normal

Напевно в вас якась інша система, в мене на самій дверці є паз і ущільнювач, потім така штука з ущільнювальною мін.ватою і то все після облицювання настільки герметичне, мені здається навіть і воду не пропустить

Якщо там все штатно встановлено, то воно герметичне, в мене з витяжкою тільки тяга зникає в каміні, але димом не кидає (звісно якщо дверку не відчиняти)

Ви зрозуміли яку саме потребу? Дівчині у 18 конче потрібен автобус чи сім'я чи будувати кожні 5 років по будинку?

Я проект робив з дружиною разом, а до того часу збирав кошти на будинок...

Річ про життя, а точніше всяке трапляється: може завтра зальот чи любов, а у вас вже будинок майже добудований, але на одну персону... Продавати навряд хтось таке купить, розширяти значить невірний був проект...

І померти тут старою дівою? За 8-10 років парубки будуть в великому дефіциті...

Ну так купіть автокемпер і катайтесь, а будинок треба будувати на сім'ю, а не для однієї особи

Зробив замір за такою схемою: виставив в сервісному меню потужність котла для ГВП на мінімум (по паспорту 3.8кВт) відкрив на кухні кран гарячої води і виставив протік рівно на 8л/хв по датчику котла перевірив секундоміром, відром і мірною ємністю - вийшло навіть на 0.2л більше поставив невеличку ємність і кинув в неї термометр для води пропускав воду хвилин 15, щоб на 100% виключити вплив застійної води в трубах заміряв до якої температури котел нагріває воду (по датчику самого котла, по термометру і пірометром) - вийшло 24° заміряв витрати по лічильнику - вийшло точно як по паспорту 0.006м3\хв (я це і раніше перевіряв неодноразово) не закриваючи кран - вимкнув ГВП, почекав коли котел вистигне, злив воду з ємності і так само заміряв яка була вода на вході - вийшло 16° (це нормально для водогіну і цієї пори року) Вбив результати у калькулятор і знайшов потужність - вийшло 4.4кВт Температура холодной воды, °C: 16 °C Температура нагретой воды, °C: 24 °C Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: 8 литров (кг) КПД нагревателя, %: 100 % Мощность нагревателя, кВт: 4.4 кВт (4400 Вт) Время нагрева: 0 ч 1 мин 0 с І навіть з похибкою в 1 градус виходять цифри не менше ніж паспортні: 4.4кВт / 0.36м3·ч = 12.2кВт·год/м3 3.9кВт / 0.36м3·ч = 10.8кВт·год/м3

Зараз такий час, що достатньо любої дірки для вентиляції, бо у підвалі тепліше ніж вночі на вулиці, без неї було б 99% і ранком конденсат на люці наприклад

В мене виходить на цьому рівні, але будинок не дуже утеплений: саманно-цегляний після реконструкції, 10см ППС по стінам, під підлогою 2см ЕППС, перекриття 20см вати, 100м2 перший поверх опалювальний ТП, над ним частково 80м2 утеплена мансарда, але на зиму металопластикові двері на сходинковій клітині зачиняю і там тримається близько +10 без опалення, коротше це все дуже ненадійне порівняння, краще по пашпортам, або по лічильнику і може якось заміряти реальну теплотворність, тільки як...

За підлогу я вже казав - до сраки, вкладав два шари щільної плівки і заливав нову стяжку, все одно вологість 99%, послухаю далі, може будуть ідеї про пароізоляцію стін і хтось перевіре...

Доречі вчора у водогіні зникла вода і через кілька годин включили (напевно десь ремонтували порив) - зразу пійшла коричнева вода і осмос перший її хапанув (я спеціально давно викинув всі предфільтри), після цього одразу перестав набиратися бак і постійно текла вода в дренаж, вже подумав хана мембрані і вирішив замовляти нову та ставити один предфільтр на 5мкм, але думаю дай спочатку перевірю причину, і шо ви думаєте? Виявилось забився саме цей зворотній клапан і ледь пропускав воду не даючи потрібний тиск, викинув його і зразу запрацювала і мембрана і промивка і показники не змінились (навіть після того як мембрана пропрацювала в каламутній воді)

Короткочасні нічні морози не грають ніякої ролі, важлива середньодобова або середньомісячна температура, яка не опускається нижче десь -2(Київ)+2(Одеса), в мене ніколи котел не працював цілодобово і за місяць не брав більше 180м3, просто при -10 працював не 8 годин, а 16 і все. Ніяке зниження ККД під час просто тривалішої роботи неможливе. Можу залити вибірку почасових метеоданих з 01.02.2005 по 06.05.2024, там дні з -10 можна на пальцях перерахувати Ну так це легко перевірити 24кВт розділивши на показники лічильника і воно співпаде з паспортом - 8.5кВт·год/м3 Можу перевірити сам на мінімальній потужності якщо розкажете як, по лічильнику я вже давно перевіряв і витрити точно співпадають з паспортом, думаєте кВт від фонаря проставили? Мені у платіжках навіть пишуть 10.5кВт·год/м3, хоча напевно буває і всі 11.2кВт·год/м3

Це в найгіршому випадку, а в найкращому на 20.5% - конденсаційник з теплою підлогою легко працює на мінімальній потужності (~3.5кВт) при максимальному ККД (111%), це виходить 3.5*24=84кВт*год на добу (що для будинку 100м2 овердофіга навіть при -10), а тепер відкриваємо паспорт на якийсь Italtherm City Class 24 C і читаємо максимальний ККД 90.5% і більше ніяк не вижати - різниця 20.5% як з куща і окупність до 5 років! Перевіряємо (чи я не збрехав ККД): беремо з паспортів споживання газу і теплопродуктивність 3.8кВт / 0.36м3·ч = 10.5кВт·год/м3 23.3кВт / 2.72м3·ч = 8.5кВт·год/м3 Різниця ті самі 20%

Теж є такий звук (дз-дз-дз-дз-дз) коли мембрана бак набирає, але він тихий і не заважає, якщо триває довго, то це привід перевірити продуктивність збірки, бо так дофіга води може йти в каналізацію

Навряд, майже весь червень вночі падає нижче 15, липень-серпень інколи бувають такі дні - це все танці з бубном... Грає роль середньодобова температура та скільки тепловтрат залишається непокритими після інших теплогенераторів (сонце, духовка, компи і т.п), мені термостат логічніше відпрацьовує ці всі нюанси

Я погодозалежність викинув після першого сезону, бо часто навіть у серпні вночі температура опускається нижче 15°, а мінімальна по кривій 20° (точка А) і в результаті котел маслає майже все літо, коли в будинку вже давно 22° тримаються самі собою, котел хер вимкнеться, я вже не кажу про камін, ось наприклад кусок температур з метеостанції Київ\Жуляни - з 9 вечора до 9 ранку буде працювати котел у серпні "10.08.2023 12:00";"23.4"; "10.08.2023 09:00";"19.2"; "10.08.2023 06:00";"13.8"; "10.08.2023 03:00";"14.8"; "10.08.2023 00:00";"16.7"; "09.08.2023 21:00";"19.4"; "09.08.2023 18:00";"24.0"; "09.08.2023 15:00";"23.8"; "09.08.2023 12:00";"21.9";

Було таке тиждень чи два, я холодильник ставив на максимум і він цих 4-5 годин сильно гудів, але нічого критичного з продуктами не трапилось, може там вишні у морозилці трохи потекли... На ті гроші (за Deye на 12 kW з ліферами) можна багато чим пожертвувати: дивився як мільйонери у флориді в будинках по 10 лямів переживали урагани хелен та мілтон, там по кілька тижнів взагалі не було електрики, думаєте хтось купив інвертор, ліфери чи панелі? Ніфіга! Вони їздили пити кофе\їсти в забігаловки, потім викинули все з холодильника і помили його... Максимум це самий маленький генератор купляли і то, щоб рибки в акваріумі без кисню не здохли, а в нас наче в кожного другого майнінг-ферма чи дата-центр в будинку

Конденсаційний десь на 10000 дорожче, економить 1350 на рік, значить окупиться десь за 7.4 роки і ГВП в нього краще (модуляція)

Коли вночі електрику давали по 2-4 години, то я піднімав потужність десь до 15кВт і в стяжку зразу валило 55°, тільки плінтуса пару раз скрипіли, а з плиткою все норм, за 3 години весь будинок нагрівався на добу вперед і вже вночі ставало спекотно, тому комфортніше коли повільно гріє всю ніч на меншій потужності

Якщо подобаються криві - нехай так, але який сенс ставити обмеження подачі в 35°, коли крива сама вже її обмежує? При зміні кривої доведеться міняти і обмеження, немає логіки робити двойну роботу, ставиться 55° для ТП як і в сервісному меню і все

Незрозумів, перегріву самого котла чи стяжки чи кімнатної температури? Для стяжки ставится обмеження подачі 55°, для кімнати ставиться на термостаті обмеження повітря нехай 25°, якщо велика інерційність і температура продовжує підвищуватись після вимкнення котла, то обмежується максимальна потужність і все працює (ну в мене так точно) без кривих і зовнішніх датчиків і в парі з каміном котел миттєво вимикається Так термостат всередені теж це все ловить, в мене хоть і газовий котел і немає обмеження по часу, але він все одно на день сам вимикається, бо тепловтрати набагато менші, а вночі вмикається і якщо сильні морози то працює до ранку, якщо потепління, то вимикається раніше, а якщо потрібен більший запас тепла (наприклад передбачаються вимкнення), то на термостаті можна тримати температуру на 1-2 градуси більше і все

А яка логіка вибору опалювальної кривої? Нічний тариф чи підтримання постійної кімнатної температури? Якщо нічний тариф, то який сенс у кривій? Якщо кімнатна температура, то який сенс у зовнішній?

Котел починає гріти на максимально дозволеній потужності, коли температура подачі підіймається він дивиться на криву, якщо там при вуличній -10° вказано 45°, то дивиться на максимальну дозволену юзером, якщо вона 35°, то тримає не більше 35°, якщо вона 55°, то тримає не більше 45°, якщо потужності невистачає, то буде тримати 40° (чи на скільки там вистачить), і так буде працювати ПОСТІЙНО незалежно від кімнатної температури, бо котел про неї нічого незнає, при обмеженні подачі в 35° і сильних морозах будинок може і не нагрітись, або занадто повільно, дружині чи дітям набагато простіше підняти температуру через термостат, ніж міняти криву в сервісному меню...

В мене газовий котел і там інші коди, але принцип повинен бути однаковий: D.71 і D.31 обмежують ту саму максимальну температуру подачі, просто D.71 (адміна) на додаток ще обмежує планку D.31 (юзера) Для ТП я вже написав який, але якщо плитка починає тріскати при 45° подачі, то краще не ставити 55° Кожну всю ніч? Коли тепло в мене з термостатом буває і не вмикається, а коли вимикають світло, то піднімаю потужність до 15кВт і тоді за 3 години нагріває на добу вперед, а на мінімальній потужності працює теж всю ніч, тобто я міняю тільки потужність коли починаються планові вимкенння, максимальна подача 55° завжди незмінна, фактична зростає разом з потужністю