normal

У вас изначально дача построена как дом (кирпичные стены + печь) и приезжая на выходные получается что: часа три топите холодную печь, затем она начинает отдавать тепло инфракрасным излучением в пределах прямой видимости, стены его поглощают и какая-то небольшая часть переотражается немного нагревая воздух в комнате, но в ванную это излучение не попадает вообще и там идет пар изо рта. Потому печь нужно менять на буржуйку, либо в ванной ставить электроконвектор и вцепить на стены какой-то отражатель, это самый дешевый способ получить тепло уже через час без всяких вай-фаев (а то инет пропадет и шашлыки отменятся )

- в топочную надо бегать вокруг дома, отопление ТТ? - топочная больше санузла, в санузле нет душа Там их сколько не поставь, все равно будут забиты хламом, хотя может это у меня только так

Если фундамент и стены в порядке (без трещин), если балки и стропила целые (не гнили), а окна уже заменили, то останется только утеплить снаружи и подкровельное пространство, а чтобы замкнуть эти контуры, то скорее всего нужно будет снять кровлю (заодно можно будет поменять и убрать протечки), при этом получится печную трубу обернуть ватой и зашить в короб. Но между верандой и домом может быть трещина, так же под окнами, балки могли поесть жуки, мы не экстрасенсы, а одно фото и то не актуальное

У меня на стройке, в кирпичном доме, всю эту зиму работает один такой обогреватель, стоит в санузле, где плиточник больше всего проводит времени, каждый месяц оно наматывает 600 кВт⋅ч. При этом на термометре больше +15 не поднимается, ну не хватает ему мощи нагреть все 100м2 и поднять температуру - просто еле поддерживает благодаря тому, что зима теплая, дом хорошо утеплен и окна нормальные. А как вы со старыми окнами и дырявой крышей собираетесь греть по датчику температуры? Там сколько не включи обогревателей - они все время будут пахать и жрать

За два дня легко намотает 400кВт⋅ч, за месяц (4 выходных) 400*4*1.68=2688грн Утепление снаружи ещё потянет 50000-75000грн Ну вот можно вкинуть бабло и не получить нужного эффекта, т.к. пенсии на отопление по вай-фаю не хватит, а холодный кирпич никуда не денется Добавлено через 9 минут Асбестовую трубу лучше сразу выкинуть, если мансарда будет утепленная, то пароизоляция и утепление перекрытия не обязательны, для всех этих деталей нужно понимать конструктив с фото, возможно мансарду проще будет разобрать и сложить из газоблока и т.п.

Дом да, а дачу нет (как и баню), потому никакого смысла в наружном утеплении не будет (оно не сэкономит на отоплении наездами), при алюминиевой пароизоляции не нужен вентзазор между кирпичем и утеплителем

Зимой во время стройки (постоянная большая влажность от мокрых работ) выгоднее осушитель, после стройки (небольшая влажность от людей) проветривание

Дом от дачи отличается тем, что в первом случае кирпич греть выгодно, а во втором нет, утепляя дачу снаружи вы на отопление затратите как в доме, а все равно получите пар изо рта. Топить будете в субботу и воскресенье, а тепло там будет только в понедельник и вторник. А утепляя кирпичный дом изнутри вам придется топить не буржуйкой, а чем-то "долгоиграющим" и такая дача с домом никак не совмещается, потому первым делом нужно выбрать что-то одно - что именно вы хотите получить: дачу или дом? 1. Для дачи утепление не очень целесообразно 2. Для дома нужно знать коммуникации, фундамент, пироги стен и потолка, бюджет и т.д., тоже может быть нецелесообразно

1. Кирпичную дачу снаружи утеплять не надо: и фасад попортите и за выходные не прогреете такую массу кирпича (или уже к понедельнику) 2. Утепляете изнутри мин.ватой (без мембраны) и закрываете её пароизоляцией, затем зашиваете вагонкой или гипсокартоном (предварительно нужно сделать каркас из бруска или профиля) 3. Ради пары выходных или недель я бы вообще не утеплял, просто закрыть и запенить все щели, чтобы ветер не гулял, а на сэкономленное накупить дров и хватит на 25 лет

Тоже собрался клеить клинкер на утепленный ППС цоколь\фасад и террасу со ступенями. Насколько я понял: - СМ17 это по всем параметрам C2S1(ЗК4) - СМ117 это по адгезии C2(ЗК4), а по эластичности между S0(ЗК2) и S1(ЗК4), судя по разнице в их цене пусть будет C2S0.5 Из ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (11.2.29 Визначення прогину) следует, что ЗК4 на 200мм растягивается на 2.5мм (а затем трескается), значит S0.5 растянется где-то на 1.25мм, причем растягиваться должно именно основание (а не плитка) Получается, если у меня фасад длиной 12м, то по идее клей погасит его растяжение на: - 12000/200*1.25=75мм (СМ117) - 12000/200*2.5=150мм (СМ17) Или если терраса 4м: - 4000/200*1.25=25мм (СМ117) - 4000/200*2.5=50мм (СМ117) Если я все верно посчитал, то какие это должны быть погодные условия, чтобы больше 7.5см расширять дом или 2.5см террасу? Ещё в ДСТУ для ЗК4 написано применение "Облицювання плиткою на деформівних основах, що працюють на вигин (балкони, тераси, підлоги тощо)" и в CM117 тоже самое "Для облицювання цоколів, балконів і терас", тогда как в CM17 только добавлено "Для облицювання камінів та печей" и "Для критичних основ" Добавлено через 7 минут Может быть причина в плохой эластичности затирки? Допустим плитку поклеили на S1, а затирка не выдержала расширение плитки на солнце и дала трещину, ну а там вода и мороз сделали дальше свое дело. CE40 или ultracolor plus нормально для улицы или искать что-то получше? И правда, что минимальный шов для клинкера любого размера это 7-10мм?

Да, у меня всю зиму так (соседи уехали или пенсионеры не топят), но конденсат только вокруг большого окна (потому как однокамерное и фасад не утеплен), больше нигде нет (потому как влажность всегда держу проветриванием в норме)

Тоже планирую, но снег чистить лопата вероятно будет упираться

Я не думаю, что это бюджетный вариант для 210м2 и оба этажа перекрыть плитами, плюс тонны снега, выдержит ли газобетон? А так то я и себе хотел плоскую кровлю или даже односкатку, но жена уперлась рогами - ей надо именно вигвам со всякими балконами и все тут...

Утепление снаружи от 10см работает как иесус, как комаровский и даже как дядя изя возвращает в кошелек по 10 рублей

А мне озвучили для электроотопления: либо выносить текущий счетчик на забор (чтобы контроллер мог в любое время снять показания), либо за мои 7000грн покупать счетчик с модемом (и видимо передавать им на баланс), хотя пару лет как поставили Nik 2303L АП2Т в метре от забора, но развернут он не в сторону улицы...

Вот таких? И чем оно дешевле и красивее мансарды? Добавлено через 8 минут Мансарда никак не влияет на прочность, это просто утепленное, эксплуатируемое чердачное пространство. А вот кирпичные аттиковые стены и фронтоны позволяют не только уменьшить количество слабых деревянных конструкций но и увеличить это самое чердачное пространство, оставив всего 7-8 стропил. А это уже не такая большая сумма, чтобы сделать их из металла и перенося утеплитель из перекрытия в кровлю, почти на халяву получаем почти двухэтажную вечную конструкцию, а нормальная монолитная лестница стоит всего $1k и отнимает несколько квадратов. Почему народ не строит простые кирпично-металлические мансардники с вытяжками в стену, а строят газоблочно-деревянные двухэтажники с тремя кирпичными шахтами и окнами на всю стену мне вообще непонятно...

Калькулятор показывает, что с замкнутой воздушной прослойкой (на ляпухи) сопротивление теплопередаче на 0.14 (м²•˚С)/Вт больше, чем вплотную (на штукатурку), а неровности больше 20 мм легче убрать подрезкой пенопласта

Хотите сказать им надо было 210м2 реализовать в одном этаже? Просто чтоб и дешево и красиво не бывает, смысл было делать из ГБ, если там как не утепляй, а за отопление второго света и панорамных окон придется платить втридорога...

Был отдельный счет за счетчик? У меня только один за присоединение включая ПДВ, причем в акте четко указано и нарисовано, что моя собственность начинается уже после выходящих из счетчика клемм, а клеммы, счетчик и провода к нему это уже у них на балансе и скорее всего в договоре прописано, что могут менять что захотят

Вы делаете ошибку, экономя на основе ради красоты, вам же захочется её и внутри, я считаю потом будет глупо клеить керамогранит по 1000грн на гипсокартон в 3 рубля. Глупо ставить однокамерное окно в крыше, вместо двухкамерного во фронтоне (чтобы не было "скворечника"), такое точно никто не купит (пусть даже красивое). А вот кирпичный мансардник думаю возьмут и его не обязательно весь делать сразу: можно закрыть лестничный проем и сделать 80м2 внизу, а после переезда собственными силами неспеша доделывать мансарду. У меня кстати по размерам как z24, но после установки двускатки там оказалось ещё места как на один этаж и до потолков надо было прыгать, потому я решил не терять это пространство и сделать мансарду, внешний вид меня вполне устраивает

Надо сдирать штукатурку и запенивать окно И утеплять полностью снаружи и даже это может не решить на 100% проблему при таких больших окнах на северной стороне, может даже лучше отрезать там батарею и теплый пол, а заложить проем и сделать неотапливаемую лоджию У меня в квартире с севера такое окно ещё и однокамерное в спальне (не лоджия, а типа эркера), флора и под окном и на потолке и по всем бокам разрослась на 30см, только за самой батареей нету. Жена уже много лет химией выводит безуспешно, но вы только въехали и надо решать эту проблему, а я слава богу надеюсь скоро свалю...

Есть пару вопросов, благодарю! 1. На пол душа дизайнер дал мозаику из плитки (не керамогранита) вот такую shop.agromat.ua/opoczno-willow-sky-mosaic_s374417 там назначение "стеновая", можно использовать или нужен именно керамогранит? 2. В этом душе (100x120см) водяной теплый пол и акриловая гидра, могу положить эту мозаику или резать керамогранит 60x60, их лучше клеить на CM17 или хватит CM117? 3. Затирать душ планирую эпоксидкой Kerapoxy, можно ним же затирать стык теплого пола и стены или лучше силиконом Mapesil AC?

I570_manual.pdf 4. можно оставить дверцу слегка приоткрытой пока поленья не загорятся. Закройте дверцу и отверстие для подачи воздуха на розжиг (если такое имеется), когда огонь хорошо разгорится. 5. Затем настройте интенсивность горения при помощи регулятора подачи вторичного воздуха. Номинальная теплоотдача достигается, когда отверстие для подачи вторичного воздуха открыто до определенного уровня. И стекло так будет ещё чище

Я так и не понял, что решили с теми у кого 0 кубов? У меня пока только одна платежка за январь\февраль на 450 грн, а послезавтра уже 20-е февраля. Платить по ней или ждать новую или вообще не платить? Какую-то книжку нужно получать и заполнять? В облгазе очередь из 100500 бабок и других страждущих подхватить коронавирус что-то узнать, третий раз я туда не поеду...

Ну за пару дней уже бюджет неплохо сократили на кирпиче, лишних квадратах и мансардном этаже, так скоро и двускатка понравится и газоблок можно не утеплять, предлагаю сразу посмотреть в сторону каркасника и электроконвекторов. Я когда начинал думал через год заселиться, а уже 5 лет прошло и ещё надо как минимум 2-3 Допустим вы желаете переехать в дом 110м2 через 3 года, а ваш чистый доход $1000 в месяц, значит общий бюджет $36000 и цена 1м2 не должна превышать $327 (и туда надо пихнуть все: от гаража и септика до лампочек и штор). Представим, что через 3 года таки заселились в этот каркасник, но $1000 в месяц то продолжает капать и куда их девать? Менять дешевые шторы на дорогие, убирать электроконвекторы, заливать теплый пол и так всю жизнь ремонт по кругу