Слободарий

Лучше срезать, особенно, если не работает. После этого лучше с прорабом вместе проверить весь канал куском трубы (оцинковки, пластика) проведя его на веревке по всему каналу. Фигурные трубы стоят в среднем втрое от круглых, и чистить их сложнее.

С Огоньком и дровами Вы рискуете стать Золушкой окончательно. Мама права.

Существуют котлы, в которых топливо горит не всем объемом сразу, а только в месте контакта с подводимым воздухом. Благодаря этому процесс горения растягивается во времени. С теплоаккумулятором, естественно, будете заходить в котельную еще реже. Если действительно интересно - загляните в отзывы о котлах, там написано чуть подробнее. Котел Калвис.

Есть котлы длительного горения, которые сами по себе, без ТА обеспечивают более продолжительный интервал между загрузками дров. Отличаются большим размером топки.

А что за котел у Вас? Какое основное топливо у него? Сколько литров топка и какая мощность? Если котлел с небольшой топкой - угольный или "всеядный", то дрова прогорать будут быстро, может даже за 2-3 часа. Уголь может позволить спать всю ночь, но при этом придется решать вопрос шлака, и научиться топить углем. Прошлой зимой купил пару мешков антрацита на пробу. Зольность - не больше 10%. Так что не все так страшно в плане качества угля. Похоже, под ником Белоснежка пишет Золушка.

На пачке клея написано, что слой до 2х см. Для облегчения принятия решения представьте сколько это будет стоить.

Есть, кроме предложенных еще один, более бюджетный вариант - котел длительного горения, когда одной закладки дров хватает на 8 часов, например Калвис. Дрова, конечно, нужно будет подбрасывать, но в самую лютую стужу, при непрерывной топке - три подхода в сутки. В межсезонье меньше.

Если Вы сделаете дверь с решеткой, то у вас будет минимум две ступени обеспечения притока: Снятие решетки Незакрытие двери. Затрудяюсь консультировать по этому вопрсу, поскольку у меня все работало, включая и вентиляцию из котельной. А это зависит от выбранного котла. Обычный угольный (всеядный) котелок вполне поместится, даже для пары ведерок угля останется место. Дровяной, с обеспечением длительного горения, например, как у меня, Калвис, тоже станет, но загружать его будет неудобно. Ширины хватит, а вот по длине, метр от дверцы - было бы минимально приемлемо, чтобы загрузить принесенные дрова. Кстати, а какой котел Вы выбрали, и где у Вас ТА?

Ну, тогда все чудно! Вспоминаю, как с трудностями пропихивал трубу 130 по своему каналу... 250х250 это просто рай! Если Вам сейчас кладут, то в конце работ вместе с прорабом пропустите через канал трубу на веревке, для контроля. Если через 250х250 пройдет труба 230 - будет очень хорошо. Даже не представляю какой мощности котел можно будет подключить к такому дымоходу.

На рисунке между дымоходом и вентканалом ничего нет. Если так и есть, то это не правильно. 25х25 см под дымоход хватит, если у Вас не супермаркет.

ТА - теплоаккумулятор. Котел, естественно, все потянет, если все правильно расчитано, настроено и подбрасываются дрова. Теплый пол как раз хорошо сочетается с теплоаккумулятором. Решетка будет обеспечивать приток воздуха. Вентиляционный канал будет тоже забирать воздух из помещения. Котельная, ИМХО, тесноватая для ТТ.

Я у себя отдельной трубы с улицы не подводил и не встречал таких рекомендаций. Воздух, действительно для горения нужен, но производители каминов делают вывод для его подключения на некоторых моделях, а аналогичной штуки у котлов не видел ни разу. Решетка в дверях нужна. Какая информация у Вас?

Для котла внешний воздух не подводят. Нержавейка, которая продается везде, в основном предназначена для газовых котлов. Она кислотостойкая. Для ТТ рекомендуют термо и кислотостойкая (сталь 321) и толщиной 1 мм. Хотя у меня самого обычная кислотостойкая 316, 0,5 мм. Для гильзованого канала близость бетона не критична. У меня тоже перекрытия бетонные залиты. Сложность была в том, что в месте перекрытий каналы были заужены. В процессе кладки, или при сдаче работы есть смысл проверить канал с исполнителем, проведя через него трубу большего диаметра, чем дымоход. Посмотрите на сайтах производителей дымоходов, там есть статейки с картинками по устройству дымохода и для чего какая деталь нужна.

Каковы условия образования пузырьков? В имеющейся системе насос не шумит. Какой величины мне купить расширительный бачок, если: Объем системы 100л Какое давление должно быть в холодной системе? Макс. давление 1,5 бар

Имею открытую систему отопления и газовый котел, который хочу подключить. Котел Вайлант Атмо Тек Про 240. В системе отопления в точке подключения котла давление в покое 0,70, по паспортным данным котел работает при давлении 0,75 и выше. Что делать? Возможна ли работа котла в таком режиме, какие действия по адаптации железа к условиям необходимы?

Передняя, имел в виду ту, что ближе к теплообменнику.

А я думал Вы делаете для отечественной подводной лодки или орбитальной станции.

Все правильно. При 16 кВт всего 39. Механизм сфотографировать затруднительно. Точнее можно, но будет очень непоказательно. Постараюсь суть на пальцах передать. Колосники состоят из трех секций. Передняя часть средней секции этим механизмом приподымается. Ход ограничен скобой, которая удерживает переднюю часть средней секции. Ход ок. 6 мм. Механизм представляет собой рычаг на оси. Ось поперечная. При нажатии на педаль - одну сторону рычага, другая сторона подымает колосник.

Ширина 175, высота для 10 кВт 24 в самой узкой части, высота середины окна над колосником 70. При мощности 16 кВт, высота увеличвается до 39, вверх. Само окно устроено довольно интересно. Это скорее проход. Нижняя стенка по ходу газов подымается где-то на 30 градусов вверх, т.е. самая узкая часть находится на глубине ок. 30 в сторону теплообменника. Верхняя стенка вначале горизонтальна на большем протяжении, последние 10 тоже идут вверх. В концах "окна" есть дополнительные щели загнутые вниз, так что окно похоже на букву П сильно растянутую по горизонтали. Щели размером где-то 10х10, нижняя плоскость тоже имеет уклон в сторону топки. Вероятно, они предназначены для того, чтобы зола не забивала концы окна. Со стороны теплообменника сразу под щелями находятся окна вторичного воздуха, черз которые попавшая зола может ссыпаться не только обратно в топку, но и в нижнюю часть канала вторичного воздуха, не причиняя ущерба работе.

Маяки не при чем. Это шпаклевка ядовитая для железа. Где попадала на стальные детали - под шпаклевкой ржавчина. Все в сухом помещении. Ржавчина успела образоваться пока шпаклевка высыхала. Лучше удалить маяки. На самом деле работы немного.

Сочувствую. Вам предстоит сделать выбор. Я находился в подобной ситуации год назад. Подробности тут. Выбором доволен. У меня Калвис 2-16/10. Работает от одной закладки долго, нетребователен к влажности дров. На 85 м2 должно хватить 16 кВт. А когда утеплите дом, то поменяв деталь в топке сможете снизить его мощность до 10.

Тогда используйте существующую систему.

Большая бочка скорее не для пиковых нагрузок, а для пасмурных дней. А задачу перегрева прийдется решать все равно. А то вдруг кто-то захочет мыться не каждый день

А что такое ТП? Я понял, что ТС спрашивает можно ли использовать существующую систему разводки подключив к ней ТТ котел, который на украинском может звучать ТП.

Если разводка рабочая, то конечно.