normal

Щоб не виходити вище норми CO2 (нехай вона буде 1000 ppm) потрібен повітрообмін 30 м3 в годину на одну людину (або 720 м3 на добу), щільність повітря 1.205 кг/м3, теплоємність 1005 Дж/(кг°С), отже 720*1.205*1005 = 871938 Дж або 871938/60*60 = 0.242 кВт*год°С на добу, якщо троє людей і середня дельта 10 °С за опалювальний сезон 180 діб, то 3*10*180*0.242 = 1306.8 кВт*год на рік по 0.84 грн (газ або нічний тариф) = 1098 грн Треба рахувати повітрообмін, бо площа чи об'єм будинку не впливають на якість повітря

Десь 0.25 кВт*градус*людина*доба, або 1350 кВт*10градусів*3людей*рік, або 1134 грн*опалювальний сезон (що не так вже і багато) і повітря вилітає самотужки (не треба примусової енергії) і дельта температур гарантує швидкість конвекції і що вилетить в трубу саме вже відпрацьоване повітря, а не щойно підігріте свіже Через вікна на провітрювання чудово працює і літом (рівень CO2 не перевищує 500-600ppm) Дуже легко регулюється кількістю задіяних вікон, але приблизно і інколи потребує переналаштувань (раз на місяць при суттєвій зміні погоди) У вікнах повинен бути режим мікропровітрювання, щоб нічого не допилювати Природня вентиляція через вентканали і клапани літом буде погано працювати, а через вікна нормально (бо там об'єм значно більший ніж у 100мм-ї труби) По датчику CO2 і вологості, якщо середнє CO2 вище 1000, то поставити ще якесь одне вікно на мікро, якщо вологість падає нижче 30%, то зачинити одне вікно. В мене наприклад в морози 2 вікна на мікро, коли приходить потепління, то ставлю ще одне Просто вікна на мікро тримати краще ті, де люди не знаходяться постійно біля них, я навіть експериментував: на першому поверсі абсолютно всі вікна зачиняв, а на неопалювальній мансарді відчиняв, все тепло йшло не зразу в трубу, а підігрівало мансарду, з неї чисте прохолодне навпаки спускалось на перший поверх і по датчикам такий варіант працював не гірше. І який би варіант не обрали, все одно треба мати резервний енергонезалежний і вміти ним користуватись

А ви пропонуєте робити зайві коридори для неї? Цегляні стіни і двері без щілин мають достатню звукоізоляцію, чайник чи кавомашину чутно тільки в перші дні, а потім людина швидко звикає і не прокидається від такого, я постійно дивлюсь ТВ у спальні коли дружина спить поряд (але звісно не на всю гучність), це взагалі не проблема у зрівнянні з тим, коли кіт серед ночі дереться на вулицю посцяти, а потім назад і так кілька разів, кожну ніч Все ніяк не наважусь продірявити вхідні двері для кота...

В гуглі набрать "муж на час москва"

Навряд чи так вийде, для босоніж мінімальна поверхні 24 (оптимальна 26-28), при такій температурі повітря буде вище 28, ну і датчик підлоги напевно стоїть вглибині стяжки, а не на поверхні, ну і судячи з налаштувать головна (Comfort) температура повітря, а не підлоги

А нічного тарифу немає? Я чогось думав всі проектують опалення електрикою вночі, а тут ні про тариф, ні про аккумуляцію...

Самий дешевий ехолот повинен показувати, в розетці наче від 1300грн, тільки краще підібрати з вузьким промінем, щоб від стінок не було перевідображення (якщо яма вузька), або спробувати налаштувати зменшенням чутливості

Термостат незнає теплоємність і тепловтрати будинку, пустий намет немає сенсу опалювати без людей і там економія буде значна

Так це протиріччя, чим більше арабіки тим кисліще, я навпаки беру максимум робусти (lavazza gusto forte), щоб жодної кислинки не чути, але це так, мої думки вголос..., бо у вас і арабіка найкраща і ні грамма кіслинки і робусти...

Може бути менше диму, бо повільніше горить закладка при вологих дровах чи недостатній тязі, а не тому, що так правильно розпалювати

Тоді виходить кнопка живлення мигає про помилку, а сам код помилки F13 (1+0+4+8) (бо світяться кнопки 1, 3, 4) - несправність з дозатором, теном, заземленням чи платою (майстер розбереться)

А мигали які? Бо вони дають код помилки, якщо 1 і 3, то це F05 (слабий тиск води чи забився фільтр?)

Якщо миття 40 хв, то це четверта кнопка, а помилка F09 (означает проблемы с модулем управления. Нередко она возникает из-за резкого изменения напряжения в электросети)

Ну це вже ціла вертута виходить, я ще змащую жовтком і посипаю кунжутом, але простий хліб не доїдався і дружина пускала його в котлети, а я закладав нове тісто, щоб потім їх завернути, бо прості котлети теж смачні тільки перший день, а потім в тісто у духовку і дойдуть на ура

А дружина каже: я тісто не їм, мені неезяя, в мене до нього руки не стоять, ходить на фітнес... Ну то в неї просто не було хлібопічки і не знає, що там нічого складного, я сам невмів, але так люблю всілякі піцци, що навчився. Такий дисонанс тільки з випічкою, бо прибирання, каші, супи, борщі, то вже не моє, навіть вареники вона ліпить, але якщо я дам вже готове розкатане тісто

Колись тут говорили про хлібопічки, так ось: для хліба вона нафіг непотрібна, бо хліб це саме просте, що можна приготувити і вже десь два роки його не робив, бо постійно чередую - то піцца, хачапурі по-аджарськи, по-мегрельски, то фокачча, чиабата, то вертута з фаршом, сиром, зеленню, то котлети в тісті, все вона замішує, але потім начиняю і випікаю в духовці, тільки кекси чи шарлотку повністю робить хлібопічка. Завтра може спробую ще навчитись плачінду з кабаком

Це десь в багатих під столицею, а в далекому райцентрі типовий сетап і досі складається з реконструкції старого газифікованого будинку, після якої залишається і газ і купа дров на 5 зим і ще сам будинок виступає грунтовим ТА. Не треба перекладати те, чого невистачає особисто вам, на всі домогосподарства

Я всю попередню зиму при відключеннях світла грався з таким модемом і 24dBi антеною, там купа нюансів: перевідображення сигналу, кілька БС (базових станцій) на одному напрямку, кількість клієнтів та тривалість резервної роботи БС, коли зовсім зникав інтернет, то антеною я міг піймати останні 100 байт\хв, але той рік ситуація була така, що всі 3-6 навколишніх БС здихали через годину (бо аккуми не тримали) і швидше було SMS з горіща відправити, ніж постійно шукати антеною ще живу БС, в мене досі наче Huawei E3372 під стелею мансарди висить з 4м USB шнуром до роутера, котрий сам вибирав найкращу БС без танців з бубном антеною (бо часто толку не було). Пробуйте поки швидкість без направленої антени - роутер кращий і повище, без перешкод

Буде делеке від істини у разів 20... Видавать щось типу 450ppm постійно, а коли картоплю на сковорідки смажити, то зашкалювати за 2000 і т.і.

Я щось взагалі у продажу не бачу готового модуля, тільки на промі одна пропозиція за 3.5к (клонам з алі недовіряю), я ще при ковіді хотів собі зібрати накшталт наручного годинника CO2, зайшов у АТБ і якщо концентрація вище 2000, то нафіг ті віруси і пішов у інший... А розміри SCD4x підходять

Звідки взяли 20%? Ви щось путаєте, то все міряє SCD40 і MQ-135 у парі з ним зайвий

Мова була тільки про верхнє розпалювання, а верхнє горіння і верхня подача повітря то вже інші речі. Я ось щойно другий раз спробував верхній розпал - не моє (якісь танці з бубном), це тупо йти проти природи, бумажки зверху дров згоріли, а дровам хоть би що... А поливати воском чи солярою, звиняйте... Навіть після розпалу перша закладка годину горіла, а звичайним способом би вже за 5 хвилин розпалив і двома закладками за той самий час загнав купу тепла у будинок і пішов спати

На вулиці датчики співпадають, калібруються одночасно, а в будинку поступово починають розходитись через 1-2 години на 200-300ppm, зробив вивід тільки по датчикам CO2: R2000 (диапазон 0-2000ppm), A0 (ABC off), C (рівень CO2) T (внутрішня температура самого датчика CO2), t (transmittance наче як сирі данні), підозрюю що сам корпус працює як буфер, тобто як у будинку на рівень CO2 впливає його об'єм і повітрообмін, так само навіть у корпусі датчика впливає його розмір і кількість дірок для обдуву. Вони реагують: коли виносиш на вулицю з +23 на +3, то звісно різниця температур і конвекція корпус швидко обдують, а в будинку коли один датчик стоїть на столі при +23, а інший висить на стіні при +23, то перший наче як зависає чи запізнюється на кілька годин...

Забути як страшний сон за всі датчики 3in1, я перший раз взагалі думав впихнути всі детектори в один корпус (температури, вологості, CO2, чадного і природнього газу), а оці MQ-X жеруть ампери і тільки перегрівають все навколо себе, я вже кілька днів намагаюсь сихронизувати два корпуси: в одному MH-Z19C + GY-21, в іншому MH-Z14A + BME280, температура і вологість співпадають на 95%, а ось з CO2 не все так "однозначно"...

Ви інструкцію підключення стіралки до каналізації хоть дивились? У ванни свій гідрозатвор, що його використовувати для стіралки, треба і ії підключати раніше гідрозатвору вани, а у вас окреме підключення (після), значить і окремий гідрозатвор потрібен, як мінімум шланг у бублік позаду стіралки я зкручував і працювало