normal

Так коронки для підрозетника чи бури 14-18мм (щоб кабелі прокинути) йдуть під SDS патрон і в дрель тупо не підійдуть або не влізуть

Тоді у MH-Z19 авто вже може і вимкнена (раз на графіку за добу ії не видно), а в Sensair S8 треба не калібрувати вручну, а саме вимкнути авто

Там у одному наче датчик Sensair S8 (треба виносити на вулицю раз у 15 діб), а в другому MH-Z19 (треба виносити кожен день) , в MH-Z19 я авто вимкнув і вручну калібрую 1-3 раза на рік (коли про це згадую), відхилення були незначні, менше похибки самого датчика 50ppm, тобто можна калібрувати ще рідше

В мене не піч, а конвекційна чавунна топка 14кВт, яка крізь отвір 1000см2 постійно видає потік гарячого повітря більше 70° (термометр зашкалює), далі він перетворюється на градієнт від 70° (стеля) до 23° (підлога), причому 90% його температури зосереджено у верхньому шарі і безпосередньої участі в конвекції не приймає, бо не може подолати бар'єр у 80см над дверним отвором, між кімнатами циркулює тільки незначна частина повітря температурою до 30°. Продуктивність топки (порталу) не менше того канального вентилятора, раз стеля нагрівалась до 60°, значить і повітря під нею має не меншу температуру, але вентилятор видавав значно нижчу (про що я і казав), коротше треба ще провести повторно експеримент з утепленою трубою і все переміряти точніше

Це значить підлога і конвекція чудово працюють, чи вам хочеться мати мертві зони у вентиляції і повну відсутність руху повітря?

Це якась маячня, стелю гріє гаряче повітря, а не навпаки, тому і мета його забирати найшвидше, поки не встигло віддати своє тепло. А що таке температура кімнати? По вашому кімната може мати свою температуру? Відкрию таємницю - у кімнаті ніде немає однакової температури, є тільки погні термометри

+ за перфоратор і окремо шурупокрут, а штроби я робив звичайною болгаркою

Це приблизний розрахунок рівня CO2 у будинку 100м2 з трьома людьми та повітрообміном 30м3 на людину (код можна виконати зі своїми параметрами через любий js online) const breathsPerMinute = 14; const breathsPerHour = breathsPerMinute * 60; const breathsPerDay = breathsPerHour * 24; const breathVolume = 0.0005; const inhaledCO2 = 0.0004; const exhaledCO2 = 0.04; const ppm = 1000000; const roomArea = 100; const roomHeight = 2.80; const roomVolume = roomArea * roomHeight; const persons = 3; const breathVolumeAllPersons = breathVolume * persons; const airChangesPerHour = 30 * persons; const airChangesPerBreath = airChangesPerHour / breathsPerHour; let nextCO2 = 400 / ppm; let prevCO2 = nextCO2; for (let breath = 1; breath <= breathsPerDay; breath++) { let currentCO2 = nextCO2 * roomVolume; currentCO2 -= nextCO2 * breathVolumeAllPersons; currentCO2 += exhaledCO2 * breathVolumeAllPersons; currentCO2 -= nextCO2 * airChangesPerBreath; currentCO2 += inhaledCO2 * airChangesPerBreath; nextCO2 = currentCO2 / roomVolume; if (breath % breathsPerHour === 0) { console.log(`${(nextCO2 * ppm).toFixed()} (+${((nextCO2 - prevCO2) * ppm).toFixed()})`); prevCO2 = nextCO2; } } Він виведе погодинний рівень за перший день, наприклад через годину очікується 552ppm (чим більший будинок, тим менше буде приріст), без вентиляціі приріст буде постійний, а в залежності від повітрообміну він зникне на якомусь одному рівні CO2 (настане баланс) 400 (+приріст) 552 (+152) 662 (+110) 741 (+79) 798 (+57) 840 (+41) 869 (+30) 891 (+22) 906 (+16) 918 (+11) 926 (+8) 932 (+6) 936 (+4) 939 (+3) 941 (+2) 943 (+2) 944 (+1) 945 (+1) 945 (+1) 946 (+0) 946 (+0) 946 (+0) 946 (+0) 946 (+0) 947 (+0) Ці рівні і наведені у таблиці (947ppm при 30м3 на людину)

Контур на одне підвіконня вийде занадко коротким, контур на всі підвіконня вийде занадто довгим і взагалі контур підвіконня нічим не буде відрізнятись від контура кімнати де знаходиться те підвіконня, для чого вам ті всі ускладнення? Я сам зробив всю електрику в будинку знаючи тільки, що на розетки треба кабель 2.5мм2 і автомат 16А, а на світло 1.5мм2 і автомат 10А, знав би яку трубу треба на підлогу і крок, то може теж зробив сам, бо тоді думав треба купа складних розрахунків... який там...

А якщо не збільшувати діаметр і кубатуру для переносної дуйки, а навпаки зробити щось типу пилососу, тільки з під стелі? По суті найгарячіше повітря у кілька см від неї, а за 10см вже падає в рази

Цікаво, чи буде по одному контуру на кожне підвіконня, чи один контур на всі підвіконня Ну... не будемо заважати людині встромляти палки у колеса свого лісапеда...

Топка 14кВт видає повітря більше 70°, за 3-4 години протопки, якщо його розганяти вентилятором, то в кухні стає 32°, якщо не розганяти, то 25° (при звичайних 23°), але тоді під стелею 60° (дивився пірометром по ГК стелі, але переміряю термометром), внизу цілком нормально, а під стелею дійсно парилка Мені не треба постійно передавати 100м3 температурою 25°, я хтів зробити переносну дуйку, щоб швидко перенести 3м3 з температурою 60° (ту саму парилку з під самої стелі кухні у під стелю санвузла) Звісно пробував і нижче і вище В кухні я чудово розганяв настільним вентилятором з шафи, можна те саме зробити і у санвузлі, але то вже наступне завдання після переносу, а він з наскоку не вийшов, бо ще треба утепляти, плюс міняти вентилятор на жаростійкий і по розмірам ця дуйка виходе більше ніж я очікував. І камін поки палиться не часто, це я просто міркую на випадок коли блекаут надовго, можна на перекриття порталу поставити кілька відер з водою (щоб нагріти) і скинути тепле повітря у санвузол (щоб потім помитися), вентилятор можно взяти 12в або заживити від ДБЖ

А чим випадок V.K.L нетиповий? В нього, якщо не помиляюсь, всього три кімнати, йому не підійде стандартний 15-й крок і 16-а труба? Я не розумію для чого лізти у складну програму і математику...

А навіщо? В мене сантехнік нічого не рахував, сказав купити 600м труби, потім за 2 доби вклав 585м з кроком 15см і побіг мотати наступному, кричу: "а може шось треба порахувать чи схему?", каже: "всім так робимо, ніхто не скаржився" і дійсно працює... Зробіть у санвузлі один контур з кроком 10см, а в інших кімнатах по 15см, у великій два контури

Всередені є канальний вентилятор (де провід виходе після кутника)

До речі, я на днях робив експеримент (щоб тепло з вітальні скинути в санвузол): 2.5м труби з канальником 100м3\год, вийшла якась херня - з під стелі наче забирає 40-60°, а видуває всього 30-35° і ефекту практично ніякого

Так модуляція це ж зміна потужності? Значить ККД впаде якщо потужність піде вгору

Не треба чекати 2 тижні, зараз в будинку 17º, значить на термостаті поставити теж 17º (чи скільки точно він сам покаже) і можна заміряти, причому подачу і потужність взагалі не обмежувати, я так розумію максимальний ККД тут навпаки при максимальній потужності

Так в мене і опалювальна площа не 220м2, у вас приблизно повинно йти 18м3 на добу (вже в жилому будинку при +22.5), а те що ви наміряли 40м3 по дві доби на тиждень незрозуміло з чим порівнювати. Я тільки перших пару місяців так погрався: вдів легший халат - стало холодно і побіг до котла, подивився на термометр у санвузлі - наче холодно, подивився у спальні - наче жарко, потім зібрав всі п'ять термометрів в одому місці - а вони бляха кожен свою температуру показують, від 17 до 21... Ну і камін зробив останню крапку в регулюванні "на око", що краще поставити той термостат і мати чіткий еталон (без недотопів\перетопів) та не бігати до котла

Таке чудять, таке чудять...

Та хіба 10 ППС і 20 вати це утеплення? В мене було так само, але після першого сезону опалення вугли доутеплював, відмостку, вати докинув до 25 і все одно ще неутеплену терасу на вулиці грію (бо видно що сніг тане і плитка швидко висихає), а зараз в моді від 15 ППС і 30 вати та конденсаційний котел з теплою підлогою (якщо цегла і газ) А дивіться звідки береться 6 кубів: конденсаційний котел видає на мінімалці 4.1кВт і бере 0.36м3 на годину (11.38кВт у м3), більше 8.64м3 за добу він фізично не з'їсть і зазвичай термостат його вимикає на день (бо на вулиці найтепліше, плюс вмикаються плита, чайники, компи, стіралка і тп), отже 16 годин * 0.36м3 = 5.76м3 Ваш котел на мінімалці видає 10.2кВт і споживає 1.27м3 (8.03кВт у м3) та за добу може витратити 30.48м3 (що він зараз і робить), але міняти котел і батареї на підлогу вже запізно, тому єдина надія на хоть якусь економію, це термостат...

Та чим ви тоді незадоволені? Раз у батьків на 110м2 бере 20м3, то логічно, що на ваші 220м2 буде брати 40м3, виходить все співпадає? Чекайте тепер коли котел вимкнеться, мій без термостату і літом намагався гріти підлогу, зараз на 100м2 бере 5м3, теж цегляний будинок з 10см ППС (але конденсаційний котел без радіаторів)

Щоб зараз в такому будинку підтримувати 22 потрібно десь 15м3 на добу (105м3 на тиждень) і 50м3 щоб нагріти з 17 до 22, тобто спалити 155м3 і може тоді котел на кілька годин вспокоїться, а може і ні якщо наприклад цоколь і відмостка не утеплені, або надумає гріти не до 22, а до 28, хто його знає... А за тиждень спалили всього 40м3, то мало

Просто поставте термостат і потрібну температуру, щоб вода не замерзла достатньо 5°, тоді у вас котел вимкнеться десь аж до кінця січня, за тиждень до заселення змінете на 22° і нехай котел догріває, більше в нього не доведеться заглядувати Я чіпляв у вітальні на стіні, в центрі будинку, на першому поверсі, перед сходами, при запаленні каміну котел вимикається, на залпове провітрення не реагує (є захист від короткочасних стрибків)

А до чого мій термостат? Тут вирішується проблема ТС Звісно нормальна, тактування це вимикання котла, а без термостату він вимкнеться тільки по одній причині - коли нагріє воду до 40°, без насосів це зробить швидко, але будинок ніколи не нагріє, з насосами колись нагріє (але то неточно) Ну так ваше авто їде не до пункту призначення 17°, а поки не закінчиться паливо (40°), може ви колись захочете в будинку мати 5°, а все одно будете їхати до 40°