normal

Гугл пише, що зекономили при виготовленні скла Безколірне скло повинно відповідати певним вимогам, а саме: мінімальне світло поглинання, висока прозорість, відсутність кольорових відтінків. Відомо, що у матеріалах для приготування скло шихти містяться різні домішки, і в першу чергу, оксиди заліза, які надають склу небажаний зелений відтінок. В результаті хімічного знебарвлення зменшується світло поглинання скла, однак повністю не ліквідовує зелений відтінок скла. Тому доцільно застосовувати фізичний спосіб знебарвлення, дія якого полягає у нейтралізації забарвлюючої дії оксидів заліза (зелений колір). З цією метою у склошихту вводять два види барвників: солен (червоний барвник) і оксид кобальту (синій барвник).

Перший поверх десь 95м2 при висоті 2.8м, мансарда в опалювальний сезон зачинена (тому можна не рахувати), але об'єм будинку грає роль тільки як тимчасовий буфер, тобто чим він більший, тім довше будинок виходить на сталий рівень CO2 (наприклад коли всі заїхали після відпустки), але якщо кількість людей не змінюється, то максимум за тиждень об'єм вже не грає ніякої ролі, тільки повітрообмін. В мене кухонна витяжка і вентилятор у санвузлі, які зазвичай працюють 5-20хв на добу, тому їх теж немає сенсу рахувати, основне це просто вікна, але протягом року різні режими: літом 3-5 вікон на провітрюванні, у вересні залишається 2, у жовтні і зараз 1, коли підуть морози переведу 3-4 на мікропровітрювання, коли дуже сильні може зменшу до 1-2, якось так...

Датчик справний і швидко реагує, бо корпус весь в дірках, я тільки в опалювальний сезон тримаю ~1000, в інший час вікна більше відкриті і теж 500-800

Ну ось датчик висів у залі де нікого нема - 1010ppm, переніс його у спальню де дружина дивиться кіно і швидко вийшов, через 5хв забрав і зняв показники - 1100, переніс до себе у кабінет - 1150, у санвузлі теж нікого нема - 1000, всі двері постійно відчинені, показники майже однакові як по кімнатам, так і протягом доби, бо похибка ±(50+3% pmm), але я при замірах не ставлю датчик дружині під ніс, навпаки обираю місце за кілька метрів, бо дуже близько можна надихати і 2500. На вулиці показує 415, на мансарді де нікого немає і двері зачинені при відкритому вікні - 530, тобто показники адекватні

Якщо і вдень відчинені, то немає значення який у вас проміжок під ними (15мм чи інший), значить коливання спричинені наявністю людей, спробуйте перенести датчик у залу, можливо і там найбільше значення буде о 22.00, коли всі дома і за цілий вечір добряче нахекали Коли я у кабінеті, то у спальні теж не росте (але і не падає), рівень взагалі не дуже відрізняється між кімнатами, можливо у нас конвекція швидша, або наявність людей постійна на протязі доби (дитина вчиться онлайн), або вночі більший повітрообмін (дельта температур), відрізніється тільки за зачиненими дверима, коли їх відкрити, то кругом вирівнюється буквально за 10 хвилин

Що саме? Якщо ви о 22:00 лягли у спальні і зачинили двері, а о 8:00 відчинили і вийшли, то цілком логічно, що на графіку буде скачок +-300ppm, ви спробуйте залишити двері відкритими, тоді графік повинен стати набагато рівніше і близький до 700ppm

Кажете в нас фундаменти погані?

Ого, в мене макіта набагато дешевше вишла, дружина стриже, наче не жалілась

То в теорії CO2 важче повітря і збирається внизу, або вночі у спальні, а на практиці, в реальному будинку, швидкість конвекції така, що рівень однаковий у всіх приміщеннях і по всій висоті, різний буде тільки у приміщеннях, де зачинені двері. Наприклад, це буде спальня підлітка, нехай бажаємо мати кругом 800ppm, значить треба забезпечити повітрообмін 40м3\год і немає значення яким способом (хоч через вікно), для батьків треба забезпечити ще 80м3\год і немає значення через яке приміщення (бо інші двері відчинені), всього на будинок достатньо 120м3\год А один датчик потрібен, щоб налаштувати хоть приблизно швидкість обертів, чи таймер, чи вікна і перевіряти: а може вентиляція маслає 300м3\год, а нижче 1200ppm не падає, значить херова вентиляція... Або навпаки у вас вже 500ppm і топите вулицю на всі гроші, значить треба прикрутить оберти...

Макіта UC4051A через бак не тече 100% і ніколи масло не зливав, але помітив як довго стоїть, то стає більше масла на шині, хоча з неї не капає, тому зберігаю шиною догори (а баком донизу)

Один датчик все одно потрібен для контролю і настройки вентиляції, щоб не навмання маслать

Я думав кіт довго не проживе, потім робив будку, але йому не зайшла, бачу треба таки пиляти вхідні двері, бо ще рік можу не витримати

Пробували так заповзати з больною спиною чи ноутбуком у руках? А ви теж, як моя дружина, барбавал капаєте і хропите, нечуючи як кіт репетує

Я вночі теж бігаю то в туалет, то до холодильника, то кота запустити\випустити на вулицю Можливо, значить то пралка і бойлер, а окремого душа взагалі немає, нічим не краще хрущовки

Так у проекті душ за розмірами як плита на кухні (60x60), таких навіть у нашому епіцентрі і розетці немає, доведеться як не з Польщі, то з Японії замовляти

Якими несуттєвими? Коли кілька разів за ніч через вас буде переповзати дружина (у туалет, чи попити води, чи встати на роботу о 5 ранку), а тим паче злізати з другого ярусу, то вам буде геть похер з цегли стіни чи ні Але якщо самому ТС все одно, бо ще не одружений і "я не знаю", "я не здогадувався", "а хіба у проекті це не продумано", то особисто мені тим паче, далі нехай сам розбирається

Так! Щоб чужі труселя не одягнути, чи ліки не випити, щоб одежа жіночими кремами не провонялась, щоб свою мобілку чи ноут поставити, пульт від ТВ, та і головне не розбудити один одного якщо графіки не співпадають, то повинна бути достатня відстань

А ви пробували перестрибувати дружину і заправляти 2м простирадло як людина павук? я ні

То ви ще не одружені не маєте рабині робота пилососа з двома щітками дітьми? То не поспішайте, бо краще мати і цегляні стіни і ліжко шириною від 1.8м та два комоди від 0.8м, це вже ширина 3.5-4м, а ще двері 0.8 і телевізор від 58" на відстані від 3.5, щоб головою не мотиляти, тобто від 12-14м2 потрібно на спальню і дитячим не менше, бо там ще робочий стіл краще шириною від 0.8 і кресло, щоб очі об монітор та спину на табуретці не ломати. Це самий дешевий проект у всьому і його можна тільки ще здешевлювати, а не намагатися зробити канфетку

Теж стояло таке питання і ще був третій варіант - аккумуляторний секатор, але вирішив, що краще буду збирати на подрібнювач гілок Бо напиляти це одне, а що далі з тою купою робити... Я пиляю великою електропилою, інколи ручною, а коли треба сад обрізати, то раз на рік це робить людина яка в тому розбирається (за 500грн і причому ручною пилкою), а потім дружина топориком і ручним секатором ту купу розбирає і палить, а подрібнювачем теоретично можна швидко у мішки, а потім в мангал чи камін (бо якраз мілких гілок часто на розпал не вистачає )...

Не бачу сенсу у такій заміні, а якщо теж через 2 місяці згорить? Все таки 6 років б\у і без гарантії... В нас тоді можна було зразу взяти новий ДБЖ з гарантією 2 роки і не шукати окремо інвертор\зарядне по ali\ebay. Ну і особисто нам бувало невистачало потужностості ДБЖ на кавоварку, я би іншого разу навпаки брав 1.5кВт замість 1кВт

Знайшов я правильний люк за 600грн, у якого щілина збоку, прикрутив його зверху на старий (посадив на чорний акваріумний силікон і стягнув саморізами), потім ще зсередени запіню і утеплю

Думаю непотрібно, можна навіть підняти стіни цеглою з фронтонів і зробити односкатний дах

Незрозумів, а що воно дає? UPD: вибачаюсь, чомусь подумав, що фото зроблені з першого поверху, а не підвалу

Ну у нього і щілини немає, в мене такий стоїть на підвалі у будинку, з наклеєним ЦСП і керамогранітом, я вставляв поміж ребер куски ЕППС і дало ефект - плитка стала тепліще, але краще ще один шар (на вулицю треба мінімум 50мм). А таких композітних я вже замурував три штуки і здається у сезон дощів вигрібна яма теж швидше наповнюється через той люк, що тоже не гуд, тільки дренажній ямі та зайва вода пофігу