Слободарий

Заменить на другой, не воющий. Или более благозвучный

ИМХО, обычный насос + обычный таймер будут дешевле, ремонтопригодней и универсальней.

Можно поставить датчик на вход бойлера. На тот, который соединяет его с холодной трубой. Комфорт будет не абсолютным, но время появления горячей воды может уменьшиться.

Купил и поставил тихий клапан, аналогичный по функциям и виду оригинальному. Куплен в Эпицентре. Как выглядит внутри - не обратил внимания. Бойлер 80 л. Ничего не капает. (В системе давление 3-4 атм).

Я свой водонагреватель вылечил заменой клапана. Правда условия возникновения звука были другими. Вероятно, колебания возникают во время прохождения слабого потока воды через клапан, в результате чего запорный элемент потоком притягивается к седлу и перекрывает поток, давление ослабевает, запорный элемент отходит, поток возобновляется, процесс повторяется. Вобщем, как в кранах с резинками. Теперь наслаждаюсь тишиной.

Писал об обвязке. Одно из основных назначений этой системы - регулрировка теплоподачи. Я рассказал о возможностях регулировки количеством включенных батарей. Еще есть два момента, которыми можно регулировать - пауза между протопками. Дом тяжелый, и после прогорания топлива температура еще какое-то время поддерживается. Дома у всех разные, поэтому каждый получит свои результаты. Есть еще один регулятор - автоматический регулятор тяги. Покупая котел я возлагал на него большие надежды. Практика внесла коррективы. На регуляторе цифры от 30 до 90. Казалось бы, выставляй любую температуру и пользуйся! Но. Есть ограничение по температуре обратки. Т.е. температура притекающей к котлу воды должна быть не меньше 60 град. Следовательно на подаче она должна быть выше. У меня где-то 70, для обеспечения 60 на обратке. Байпасс помогает повысить температуру обратки. С байпассом можно понизить температуру подачи до 65. Интервал 65-90 тоже неплох. Но есть еще нюансы. Особенность автоматического регулятора тяги в том, что он не точно преобразует изменение температуры в движения заслонки, а позволяет колебания. После закрытия заслонки температура еще повышается на несколько градусов по инерции, а затем начинает снижаться, и заслонка открывается вновь уже при температуре на 10 градусов ниже чем выставлена на регуляторе. Т.е. диапазон регулирования еще снижается. Снизу на 10 градусов для обеспечения температуры обратки. Думаю, такая работа регулятора для чего-то нужна и не нуждается в "доработке", потому что все регуляторы работают таким образом. С верхним пределом тоже есть особенности. Вода имеет свойство закипать. У меня насос стоит на подаче. И в случае начала кипения насос завоздушивается приводя к выкипанию котла. И мы помним, что после закрытия заслонки котел еще набирает несколько градусов. Вобщем по соображениям безопасности температуру больше 85 выставлять не рискую. Тем более, что при 80 свежепочищенный котел уже склонен побулькивать. Буду думать о перестановке насоса на обратку. В итоге температурный диапазон, в котором возможно регулирование составляет 75-85 градусов.

Год назад котел был куплен. Денег на него хватило. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что покупкой котла инвестиции в систему отопления только начинаются. К котлу понадобились дымоход и обвязка. Иметь собственное отапливаемое жилье хотелось очень сильно (заготовка дров тому доказательство). Поэтому работы по введению котла в эксплуатацию решил выполнить собственноручно по максимуму. При покупке котла было представление что для его подключения к системе отопления нужно будет две трубки, как для газового. Моя работа облегчалась тем, что система отопления была уже собрана с расчетом на подключение газового котла. После появления котла выяснилось, что вода, которая притекает к котлу от радиаторов должна быть не меньше определенной температуры, а иначе котлу совсем плохо сделается. На сайте производителя были две схемы подключения, с четырехходовым клапаном и одним насосом и с двумя трехходовыми клапанами и двумя насосами. Попытался проконсультироваться здесь на форуме. Получил ответ от признанного форумчанина, что, дескать, два насоса будут друг друга в попу толкать, и толка от этого не будет. Поверил. Да, и в условиях ограниченности ресурсов вариант, когда нужен один насос и один клапан, вместо двух насосов и двух клапанов выглядел более предпочтительно. На нем и остановился. Первой сложностью было найти этот самый четырехходовой клапан, вещь, кажется простейшая, при этом в Украине ее не делают, и купить тоже мало где можно. Представительство Калвиса тоже ничего порекомендовать не смогли. Вобщем, мне повезло. Нашел. Искал долго. Собирать обвязку решил из меди, из нее же были и стояки у меня сделаны. Медные трубы не паял ни разу. Ролики из Ютуба и продавцы во многом помогли. С пакйой все оказалось просто и красиво. Для работы нужна была мочалка для зачистки, флюс, припой, труборез, и газовая лампа (та, которой потом так хорошо разжигать котел) Собрал обвязку на американках, чтобы каждый сегмент можно было демонтировать без сложностей. Долго потом был рад этому. Паковкой (герметизацией) резьбы занимался в таких масштабах тоже впервые. Выбрал модную сейчас полимерную нитку известного производителя. Как я с ней намучился! Зато научился и витки резьбы считать, и выбирать количество в зависимости от тугости посадки деталей. А американки пригодились для более комфортного доступа при повторной герметизации этой ниткой. Через полгода решил воспользоваться паклей и пастой - был ошарашен результатом. Настолько все герметично с первого раза, ну, и просто. Еще одной находкой кроме пакли были гибкие нержавеющие шланги. Мне было достаточно самых коротких. на них котел можно двигать, поворачивать без риска что что-то разгерметизируется. Рекомендую. Кроме четырехходового клапана есть (были) еще и четыре термометра. Автоматики нет, все планировал настраивать рукой. В системе два типа термометров - те, которые на фотографии и один отечественный, изготовленный в Полтавской области, кажется "Стеклоприбор". Так вот. Тот, который наш - это измерительный прибор, на нем указан его номер и класс точности, на изменения температуры реагирует быстро, имеет металлический корпус, на фото - самый верхний. Другие - это просто приборы со стрелочкой. В термоманометре стрелка в районе шестидесяти градусов за что-то цепляется, и потом скачком преодолевает промежуток градусов в пять. При потоке одной температуры расхождения в показаниях между термометрами могут быть 10 градусов. Один из термометров просто развалился - пластиковый корпус отделился от "ножки". На фото только гильза от него. Вобщем, наши лучше. При этом дешевле. Насос в системе - был "шестерка". Работа системы. После разогрева котла подключал систему радиаторов. Предсказуемо четырехходовой клапан работал в начале и в конце шкалы. В начале шкалы получалось подогреть теплоноситель в радиаторах, и в конце шкалы температура обратки не падала сильно. Вобщем, результат меня не порадовал. Подать в радиаторы теплоноситель 50 град. так, чтобы обратка была выше 60 не получалось. Или нужно было постоянно крутить клапан, балансируя вокруг желаемых значений, или сильно остывала обратка. Остановился на варианте, когда клапан оставлен в положении, когда весь поток теплоносителя из котла направляется в стояк, а регулировка осуществляется количеством подключенных батарей. В системе также есть байпасс, когда подача идет сразу на обратку. Эта возможность позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя. Изначально эту возможность я не предусматривал, но со временем вспомнил, что можно пропустить теплоноситель через выключенный электрокотел. Вобщем, по результату пользуюсь системой, где котел подключается напрямую к радиаторам и есть байпасс. Температура регулируется температурой котла и количеством включенных батарей. Четырехходовой клапан используется редко. Собрать систему на паяной меди вполне возможно, даже не имея опыта.

Промежуточную накопительную емкость поставить.

Люк размером 1х2 м, бетон толщиной 30 см. Киев, Беличи.

Имеется приямок для водоснабжения. Необходимо изготовить и установить на проем в бетонной крыше приямка насосной люк(и) для обслуживания. Через люк не должны попадать осадки, на люке могут находится легковые автомобили.

Определитесь с мощностью котла, которая Вам нужна. Посмотрите по характеристикам котлов такой мощности какой у них диаметр дымохода. И делайте шахту с запасом. Почитайте тут, может поможет определиться.

Вопрос решился заменой клапана. Попутно чуть увеличилось давление воды. Пакля с паковочной пастой лучше крутой паковочной нитки.

Подскажите на что еще можно положить плитку? Толщина слоя под плиткой получается ок 3 см до пещано-цементной стяжки (чтобы выйти к ливнестокам правильным уровнем) На что еще можно положить плитку, чтоб дешевле но без уменьшения надежности? Плитка на улице, будут изредка ездить легковые машины. Стяжка частично повреждена и будет частично удалена, т.е. если на клей, то клея пойдет еще больше. Под стяжкой тоненький армированный бетон, в сохранном состоянии. Эскаро Аквастоп уже куплен. На что класть?

А будет ли при этом промывка обратной? Впрочем, наверное, можно и так, а если не понравится, то устроить обратную. Спасибо!

Правильно ли я понимаю, что для обратной промывки нужно три клапана? Или один открывающий, а другой переключающий?

Просто ТЭН для поддержания температуры Вам прийдется включать и выключать вручную глядя на термометр каждые 5 минут. Электрокотел делает это сам. Или купить и соединить воедино термодатчик и управляющее реле. И это все нужно будет куда-то установить. Место в ТТ котле при всунутом ТЭНе никак не закрывается. Это просто дырка сбоку. Будет просто торчащий сбоку хвост ТЭНа. С проводами. Если захотите безопасности - то доводить до ума всю конструкцию прийдется Вам самостоятельно. Для составления представления об электрокотлах - гляньте на них в Эпицентре.

Теоретически, конечно, разницы нет. Но в процессе эксплуатации вокруг котла совершается достаточно много движений: дрова загрузить, почистить котел, почистить дымоход, покрутить краники, если при совершении этих движений под руками будет еще одна деликатная деталь под напряжением - удобства, как Вы понимаете, это не добавит. ИМХО. Конечно, все можно сделать надежно, основательно и безопасно. Только, кажется, проще, надежнее и может дешевле, если отдельно. Скажите, а чем именно Вас привлекает вариант с ТЭНом? На каком котле Вы остановили свой выбор?

Продолжение циркуляции теплоносителя в ночное время. Слив горячей воды в канализацию. Отопление

Это если у Вас трехфазная сеть, то можно поставить по одному ТЭНу на каждую фазу. Четвертый, вероятно, запасной

У меня ТТ и электрокотел. Электрокотлом прогревал ТТ для облегчения выхода на режим. Удобно. ИМХО, электрокотлы сравнительно недороги и уже с автоматикой, может проще будет подобрать отдельный электрокотел, чем апгрейдить ТТ. Да и надежней будет.

Энергоресурсы дорожают, за отопление прийдется платить все больше и больше с каждым годом. Если при этом у соседей по стояку похолодают батареи, то ваше усовершенствование могут не оценить, даже если это будет связано не с Вами. А прибавка полезной площади для зимнего обитания действительно невелика, энергозатраты для отопления единицы площади в сравнении с квартирой выше в несколько раз, и не будете же Вы там проводить основную часть времени. ИМХО.

Подскажите, какая трава мне нужна? Газончик шириной 40 см вдоль высокого непрозрачного забора, с другой стороны дом, т.е. место довольно тенистое. Но ходить по газону никто не будет. Естественно хочется меньше косить и чтобы выглядел красиво.

ИМХО. Кажется в этой ветке обсуждали. Существуют специальные регуляторы для гравитационки. Но каждый стоит как насос. Все таки давление, которое создает самый хилый насос на самой маленькой скорости намного больше того, что в гравитационке.

Судя по цвету и выдержке это уже коньяк

Пользовались несколько сезонов самой дешевой электрической. Довольны. Купили следующую такую же. Для вашей площади электрическая подойдет. Под забором, домом, вокруг деревьев не пойдет. Нужен тример. Самые дешевые косилки и тримера в Леруамерлене сейчас.