normal

Шукайте проект де використовується вся площа, а не виділяється 21м2 в сраку на хол та коридор

Якщо ту зиму обійшлись без батарейок, то чого летіти? Купите йод через рік після ядерних ударів і помажете вавки, а цієї зими вже будуть нові тренди...

Перший раз спрацювало ПЗВ першого поверху, уночі сильно гучно і близько до будинку гахнула молнія і воно все вирубило, таке саме ПЗВ на другому поверху залишилось ввімкненим (але на ньому працював тільки роутер з витою парою від стовпа), на першому все стояло у режимі очікування, але газ. котел можливо пов'язаний з вхідною трубою. Навіть не знаю це добре, чи погано, але нічого не згоріло і на додатковий захист від грози не розраховував

Тепле повітря підіймається вгору, через дверні отвори чи повітропроводи розходиться по кімнатам, під стелею воно охолоджується стінами, температура повітря падає на десятки градусів, а у стіни зростає всього на десяті долі, під стелею повітря +45, а на рівні тіла +23 і досить комфортно, через три години може настати максимум +26, а далі протягом доби повільно знижується до +23 Тобто повітря перегрівається тільки під стелею під час горіння, а коли дрова прогоріли, то температура повітря і стін досить швидко вирівнюється, але в результаті маємо стіни з температурою не 23, а 26 і далі вони вже виступають у ролі опалювального прилада

Я казав про стіни, якщо вони теплоємні, то такий портал не потрібен. При порталі вагою півтонни він зможе накопичити 500кг*880Дж=440кДж*0.000277=0.12кВт*год*градус, якщо його нагріти з 20 до 70 градусів, то вийде запас всього (70-20)*0.12=6кВт*год та через кілька годин знову доведеться підкидати дрова. При стотонних стінах накопичується 100000кг*880Дж=88000кДж*0.000277=24.3кВт*год*градус і можна купляти топку хоть на 20кВт, з нею за 3 години нагрів стіни на 3 градуси і на цілу добу забув про опалення. З таких міркувань краще вибирати потужніть топки й тип порталу

У міжсезоння на опалення потрібна потужність 1.5кВт, взимку 3кВт, таким чином зайві 5-7кВт доведеться десь аккумулювати, теплоємні стіни цілком впораються, з іншими напевно краще або водяну з ТА, або малопотужну, або топити у режимі тління (якщо вона та димохід дозволять)

То навпаки зло, в підвалі утеплюється стеля, а не підлога, яка взагалі може бути просто з трамбованого грунту, а всі банки краще тримати на полицях

Схоже там найнижча точка і під час дощу збирається болото, грунт розкисає під фундаментом і просідає, це видно навіть по відмостці. Гідроізоляція, ливнівка якнайдалі від фундаменту

Краще подовжити коаксикальний вихід, щоб коробка не обмерзала, у мене вихід 35см нижче підшиви і пар підіймається вже за нею, а якби було впритул, то пар конденсувався на підшиві і обмерзало

Така шкідлива, що аж у лікарнях затирають... "Высокогигиеничный ... Очень низкое содержание летучих органических соединений ... ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ... рекомендуется для использования в лабораториях, молочных заводах, пивоварнях и других пищевых, и химических производствах, а также в местах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, таких как больницы, кухни, столовые, бассейны" Те, що ії пліточники не хочуть нюхати це факт, у душі сам з дружиною затирав...

А які мінуси окрім ціни?

Ну скажімо так: ще до війни зробив три види опалення, з ії початком докупив муки та сала, потім бензин, ДБЖ та аккумулятори, в теорії ще потрібно докупити генератор і зробити свердловину - а по факту ще нічого толком з того не знадобилось і не використовується - бензин по 70грн виїздив в мінус, муку з мурахами подарив у мінус, ДБЖ постійно підзарядка в мінус, камін простоює, три фази теж працюють всього на 5%, до сих пір хватає одного котла і це у воєнний час.... А на водоканал поставили центральні генератори і вода взагалі не пропадає (як було раніше), більш того скажу - заасфальтували вулицю і майже пів міста, але чи то бабло пилять, чи за нас переймаються, хіба тут щось можна планувати...

Під планувати що мається на увазі? Просто помріяти, чи вкласти у газову трубу, чи закупити ТН поки ціна не зросла?

А чому натяжна стеля не підходить?

У вас реально дешеве гімно на фото, а таку фракцію і кольори як у ТС ви не знайдете, я триччі подовжував кам'яний забор (через 50 та 5 років) і тільки один майстер з каменю одного кар'єру може повторити секції (хоча все одно цемент, чи жорстіксть води, чи мох дасть свій відтінок), але якщо пласт червоного каменю вичерпався, чи кар'єр прикрили, то повторити нічого не вийде і це ще раз доводить унікальність рішення і назву теми

З нього треба було починати, фундамент під димохід і він самий перед дахом, гільза під коаксикальний димохід, гільза під газову трубу, гільза під електричний кабель, потім чорновий портал під камін (якщо потрібний), потім труби та електрика, після чистових робіт приймається рішення який опалювальний прилад вигідніший на цей момент і підключається тільки він. Після виходу його "з моди", купляється інший котел чи буржуйка і підключається до вже готових магістралей і вони перемикаються при кожній значній зміні тарифів. А якщо вибору немає і залишається тільки ломати та робити по новій, то вже ніколи не окупиться...

Звісно, зазвичай так і робиться, а труба зветься коаксикальний димохід, він проходить всередені утепленої стіни, ззовні виглядає тільки його закінчення, крім того він пластиковий і має уклін (назовні для звичайного і всередину для конденсаційного), жодних проблем - все чудово працює

Зараз вона спирається на болти? Шамотні плити є товщиною 4см, думаю не менше тих болтів. В мене верхня плита стоїть на трьох нижніх (задня та дві бокові)

Напевно краще купити дві плити (шамотні або чавунні) і підрізати по розмірам оригінальних, вони повинні вільно лежати з щілинами 0.5-1 см

ЯТД потрібна якщо теплопроводність стяжки та стіни суттєво відрізняється

ЯТД, чим глибше фундамент, тим менше шансів, що грунт під ним вимиє потіками води при катаклізмах, а чим краще армування, тим більше спротив фундаменту під точкові вимивання (просадки), у мене по періметру десь 150мп різного забору з різними фундаментами, так от самий тяжкий бутовий забор з фундаменом зробленним з двох круглих труб і ляпух розчину краще всіх стоїть (більше 50 років), а все тільки тому, що з одного боку асфальтована вулиця і захищає його від підмивання, а є ділянка забору з правильним фундаментом, але без відмостки і його швидко підмило і забор нахилився

У тестя за €4999? Шось не гугляться ні бу недорого на олх, ні нові дешевше €5

Як на мене, краще було б встановити шидель перед дахом, а потім колись докупити малопотужний камінофен, без того всього геморрою з дірками у даху, бочками з водою та ДБЖ, це ж резервне опалення, а не основне

Тому що проблема сталась з одним кутом будинку, а це найвірогіднише вплив води, під ії впливом чорнозем розчиняється та стікає за течією, а пісок у тому місці просідає. При глиняному грунті з глиняним замком такого могло і не статися, у мене по глині такий самий пиріг і навіть чорнова стяжка без сітки

А якщо і трамбували, то чорнозем вимило водою з під того вугла