Слободарий

А через сутки напряжение должно упасть до 12,7В, при этом аккумуляторы заряжены.

В загрузочной шахте был налет практически всегда. Но проблемой это не было, т.к. он тонким слоем сползал вниз к колосникам. В оригинальных котлах, кстати, над колосниками нарисованы шамотные плиты, на которых, вероятно, по идее создателей он и сгорал. Температура обратки была 60 всегда.

У меня прикидочно получается за холодный месяц уходит 600 кубов газа или 1000 грн на электричество. Можете ли поделиться вашими данными по этому вопросу?

Если окошком Вы называете отверстие подачи вторичного воздуха - то его открывают ориентируясь на вид дыма из трубы. Про заслонку розжига - посмотрите схему вашего котла. При розжиге она пускает дым мимо части теплообменника. Если тяга хорошая, то ею пользоваться необязательно.

Сочувствую. Бывает такое. Может, поремонтировать получится. Есть глиняные дома, которые долго стоят. Лишь бы вода не попадала.

Если не замерзнет, то без разницы ИМХО.

Делал такое таким Бошем. Сгорела кнопка. (Пропали малые обороты) Кнопку нужно было нажимать до упора. Хотя может и не от этого, а пришел срок. Инструменту уже 10 лет. Разбиваться там ничего не будет. Ударных нагрузок при замешивании нет.

А как с вентиляцией в доме? Избыточная вентиляция забирает влажность из жилища. Да и не избыточная тоже.

Можно, конечно, добавить еще и теплоаккумулятор в систему. Это формальное решение поставленной задачи. ИМХО отопление булерьяном будет гуманнее с различных точек зрения.

1,2,3 и 4. Под каждую ногу свой номинал. Четыре разных номинала для одного кондиционера. Центр тяжести у него сильно не посредине. Правая (Если смотреть на вентилятор) передняя 4, задняя 3 Левая передняя 2, левая задняя 1.

Внутри смотрели что там?

Я так делал первым этапом (только без отрезания кронштейна) Потом поставил на болт (укоротив его) т.к. планируется еще утепление.

Я делал сам. Наружный блок остается стоять на кронштейнах, крепленя с одной стороны ослабляются, с другой откручиваются и заменяются, потом наоборот. Самостоятельно можно сделать, если Вы имеете доступ к низу наружного блока, если Вам свободно крутить там крепеж.

Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ, такой же 35, Имеют два тихих режима вентилятора. Стоит в.т.ч. и в спальне. Недельный таймер. Подогрев поддона. Нет сбора конденсата (делал поддон) Fujitsu ASYG09LUCA Недельный таймер, вентилятор шумный на самом тихом режиме, нет подогрева поддона. Стоит в гараже. При -25 включается (по паспорту до -15), но греет слабо. Есть режим "сделать тише наружный блок" Пользовался, пока не поставил виброопоры. (В отличие от мицыков это не топовая модель) Saturn CS-09 Шумный и без недельного таймера. Используется, в основном летом. Струя воздуха от внутреннего блока слабая. До пола добивает на самом интенсивном режиме (При подогреве). Жестяные части наружных блоков проклеены внутри битумной лентой, для уменьшения шумности.

Да. И у меня получились все четыре разного номинала. На кронштейнах, которые держат кондиционер (во всяком случае у меня) в конце кронштейна приварен болт, торчащий вверх. На них надеваются передние ножки кондиционера. Болты длинные. Виброопора крепится двумя болтами (к основанию и кондиционеру). Болты не должны соприкоснуться внутри виброопоры. Поэтому длинный болт на кронштейне был укорочен. Когда Вы будете держать виброопоры в руках вы поймете что к чему. Там нет сложностей. Стальные крашеные кронштейны у меня поржавели. Нержавейковые были бы лучше.

Вес 37кг. Виброопоры такие: Номиналы 1-2-3-4 Брал там же. Причем получилась такая развесовка для четырех разных типов кондиционеров (9-12). Ставил по очереди, дозаказывая и переставляя между кондиционерами. В горизонталь выводил дополнительными шайбами. На кронштейнах срезал часть резьбы. Воздуховод - идею рекомендую, реализацию - нет.

Делюсь. Отапливаюсь кондиционерами. Уже четвертый сезон. Отопление полное. Весь сезон. Есть система с радиаторами, газовым котлом и программатором. По экономическим соображениям она не используется. Газа уходило ок. 600 кубометров, сейчас электричества уходит до 2000 кВтч в самый холодный месяц. Есть и сложности. Часть из них преодолена. 1. Необходимость включения/выключения (для имеющих зонный счетчик). - Кондиционеры куплены с недельным таймером и самостоятельно следят за временем. 2. Шум от внешнего блока. В самые холода внешний блок дает низкочастотный шум, вроде как за стеной работает стиральная машина на отжим. В межсезонье не слышно. - Установлены кондиционеры на пружинные виброопоры. Теперь не слышно. Резиновые неэффективны. Немного пришлось повозиться с подбором жесткости. Наиболее оптимальный комплект - четыре разных номинала виброопор (для обеспечения горизонтальности наружного блока). 3. Отвод конденсата. (борьба с замерзанием) - У некоторых кондиционеров есть подогрев поддона. Для них вопрос решается просто и экономно. Сигнал берется от ТЭНа и пускается на саморегулирующийся кабель через реле. ТЭН включается редко и по делу, в результате получается довольно экономно. Для некоторых кондиционеров, которые не имеют трубки отвода конденсата пришлось придумывать поддон из канализационных труб для его сбора, иначе под кондиционером получается ледяная горка. А у меня там входная дверь... будтье готовы. У кондиционера без ТЭНа поставил термореле, которое включается по уличной температуре от -10 и подает напряжение на саморегулирующийся кабель независимо от включения кондиционера. Неэкономно. Системы отвода конденсата в утеплителе для труб. Без обогрева не замерзают до -15. Но если уже замерзнут, то сами не оттаивают. Так что радовался что система легко разбирается. Размораживал в ванне пока не было подогрева. 4. Размещение внутреннего блока. Внутренние блоки у меня "обычного" типа. Идеальны для охлаждения и размещения под потолком. При обогреве их нужно размещать ниже. Теплый воздух стремится подняться вверх. Поэтому высоко размещенный внутренний блок на малых оборотах будет обогревать только воздух под потолком. - Размещать (нужно было) еще ниже. Наверное, лучше, чтобы верх внутреннего блока был на уровне глаз, или ниже. Придумал воздуховод, который берет воздух снизу помещения и подает его к верху внутреннего блока. Эстетика решения сомнительна, но греет чуть равномернее. В природе существуют внутренние блоки, которые можно разместить под окном, которые для отопления подходят гораздо лучше. Но ценник на них был негуманный. Тут же и о скорости вентилятора. Тепловая мощность кондиционера связана напрямую со скоростью вентилятора. Т.е в самые холода приходится включать на полную. Для спальни такой вариант не очень подходит. 5. Подбор экономичного режима. С трехзонным счетчиком стоимость электроэнергии меняется в течении суток почти в четыре раза. - Стараюсь ночное время использовать по максимуму. В качестве теплоаккумулятора используются стены. Киловатт уходит чуть больше, но общая стоимость отопления при этом снижается. 6. Точность поддержания температуры. Кондиционер температуру поддерживает не точно. При выставленном 21 градусе выключается при 23. При этом термометр в помещении находится ниже кондиционера (и далеко). -Приходится корректировать выставленную температуру в зависимости от температуры на улице при существенных изменениях погоды. Вместо вывода: Если у Вас есть неспальное большое помещение, а особенно с лестницей наверх, то оно будет идеальным для отопления с помощью кондиционера. Отопление "через дверь" проходит плохо.

Продукт для ректификации (второй перегонки) разводят водой до 30-40% по соображениям безопасности.

Предлагаю тщательнее поисследовать эти паутинки. Или щели. Движения паутинок могут происходить от конвекционных потоков снизу, от теплых предметов. У меня на потолке есть паутинки благодаря жене Они тоже шевелятся. Потолок бетонный, герметичный, шпаклеваный и крашеный. Может у вас тоже все в порядке с потолком?

Это максимальная мощность, с которой котел начинает греть холодную систему, потом по мере прогрева он сам мощность уменьшает, в зависимости от температуры обратки. Для Вас эта характеристика не на что не повлияет. Разве что на скорость нагрева системы сразу после включения. Вероятно, этот параметр имеет значение при зауженном дымоходе, например.

Ищите источник влаги. Иногда интересно посмотреть во время дождя. Кирпич из воздуха влагу не притягивает. Учитывая равномерное увлажнение, влага попадает сверху, ну, или снаружи сверху.

В начале сознательного возраста я мечтал о телефоне в доме. С трубкой и крутилкой, искренне завидуя тем счастливцам у кого это было. Что-то похожее на мобилки было только в фантастических произведениях. Что сейчас - мы видим. Оно пришло. И Интернет появился. С соцсетями и онлайном. Месяц назад я радовался тому, что мне удалось отключить укртелекомовский номер без визита в их офис. Все физические принципы для ТН уже известны. Технологические решения давно на конвейере. Промышленные образцы в продаже. Что не устраивает - цена и/или удобство пользования. Это как во времена начала мобильной связи, когда минута стоила 1доллар. Я помню это время, малиновые и зеленые пиджаки! Производители ТН застряли во времени, когда мобильники были величиной с кирпич и стоили 1000 долл. За последние 20 лет в мире ТН ничего радикально не изменилось. Или китайцы постараются и повторят уже существующие образцы и сделают их втрое дешевле (и они доедут до нас), или найдется лидер типа Маска, Мориты, Форда или Джобса, который начнет унижать и наказывать своих инженеров, а маркетологов выгонит. Времени уйдет на любой вариант 5-10 лет. Они конкурируют между собой.

Никак. На этапе строительства с финансированием было туго. Под всеми жилыми помещениями - отапливаемые, так что отсутствие теплых полов беспокоит не сильно. Может со временем исправим. Есть система отопления с радиаторами, которую хочется запустить от теплового насоса хотя бы на пару киловатт, для выравнивания температур во всех помещениях. Жду пока подсуетятся производители, чтобы ТН воздух-вода можно было купить за разумные деньги.

Да. тариф на отопление и трехзонный учет. Зубаданы Мицубиши и Fujitsu LUCA. Есть нюансы в пользовании.

Отапливаю всю зиму 135м2 только кондиционерами. Счета за электричество меньше 1000грн в месяц. Когда отапливал газом уходило 600 кубов в холодный месяц.