Слободарий

У меня нет автоматики на насосе. Переключал сам, руками. Действие есть. Батареи начинают теплеть на десяток секунд позже/раньше. Практической заметной пользы от этих изменений для себя не обнаружил. Сможете обосновать пользу - будет интересно. В бренды верю не сильно. Виадрус Лигнатор - типичный пример. Котел для дров с двухведерной топкой за 2 тыс. евро.

1. Скорости насоса радикально ни на что не влияют. ИМХО, скорее маркетинговый ход. Незначительно влияют на расход электроэнергии. 2. Насос включается всегда, когда происходит нагрев воды, и какое-то время после этого. 3. О каком трехходовом клапане идет речь? 4. Современные котлы при больших мощностях регулируют температуру теплоносителя. При малых - делают паузы. При очень малых мощностях существенно страдает КПД котла. (см.5) 5. (и4) в котле есть теплообменник и дымоход. (в дымоходных) в дымоходе всегда есть тяга; при малом количестве тепла (например фитиль) тепло будет уноситься большим потоком воздуха в основном в дымоход. При некоторых условиях в дымоход может уноситься тепло и из системы отопления. Чтобы это происходило меньше циркуляционный насос останавливается и в дымоход уносится тепло только от теплоносителя в теплообменнике.

Если правильно увидел, то у Вас стоит трехходовой клапан, который следит за температурой обратки. Если на подаче у Вас 65 а обратка должна быть 60, то трехходовой клапан будет в систему отдавать капли тепла. При этом наблюдается картина: Еще на пути тепла к батареям, как понимаю есть еще магистраль 16м и теплообменник, которые тоже не улучшают теплопередачу. Если хотите сберечь ппр - то выкиньте трехходовой клапан, если важнее котел - замените ппр.

Повысьте температуру котла. Большая часть подачи из котла идет в обратку при такой температуре. Система должна заработать как есть.

ИМХО неоптимальное топливо. Похоже, из топлива выходит сразу много летучих, на которые не хватает кислорода. Если эта версия верна, то хлопки со временем прекращаются, и дальше продолжается спокойное горение. (К этому времени все летучие уже вышли, и остались только угли). Попробуйте или топить чем-то более объемным, или делать закладку поперек. Топил в свое время булерьян - остался доволен. Правда, как топить разобрался не сразу.

А чем Вы его топите?

К такому теплообменнику нужен энергонезависимый источник боооольшого количества холодной воды.

Похоже, расширительный бак не работает. Для проверки его нужно опустошить и проверить давление воздуха в нем.

Там получается такой процесс - полиэтилен переходит в парообразное состояние и покидает топку. При этом он остается топливом. Если его одновременно испарится много, то и пламя он сам может загасить (кислорода не хватит) В результате, когда со временем кислород все же поступит в достаточном количестве, то возобновится горение и смесь паров полиэтилена с кислородом может взорваться. На таком же принципе действуют термобарические боеприпасы. Аналогичное явление - бросить свечку в печку. У меня такое в булерьяне происходило, когда жег упаковки.

При отсутствии пламени в топке полиэтилен испаряется, потом сгорает со взрывом. Довольно весело может получиться. Несгоревший может поприлипать в топке и на колосниках.

Кажется я что-то упустил в источниках тепла. А если канала нет, а по территории проходит канализационный коллектор? А какая нужна скважина чтобы обеспечила такой дебит? Скважина у нас есть. Одна на шестерых соседей. Не заподозрят ли они чего, если насос будет работать сутками без перерыва. Попутный вопрос, а можно ли теплообменник сунуть в канализационный коллектор? Какая электрическая мощность при обеспечении 12 кВт тепла?

А как это? Если можно, поподробней. Правильно ли я понимаю, что вода забирается из скважины и уходит в канализацию? Каков расход воды (и электричества) при 12кВт тепла?

Теплый воздух всегда поднимается вверх. Физику не обмануть. Такая ситуация будет с любым кондиционером, который стоит под потолком, там меряет и туда же греет. Ситуация решается напольным внутренним блоком, но стоит он дорого. Или вентилятор включить сильнее, или температуру поставить выше. И/или опустить внутренний блок ниже. Странно, что нет у него выносного датчика, хотя бы в пульте, и программирование скромное. Режим вентилятора не программируется.

Это не быстрый процесс. Запаситесь терпением и все получится!

Есть ли у кого-нибудь ЛАТР в краткосрочную аренду?

Наверное, так и нужно сделать. Только побаиваюсь сделать КЗ трансформатору при срабатывании AVR при замыкании не тех проводов. При правильном напряжении в сети это не выявить. И не потеряется ли часть функционала при замыкании? Как определить где ноль, а где фаза? У меня оба разъема на два контакта.

Пытаюсь подключить Smart UPS 1500 (Линейно-интерактивный, на 24В, черный) чтобы зарезервировать маломощное электропитание для всей квартиры. Пытаюсь подключить по трем проводам (не считая заземления). На входе бесперебойника есть черный и белый провод. На выходе бесперебойника - желтый и белый. Путем замера разности напряжений выяснено, что белый на входе соответствует белому на выходе. Вход и выход фазы подсоединены к черному на входе и желтому на выходе. Нулевой провод подсоединен к белому на ВЫХОДЕ (так удобней паять было). Проблема: Бесперебойник не видит сети. Работает от батарей все время. В выключенном состоянии аккумуляторы заряжает. При подключении нулевого провода на вход сеть видит. Но при переходе на батареи на выходе ничего нет, хотя он и работает. Вопрос: Есть ли способ использовать одну точку для входа и выхода, или только коммутировать оба провода? Просьба отозваться тех, кто делал такое или знаком со схемой данного девайса.

Все будет работать. Дифавтомат так и подключается.

Хорошие луганские были. Те, которые с плитой сверху для готовки (без труб) не берите. (Г) Относительный ориентир - вес прибора. Лучше чтобы ваше оборудование гнало воздух сверху вниз, а то крышу будете отапливать. Почитайте как его правильно топить. Там есть нюансы.

Жаль что по сути вопроса ничего не сказано. Может кто разбирается в вопросе отпишется. Вопросы актуальны.

А тем кто хочет забеременеть помогает?

Продукты сгорания остаются в помещении. Вам придется открыть окна, чтобы воздухом можно было дышать. Открытые окна не вполне согласуются с идеей обогрева.

Фото, конечно, капец. Спасибо за своевременный пост. А то я уже и паяльник приготовил. Есть еще вопросы. Сейчас есть кирпичная стена по которой можно прокладывать отвод конденсата от внутреннего блока. Со временем планируется утепление. Есть предположение что труба для конденсата пойдет под утеплителем и будет обогреваться теплом дома. Необогретыми останутся 15 см трассы под наружным блоком. Поддон наружного блока должен подогреваться. Надеюсь, что теплоты воды будет хватать чтобы она не замерзла в этих 15 см. Далее проходя по трубе под утеплителем вода нагреется еще больше и вытечет в ливневку без образования сосулек. Ливневки до земли еще метра два. Рассчитываю на работоспособность этой конструкции при несильных морозах. В случае чего приемную воронку под наружным блоком размещу с разрывом в несколько сантиметров, чтобы в случае замерзания системы отвода конденсата конденсат свободно стекал из блока в подставленный тазик. Предложенной системе придется перезимовать одну-две зимы без утепления. Прошу конструктивной критики.

А есть ли опция типа выносного датчика температуры? Ведь довольно простой способ повысить точность работы. Ну, и где он находится во внутреннем блоке?

А чем оно засоряется? Можно ли отводить конденсат из внутреннего блока в ливнесток? Можно ли отводить конденсат из наружного блока при положительных температурах в ливнесток? Проблема в замерзании или зарастании?