normal

У моєму котлі запал відбувається коли вода охолоне на 5°, але не раніше 3-х хвилин після попереднього вимкнення, у вашому прошите щось подібне і все справно працює, а простий термостат цим не керує, ра***те що він просто включає котел у розетку

Ви вже самі кілька разів розповіли як воно працює, так воно і працює! При 21° термостат котел включив, при 23° вимкнув, а всередені цього періоду котел вимикається коли нагріє воду і вмикається коли вона охолоне Чому ж ненормальною? А купляти новий термостат коли старий відмінно працює це нормально?

А тоді ви почнете питати чому від довше відпочиває ніж працює? Це нормальна робота для вашого котла, бо його потужності дофіга, якби котел можна було обмежити до 2кВт, то він би працював постійно, а вашому потрібно вимикатись, щоб не закипіти. Якщо регулятором температури чи швидкістю насоса змінити режим на "довше відпочиває", тоді тактувати почне цілодобово і термостат взагалі котел не вимикатиме, нічого з них не зламане, бо після термостата ще котел почнете міняти, а потім радіатори...

Чого ви доколупались до котла і термостата, в будинку ж не холодно? Хочете щоб котел не тактував, то обмежте потужність, але і ККД впаде і може все одно буде тактувати, тільки рідше

Якщо у підвалі 90% при +12°, а у кімнаті 75% при 20°, то джерело вологи кімната (а не підвал) і ви бачите конденсат на цокольній частині стіни, бо вона чи неутеплена, чи з іншого матеріалу ніж стіни, або просто холодніща

Думаю вона навіть фізично там неможлива, бо постійний протяг і навіть якщо утворюється конденсат, то краплі швидко висихають, а їй наче як потрібно від 3 діб щоб сформувати колонію у тій краплі

Як на мене, чим система простіше тим надійніша, можна ж було взяти наприклад: Котел електричний PROTHERM Ray (Скат) 9KE/14 - 29000грн Бойлер DRAZICE OKHE 80 - 26000грн ICMA PEX-A EVOH 16х2 600м - 23000грн Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 100м2 - 29000грн Всього 107к + нехай дрібниці, стяжка, робота ще 93к, з 600к залишається 400к, це по нічному тарифу можна нахаляву топити 50 років! Якось особисто я без термоголовок на колекторі живу і навіть туди не заглядаю... А ще може замість вентиляції і рекуперації краще розвів би повітря від каміну по кімнатам, а разом воно вже якось погано стикується або буде перебор з трубами, тож ще треба вміти і вчасно схаменутися

Ви носом чуєте звідки чи як визначаєте? Що і під якою? Пліснява під лінолеумом? Бетонування люку нічим не допоможе, можливо то не сирість з підвалу, а конденсат з-за відсутності нормальної вентиляції та утеплення

Через зачинений люк не повинно стільки натягнути і взагалі тепле повітря з кімнати у холодний підвал не спускається (як і холодне не йде вгору), може у вологості інша причина

Щоб не виходити вище норми CO2 (нехай вона буде 1000 ppm) потрібен повітрообмін 30 м3 в годину на одну людину (або 720 м3 на добу), щільність повітря 1.205 кг/м3, теплоємність 1005 Дж/(кг°С), отже 720*1.205*1005 = 871938 Дж або 871938/60*60 = 0.242 кВт*год°С на добу, якщо троє людей і середня дельта 10 °С за опалювальний сезон 180 діб, то 3*10*180*0.242 = 1306.8 кВт*год на рік по 0.84 грн (газ або нічний тариф) = 1098 грн Треба рахувати повітрообмін, бо площа чи об'єм будинку не впливають на якість повітря

Десь 0.25 кВт*градус*людина*доба, або 1350 кВт*10градусів*3людей*рік, або 1134 грн*опалювальний сезон (що не так вже і багато) і повітря вилітає самотужки (не треба примусової енергії) і дельта температур гарантує швидкість конвекції і що вилетить в трубу саме вже відпрацьоване повітря, а не щойно підігріте свіже Через вікна на провітрювання чудово працює і літом (рівень CO2 не перевищує 500-600ppm) Дуже легко регулюється кількістю задіяних вікон, але приблизно і інколи потребує переналаштувань (раз на місяць при суттєвій зміні погоди) У вікнах повинен бути режим мікропровітрювання, щоб нічого не допилювати Природня вентиляція через вентканали і клапани літом буде погано працювати, а через вікна нормально (бо там об'єм значно більший ніж у 100мм-ї труби) По датчику CO2 і вологості, якщо середнє CO2 вище 1000, то поставити ще якесь одне вікно на мікро, якщо вологість падає нижче 30%, то зачинити одне вікно. В мене наприклад в морози 2 вікна на мікро, коли приходить потепління, то ставлю ще одне Просто вікна на мікро тримати краще ті, де люди не знаходяться постійно біля них, я навіть експериментував: на першому поверсі абсолютно всі вікна зачиняв, а на неопалювальній мансарді відчиняв, все тепло йшло не зразу в трубу, а підігрівало мансарду, з неї чисте прохолодне навпаки спускалось на перший поверх і по датчикам такий варіант працював не гірше. І який би варіант не обрали, все одно треба мати резервний енергонезалежний і вміти ним користуватись

А ви пропонуєте робити зайві коридори для неї? Цегляні стіни і двері без щілин мають достатню звукоізоляцію, чайник чи кавомашину чутно тільки в перші дні, а потім людина швидко звикає і не прокидається від такого, я постійно дивлюсь ТВ у спальні коли дружина спить поряд (але звісно не на всю гучність), це взагалі не проблема у зрівнянні з тим, коли кіт серед ночі дереться на вулицю посцяти, а потім назад і так кілька разів, кожну ніч Все ніяк не наважусь продірявити вхідні двері для кота...

В гуглі набрать "муж на час москва"

Навряд чи так вийде, для босоніж мінімальна поверхні 24 (оптимальна 26-28), при такій температурі повітря буде вище 28, ну і датчик підлоги напевно стоїть вглибині стяжки, а не на поверхні, ну і судячи з налаштувать головна (Comfort) температура повітря, а не підлоги

А нічного тарифу немає? Я чогось думав всі проектують опалення електрикою вночі, а тут ні про тариф, ні про аккумуляцію...

Самий дешевий ехолот повинен показувати, в розетці наче від 1300грн, тільки краще підібрати з вузьким промінем, щоб від стінок не було перевідображення (якщо яма вузька), або спробувати налаштувати зменшенням чутливості

Термостат незнає теплоємність і тепловтрати будинку, пустий намет немає сенсу опалювати без людей і там економія буде значна

Так це протиріччя, чим більше арабіки тим кисліще, я навпаки беру максимум робусти (lavazza gusto forte), щоб жодної кислинки не чути, але це так, мої думки вголос..., бо у вас і арабіка найкраща і ні грамма кіслинки і робусти...

Може бути менше диму, бо повільніше горить закладка при вологих дровах чи недостатній тязі, а не тому, що так правильно розпалювати

Тоді виходить кнопка живлення мигає про помилку, а сам код помилки F13 (1+0+4+8) (бо світяться кнопки 1, 3, 4) - несправність з дозатором, теном, заземленням чи платою (майстер розбереться)

А мигали які? Бо вони дають код помилки, якщо 1 і 3, то це F05 (слабий тиск води чи забився фільтр?)

Якщо миття 40 хв, то це четверта кнопка, а помилка F09 (означает проблемы с модулем управления. Нередко она возникает из-за резкого изменения напряжения в электросети)

Ну це вже ціла вертута виходить, я ще змащую жовтком і посипаю кунжутом, але простий хліб не доїдався і дружина пускала його в котлети, а я закладав нове тісто, щоб потім їх завернути, бо прості котлети теж смачні тільки перший день, а потім в тісто у духовку і дойдуть на ура

А дружина каже: я тісто не їм, мені неезяя, в мене до нього руки не стоять, ходить на фітнес... Ну то в неї просто не було хлібопічки і не знає, що там нічого складного, я сам невмів, але так люблю всілякі піцци, що навчився. Такий дисонанс тільки з випічкою, бо прибирання, каші, супи, борщі, то вже не моє, навіть вареники вона ліпить, але якщо я дам вже готове розкатане тісто

Колись тут говорили про хлібопічки, так ось: для хліба вона нафіг непотрібна, бо хліб це саме просте, що можна приготувити і вже десь два роки його не робив, бо постійно чередую - то піцца, хачапурі по-аджарськи, по-мегрельски, то фокачча, чиабата, то вертута з фаршом, сиром, зеленню, то котлети в тісті, все вона замішує, але потім начиняю і випікаю в духовці, тільки кекси чи шарлотку повністю робить хлібопічка. Завтра може спробую ще навчитись плачінду з кабаком