normal

Дорослу спальню можна врізати до 12м2, дитячу теж (хоча небажано), бабулі врізати до 8м2, а все зайве направити у санвузол, щоб збільшити його з 4 на 8, ну і з тераси і вітальні ще по 2м можна відкусити. У санвузлі повинний бути повноцінний душ, повноцінна ванна, туалет, мийка, пралка, корзина для білизни, можливо ще бойлер, і це все на 4м2? а на терасі щоб тапочки поставити виділили аж 14м2, і санвузол використовується щоденно, а на терасу як у квартирі можна тижнями не виходити. Тераса по пріоріті точно після санвузла

Читайте мануал, ви задаєте максимальну температур подачі, або потужніть, або температуру на термостаті, що перше спрацює, те і вимкне нагрів

В морози буде працювати, а в жару канали працюють в зворотньому напрямку, а у вас там клапан... Але в жару дельта невелика і природня (навіть без клапану) через 100мм канал толку не дасть, тому треба буде вікнами "доганятися". А хіба у вас є вибір зробити якось по іншому? Витяжка потрібна, газовщикам природня дірка теж потрібна...

13.5 kW може бути ташкент, а якщо брак, то доведеться валяти дорогий портал, якусь дешеву піч за 18000 можна безболісно міняти після гарантії хоть кожні 5 років, а з порталом кожен раз доведеться переживати будівництво по новому

Дельту міняти не потрібно, треба зняти обмеження подачі в 30°, щоб котел міг загнати у підлогу 40° чи навіть 55°, бо цього потребує термостат - раз він котел не вимкнув, значить 30° замало щоб нагнати потрібну температуру. Я коли відкриваю всі 8 контурів, то максимальна подача складає десь 33° і термостат вимикає котел, а якщо використовую тільки 4 контури (де більше проводимо час і хочеться теплішу підлогу), то подача може доходити і до 41°, а з обмеженням ви тільки затримуєте нагрів будинку (тобто ми вже ітак потужність прикрутили на мінімум, а ви ще і подачу хочете на мінімум, тоді може не нагрітися в морози)

3-b2 і 3-b3 це щоб котел не тактував (дуже часто вмикався\вимикався) можна підлаштувати для своєї СО, з термостатом непотрібно

На фундаменті і стінах теж можно економити, у нас наприклад весь старий фонд 1950-60 років стоїть на 40-60см в глибину\ширину бутовому фундаменті (без бетону і арматури), стіни саманні\ракушняк\цегла, стеля глина, дах шифер і ще купу снігу витримує. А новий фонд чомусь будують легкий газоблок і 2м бетону в землю...

Нормально теща з дружиною устроїлись... А вони якусь копійку в будинок хоть дали, щоб вас виперти хропіти на горище?

Тоді буде зайве з'єднання на фазі у коробці (при переході з трьох на одножильний), плюс зайва коробка, що псує вигляд стіни, з'являться горизонтальні штроби, може у ГБ все легко свердлиться, а у цеглі з цементною штукатуркою дешевше віддати 60грн за 2м кабелю, ніж то довбати і потім замазувати

У мене в підвалі теж вологість 99% і взимку конденсат по стелі, у душі взагалі лампочка над головою і вентилятор туман витягує, нічого не замикає і не вибиває

Якщо проблема у конденсаті, то треба утеплювати стелю, якщо переживаєте за кабель, то прокладіть якісь ВВГнг у гофрі (в мене висить на вулиці під дощем і нічого йому не стаєься), якщо боїтесь, що вдарить током, то ставте ПЗВ і відповідний вимикач з захистом від крапель, що саме вас бентежить?

Я внизу поставив датчик руху і направив на двері, при відкритті світло саме вмикається, краще боротися з конденсатом ніж трансформаторами, бо іржа і пліснява дістануть

У пів цегли вийшла 155мм, на ребро повинна бути 100мм

З термостатом не треба трогати подачу, можна один раз виставити 55 (максимальну для підлоги) і один раз виставити максимальну потужність (на мінімум для конденсаційника), але якщо у морози він буде працювати цілодобово і не встигатиме нагрівати будинок, тоді потужності недостатньо і треба підвищити

Третій (одноповерховий з трьома спальнями), тому що дві спальні вам замало, а двоповерховий забагато, його доцільніше коли спален чотири-п'ять, а три цілком можна на одному впихнути, тільки треба оптимізувати: кухню 37м2 зменшити до 27м2, спальню 15м2 теж можна, у кладовці без вікна газовщики котел не поставлять, але можна зекономити на вікні та дверях, та викинути кладовку, а котел розмістити у шафі кухні, пралку у санвузлі, тоді і на вентканалах вийде економія, бо з санвузла можна буде вивести зразу у зовнішню стіну (з котла у кухні також, там димоход коаксикальний)

Ага, знайомому дивився кавомашину, стара ціна 23000 нова 13000, а на hotline у динаміці цін вона весь час коштувала 13000 Але він таки купив, також микрохвильовку брали на подарунок за 4000 перед самою акцією, а по неї стала 2500 і вже всі розібрали, а я наче вихватив литу окрему ванну на 9000 дешевше, можливо навіть пришлють і нарешті полежим у воді, бо 4 роки бачили тільки душ...

Найманці напишуть і потім виставлять рахунок за 2 щити по 64 модулі та 3км кабелів, а коли робиш сам, то перфекционізм кудись зникає, а вилазить лінь і ДУЖЕ не хочеться одному три роки по вихідним оте все штробити і прокладати, починаєш шукати коротші шляхи доставки електроенергії від щита до споживача, приблизно як нова пошта свої маршрути прокладає... А підписання автоматів можна зробити і постфактум, я десь через рік після заселення підписував, коли всілякі мікрохвильовки та чайники знайшли своє остаточне місце

Таке влізе і у звичайний, глибокий бажано де комутуються три кабелі А вимикач це не розрив? Як без нього? Купляйте 2-3-полюсний вимикач, щоб не гратися з ваго чи скрутками чи обрізанням ізоляції Я робив запас на випадок, якщо з теплою водяною підлогою щось трапиться, то можна було спокійно докупити і у кожній спальні вмикати по парі електроконвекторів А що заважає детальніше розписати чи приліпити схему у щиток? В мене є АВ так і підписані "розетки кухня біля вікна 5шт", або "розетки кухня біля каміну 4шт, спальня 1шт, дитяча 1шт", вони фізично всі поряд, або через стіну одна від іншої, взгалалі щоб визначити яка розетка до якого АВ достатньо 1-2 години побігати максимум

В мене по одному АВ мають сусідні кімнати: тераса і передпокій, дві спальні, санвузол і сходи. Нічого поганого у цьому не бачу, особливо коли я тими автоматами не користуюсь, вони не вибивають і взагалі в щиток роками не лізу. Не кількість кімнат вирішує скільки треба АВ, а кількість ліній

174 м2, 10 кімнат, 24 світильника, 49 змінних лампочок і 1 незмінна панель, 7 ліній (автоматів) на освітлення у 2 щитах (ближче до центру будинку), середня довжина лінії 20м, цього достатньо щоб від щита дістатись у любий закуток будинку 10x10 хоч по стелі, хоч по підлозі, треба тільки самому сісти і намалювати схему як краще прокласти, бо найманці цього не зроблять

Так їх і не буде! І скільки там того кабелю потрібно? В мене на освітлення двох поверхів пішло менше 150м, просто один кабель 3x1.5 від щита по стелі вниз до вимикача і другий від вимикача вверх до лампи, у одній штробі два кабеля. Навіщо заради той економії в 500грн мучати кабель... Ось приклад, як робив весь монтаж у підрозетниках

Навіщо розетці три кабелі? Достатньо одного (якщо вона остання), або двох (якщо вона всередені)

Навіть незнаю, напевно в залежності від швидкості прояви симптомів придумати різні експерименти, наприклад: зібрати з меблів багато пилу і вносити у кімнату підвищуючи концентрацію, спробувати не прибирати, пожити з закритими вікнами, пожити у готелі і т.п. - дивитись на реакцію, може то від якогось матрацу, а не повітря...

Не поспішайте, до закінчення чорної п'ятниці є ще 5 діб, треба визначити чи знаходиться в повітрі той алерген і як швидко осідає, бо ця штука з підлоги не підніме

В мене насадка перебила і порозривала десь 98% бубок, а яка м'якоть залишилась, то дріжджі за кілька днів переробили її на сік, коли знімав з мезги, то була звичайна шапка тільки з шкірками, потім що зміг руками з неї вичавив, може пресом би отримав на 100мл більше з відра, не бачу сенсу