него потери больше, чем через подвал с +14. Какая температура на термоголовке в коллекторе теплого пола?

За обычный открытый камин нечего вспоминать вообще, мы сравниваем с ТТ котлом - так это тот же котел, только греет не воду, а воздух и не требует топочной, обвязки и электричества, есть пиролизные варианты топок, есть на пеллетах, есть с водяным теплообменником, тема довольно обширная

У меня без воздуховодов, греет смотря сколько дров и как сжигать: сперва помещение где установлена, если долго работает, то греет спальню через стену, а дальше конвекцией смотря в каких комнатах открыты двери. Зачем мне на пенсии топить все 175м2? Мансарда уже отсечена отдельным контуром утепления и МП дверьми, её зимой уже не отапливаю когда не нужно, так-же и на пенсии двери в лишние комнаты первого этажа позакрываю

Я при реконструкции сразу сделал везде теплые полы и вместо ТТ поставил воздушную чугунную топку в кухне-гостиной (двухконтурный конденсационник висит там-же), от топочной и бойлеров отказался (и от батарей). Обвязка ТТ много тянет и будете зависеть не от газа, а электричества... Второй раз сделал бы аналогично. По деньгам выйдет примерно: теплые полы $2k, котел с коаксикальным дымоходом $1k, топка с керамическим $2k, это без облицовки

Ну тогда остается только внутрянку переделать, тут тоже цена сильно прыгает, я последнее что помню - декоративная покраска с материалами стоила 250 грн\м2, а за что ваш отделочник берет 2500 грн\м2 без понятия. Советую с планировкой подумать ещё так, чтобы к газовщикам не обращаться, а то потребуют новый тех.паспорт на дом и газовый проект если будете менять газ.котел или расположение

А что это меняет? Есть причина и есть следствие: не исправив причину (пароизоляцию) мы просто переместим следствие с перекрытия на кровлю - ну будет теперь гнить не OSB, а стропила. Конечно можно и дальше исправлять - усилить вентиляцию, тогда стропила будут целы, но теплопотери увеличатся. Да это решение, но правильное ли?

Если пароизоляцию изнутри переделать нельзя, то однозначно снимать и смириться с конденсатом на гидробарьере

Цокольная или точнее подвальная должна немного помочь, только проблема успеть добежать и потом из неё выбраться

Вы о чем? Я эту кучу пытаюсь разгребсти! Наорали на ТС, что вина всему в OSB, а хоть кто-то гарантию дал, что если убрать OSB и проблема не решится, то переделки за счет советчика? А в ограждающих конструкциях есть разница? Я про стены вообще слова не говорил, только о материалах и их паропроницаемости, а куда их лепить это дело третье Так я об этом сразу и сказал, при правильной пароизоляции проблема не в остальном пироге, значит проблема ТОЛЬКО в пароизоляции, а вы все смешали в кучу, дальше не буду отвечать

Нуу, от первой картинки из мечт остался только ТТ котел и стены под подкраску, может вам лучше вообще ничего не трогать и просто жить с обоями и газом?

Так это получается и саман кирпичом облицовывать нельзя и газоблок утеплять пенопластом и каркасники OSB зашивать, ну не прав, так не прав, я у себя срывать OSB на чердаке не буду

Если это обычная пристройка с отдельным скатом, то она ниже остальных стен, соотв. нужно её нарастить и накрыть общей крышей - как это можно сделать не разбирая старую не подскажу На домике вашей мечты она есть с аттиковыми стенами, чтобы сделать такое из обычного нужно наращивать все стены, а не только пристройки, значит крыша точно новая будет нужна, ну или сокращать свои хотелки...

Готовое вы такое не найдете, а значит перестраивать в любом случае придется, так лучше уже свое, тем более у вас неплохой дом. Я бы котельную выкинул и увеличил санузел, если так хочется к газовому ТТ котел, то лучше камин в гостиной. Перепланировка тянет на новую инженерку, поднятие пристройки на новую крышу, мансарда тоже много потянет, это все не дешево, но может что-то можно будет переиспользовать из старых материалов, никто вам точную сумму не посчитает

Может калькулятор глючный? На вкладке "Влагонакопление" для всех слоев пишет "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" Ну и там же паропроницаемость у OSB в 3.5 раза больше пароизоляции, значит даже если влага в вату зайдет через пароизоляцию, то через OSB она в 3.5 раза быстрее вылетит, или я не прав?

Ну видно дыры в пароизоляции, через которые улетает теплый воздух. Если бы пароизоляция была смонтирована правильно, то ни 10 см ваты, ни OSB к конденсации не приводят - Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения

Похоже пароизоляции на скосах вообще нет, даже по фото видно, что над ними пар конденсируется

Это у CM17 прогиб >= 2.5 мм на каждые 20 см (по ДСТУ), т.е. получается в обычной комнате 4x4 метра он способен выдержать расширение стяжки на 5 см! Вы где-то видели демпферную ленту такой ширины? У СМ117 эластичность меньше 2.5 мм (потому он ЗК2, а не ЗК4), но для ТП и её хватает с головой ИМХО

А какая сейчас влажность внутри? Если слишком низкая, то вероятно много потерь на "вентиляцию", может есть дыры в утеплении мансарды и все тепло туда улетает. Если влажность около 50% то скорее всего тепло улетает благодаря теплопроводности - надо грешить на гараж\подвал или недоутепление