normal

Там хоч для притоку йдуть дві труби по 80мм, АЛЕ сам регулятор не пропускає більше ніж десь 20мм, там просто з десяток мілких дірочок для притоку і все, рівно стільки - скільки потрібно повітря для горіння дров на 20кВт Димохід керамічний 200мм висотою 6м і нічого поганого в надмірній тязі немає, навпаки добре, що не кидає димом при відкритті дверки, при кухонній витяжці теж не кидає, димохід переважає над нею, але якщо відкрити дверку, то вже буває 50/50 На попередній сторінці видно як кріпиться скло, там окремі шнури для нього і для дверки, герметичність можете побачити тут Закрита топка споживає ДУЖЕ мало повітря, я раніше курив біля притоку і спеціально дивився на протяги, так от їх немає і невидно взагалі, треба піднести цигарку до самої труби, щоб побачити невеликий підсос, тому я навіть відмовився від зовнішнього підводу і беру повітря з кімнати, при працюючому каміні рівень CO2 падає всього на 50-100ppm і то скоріше не від притоку, а від сильнішої конвекції в будинку та вирівнюванні CO2 між кімнатами, ну і камін топиться взимку раз на тиждень, тож використовувати його для вентиляції тупикова ідея

Воно гаряче відносно кімнатного повітря, але холодне відносно топочного і тому падає, на цьому відео добре показано який потік Саме так, в закритих топках така тяга, що дверку сама притуляє і димоход смокче повітря з найменших щілин як пилосмок Скло практично чисте, буває закопчуються різні кути і потім самоочищаються, а цей перестав і так залишається чорним Так і я розпалюю з привідкритою дверкою, а коли розгоряється то зачиняю, бо нафіга мені сидіти і караулити чи не вилетить жаринка або не стрельне в око )) За всіх незнаю, але я 99% палю сухою сосною і як не намагайся, але чорніє (поки не вийде в номінал, потім очищається)...

Там рівномірно падає гаряче повітря з порталу (більше 70°), а не сіфонить 22° з кута, чому ж тоді коптиться в одному місці? З режимом все нормально, не існує такого, який би не давав копоті чи диму, поки топка холодна вона чорніє, а коли виходить у номінальний режим, то сажа вигорає і все самоочищується (навіть скло), але той кут холодніший і не може набрати потрібну для самоочищення температуру, а може і конденсує та притягує сажу Шиберу в мене немає і подача повітря стоїть завжди 100%, там нічого не потрібно регулювати, на заводі вже все налаштовано, щоб і не коптило і зайве тепло в трубу не летіло, просто дверку відчинив\підкинув\зачинив і все. Звісно можна поставити подачу на мінімум і буде більше сажі, але нафіга кочегарити в такому режимі цілу добу, коли краще в номіналці протопити ввечері 3-4 години і отриматі ті самі кВт*год

Я брав 8мм, дверцята зачиняються важче ніж раніше, але наче все норм Я так думаю за цієї причини: Стекло начинает подкапчиваться в первую очередь там, где сильнее всего охлаждается. Задача современных производителей каминов состоит в том, чтобы сделать процесс горения максимально контролируемым. Правильно разделить, распределить и направить холодный и горячий воздух внутри топки и камеры горения. Сделать примыкание дверцы со стеклом, как можно более плотным, чтобы не допустить проникновения более холодного воздуха из помещения. Направить к и вдоль поверхности стекла подогретый воздух, чтобы создать температурную завесу и избежать налипания сажи

Треба перевірити кудою потрапляють в будинок, через двері, нещільні москітки чи каналізаційні труби, глянути в підвал і стояки, яму (якщо каналізація не центральна), малоймовірно, що їх осередок утворився в щілинах фундаменту від дощової води

В сервісі можна не питати, всі запчастини прописані в цьому даташиті і особливість таки є: оригінальний шнур Ø6.4mm коштує £29.46, а неоригінальний в епіку в 10 разів дешевше і рік чекати не потрібно

В мене теж два роки їх багато, окупували і дренажну і вигрібну ями, не шкідливі, але з десяток залітає у будинок. Напевно у фундаменті є волога порожнина і вони там плодяться

Нічого тому фундаменту і каналізації не буде - викинути гільзу, просунути обидві труби, засипати піском і все... Якби щось колись просідало, то з'явились би тріщини, буває метрами виймають бутовий фундамент і замість нього заливають бетон, а ви переживаєте за один отвір...

Так у вас вона міцніша за фундамент, якщо уявити якийсь рух каналізації, то гільза з металу перша порве трубу, там краще просто запінити і вірогідність осідання грунту більше в траншеї ніж у фундаменті, тож ще буде потрібне її трамбування піском, чи ви робите, а потім питаєте? Або я пропустив тему....

Напоркуа? Вай нот не подкопать э little bit lower? Я проводить так две 110 трубы - ноу проблема

За 8 років у i570 вилізла перша несправність: став пропускати повітря шнур дверцяти і від того коптитися скло в правому нижньому вуглу, для заміни потрібен керамічний шнур 8мм довжиною до 2.5м і треть тюбика термостійкого силікону (червоний до +350)

Вистачить одного на півночі, міряється тільки в тіні, бо на сонці постійно буде скакати то +20 то +70, я ставив просто на підвіконня, але 10см від стіни, щоб тепло від самого будинку не дуже впливало

Тобто зовсім не бентежить, що якийсь джигіт може вас викрасти і поселити у своїй юрті проти волі? А газоблок з собою повезете, чи може все ж краще запитати ціни у тенге на їхніх форумах?

В мене схожа картинка в інструкції з монтажу, але у коплекті інша ревізія, може вам недоклали або переплутати з простішою ревізією (для вентканала, а не димохода), хз...

Напевно в вас якась інша система, в мене на самій дверці є паз і ущільнювач, потім така штука з ущільнювальною мін.ватою і то все після облицювання настільки герметичне, мені здається навіть і воду не пропустить

Якщо там все штатно встановлено, то воно герметичне, в мене з витяжкою тільки тяга зникає в каміні, але димом не кидає (звісно якщо дверку не відчиняти)

Ви зрозуміли яку саме потребу? Дівчині у 18 конче потрібен автобус чи сім'я чи будувати кожні 5 років по будинку?

Я проект робив з дружиною разом, а до того часу збирав кошти на будинок...

Річ про життя, а точніше всяке трапляється: може завтра зальот чи любов, а у вас вже будинок майже добудований, але на одну персону... Продавати навряд хтось таке купить, розширяти значить невірний був проект...

І померти тут старою дівою? За 8-10 років парубки будуть в великому дефіциті...

Ну так купіть автокемпер і катайтесь, а будинок треба будувати на сім'ю, а не для однієї особи

Зробив замір за такою схемою: виставив в сервісному меню потужність котла для ГВП на мінімум (по паспорту 3.8кВт) відкрив на кухні кран гарячої води і виставив протік рівно на 8л/хв по датчику котла перевірив секундоміром, відром і мірною ємністю - вийшло навіть на 0.2л більше поставив невеличку ємність і кинув в неї термометр для води пропускав воду хвилин 15, щоб на 100% виключити вплив застійної води в трубах заміряв до якої температури котел нагріває воду (по датчику самого котла, по термометру і пірометром) - вийшло 24° заміряв витрати по лічильнику - вийшло точно як по паспорту 0.006м3\хв (я це і раніше перевіряв неодноразово) не закриваючи кран - вимкнув ГВП, почекав коли котел вистигне, злив воду з ємності і так само заміряв яка була вода на вході - вийшло 16° (це нормально для водогіну і цієї пори року) Вбив результати у калькулятор і знайшов потужність - вийшло 4.4кВт Температура холодной воды, °C: 16 °C Температура нагретой воды, °C: 24 °C Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: 8 литров (кг) КПД нагревателя, %: 100 % Мощность нагревателя, кВт: 4.4 кВт (4400 Вт) Время нагрева: 0 ч 1 мин 0 с І навіть з похибкою в 1 градус виходять цифри не менше ніж паспортні: 4.4кВт / 0.36м3·ч = 12.2кВт·год/м3 3.9кВт / 0.36м3·ч = 10.8кВт·год/м3

Зараз такий час, що достатньо любої дірки для вентиляції, бо у підвалі тепліше ніж вночі на вулиці, без неї було б 99% і ранком конденсат на люці наприклад

В мене виходить на цьому рівні, але будинок не дуже утеплений: саманно-цегляний після реконструкції, 10см ППС по стінам, під підлогою 2см ЕППС, перекриття 20см вати, 100м2 перший поверх опалювальний ТП, над ним частково 80м2 утеплена мансарда, але на зиму металопластикові двері на сходинковій клітині зачиняю і там тримається близько +10 без опалення, коротше це все дуже ненадійне порівняння, краще по пашпортам, або по лічильнику і може якось заміряти реальну теплотворність, тільки як...

За підлогу я вже казав - до сраки, вкладав два шари щільної плівки і заливав нову стяжку, все одно вологість 99%, послухаю далі, може будуть ідеї про пароізоляцію стін і хтось перевіре...