Слободарий

Прошлой зимой (2010-2011) топил периодически булерьяном, самым маленьким, по неустроенности пришлось пользоваться кирпичным незагильзованным каналом. Топил периодически. В среднем пару раз в неделю. И до теперешнего времени летом, в жару, когда на улице теплее чем в доме через полтора года ощущается сильный запах. Запах, конечно, приятный, похож на копчености, но когда нет выбора нюхать или не нюхать, то начинаю жалеть о содеянном. Этой зимой топил правильным котлом, каждый день, почти постоянно. Канал загильзован. Запах в котельной от него гораздо меньше. Выбирать, конечно, Вам. Все форумчане желают помочь искренне. Только источники знаний у всех разные. Кто-то в интернете прочел одну статью, кто имеет опыт собственного пользования, кто-то предлагаемые решения предлагает за деньги не первый год.

Проветривать поменьше, осевшую стекающую влагу отводить/ собирать не давая испаряться заново. Это уменьшит запотевание, но вопрос не решит.

Сфотографируйте. Может по фотографии кто-то опознает.

Загрузочная камера практически прямоугольная. Скошен верхний задний угол под аварийный теплообменник. Отчего в конце закладки идут дрова покороче. Загрузочная камера без футеровки. На выходе из камеры сверху - регулировочный "кирпич", заменой которого можно изменить площадь отверстия выхода из топки. Регулирует величину отверстия нижняя кромка "Кирпича" Камера дожига футерована и заужена в нижней части до половины ширины котла. Снизу камень, в котором в середине круглое отверстие, и по бокам еще два отверстия для подачи вторичного воздуха. Выше толстая футеровка, еще выше потоньше. В самом верху камера дожига без футеровки. Передне-верхний угол тоже срезан под аварийный теплообменник. Следующий ход - теплообменник, ДГ идут вниз, если заслонка розжига закрыта. Там турбулизаторы. Турбулизаторы повешены на водоохлаждаемую перегородку между камерой дожига и камерой где находятся турбулизаторы. Верхняя ее часть горизонтальна. Предполагаю, что источник булькания при высокой температуре находится имено здесь. Сделал бы двускатным для избегания застоя теплоносителя. Дальше восходящий ход теплообменника. Третье фото с открытой заслонкой розжига. Если интересует что-то конкретно - сфотографирую еще.

Была ссылка в теме об альтернативных источниках. Японцы разрабатывали опытный экземпляр. Аппарат электричеством разлагал воду на кислород и водород, а в нужный момент преобразовывал обратно в электричество или тепло. О серийных изделиях речи не было. Установка размером со шкаф или чемодан. ИМХО перспективно, но нужно пока подождать.

Подскажите пожалуйста ДБН, ГОСТ или другой документ, в котором написано, какое давление должно быть в домовом водопроводе. Дом четырехэтажный. Шесть соседей. Сейчас стоит на реле 2,5/4,0, я на разборе последний, мне мало, хочу поставить больше. Приглашенный специалист с серьезным лицом говорит что нельзя, бо смесители попортятся. Нужен серьезный документ для убеждения. Дайте пожалуйста ссылку.

Скорее всего, насос Вам не нужен. Гляньте все же что показывает манометр насосной станции. При необходимости можно будет подрегулировать давление на насосной станции.

Насчет мандолины не знаю, но баскервильский могу предложить По виду очень похож на видео.

Буду ждать. Мне такое же предстоит.

Заменить на другой, не воющий. Или более благозвучный

ИМХО, обычный насос + обычный таймер будут дешевле, ремонтопригодней и универсальней.

Можно поставить датчик на вход бойлера. На тот, который соединяет его с холодной трубой. Комфорт будет не абсолютным, но время появления горячей воды может уменьшиться.

Купил и поставил тихий клапан, аналогичный по функциям и виду оригинальному. Куплен в Эпицентре. Как выглядит внутри - не обратил внимания. Бойлер 80 л. Ничего не капает. (В системе давление 3-4 атм).

Я свой водонагреватель вылечил заменой клапана. Правда условия возникновения звука были другими. Вероятно, колебания возникают во время прохождения слабого потока воды через клапан, в результате чего запорный элемент потоком притягивается к седлу и перекрывает поток, давление ослабевает, запорный элемент отходит, поток возобновляется, процесс повторяется. Вобщем, как в кранах с резинками. Теперь наслаждаюсь тишиной.

Писал об обвязке. Одно из основных назначений этой системы - регулрировка теплоподачи. Я рассказал о возможностях регулировки количеством включенных батарей. Еще есть два момента, которыми можно регулировать - пауза между протопками. Дом тяжелый, и после прогорания топлива температура еще какое-то время поддерживается. Дома у всех разные, поэтому каждый получит свои результаты. Есть еще один регулятор - автоматический регулятор тяги. Покупая котел я возлагал на него большие надежды. Практика внесла коррективы. На регуляторе цифры от 30 до 90. Казалось бы, выставляй любую температуру и пользуйся! Но. Есть ограничение по температуре обратки. Т.е. температура притекающей к котлу воды должна быть не меньше 60 град. Следовательно на подаче она должна быть выше. У меня где-то 70, для обеспечения 60 на обратке. Байпасс помогает повысить температуру обратки. С байпассом можно понизить температуру подачи до 65. Интервал 65-90 тоже неплох. Но есть еще нюансы. Особенность автоматического регулятора тяги в том, что он не точно преобразует изменение температуры в движения заслонки, а позволяет колебания. После закрытия заслонки температура еще повышается на несколько градусов по инерции, а затем начинает снижаться, и заслонка открывается вновь уже при температуре на 10 градусов ниже чем выставлена на регуляторе. Т.е. диапазон регулирования еще снижается. Снизу на 10 градусов для обеспечения температуры обратки. Думаю, такая работа регулятора для чего-то нужна и не нуждается в "доработке", потому что все регуляторы работают таким образом. С верхним пределом тоже есть особенности. Вода имеет свойство закипать. У меня насос стоит на подаче. И в случае начала кипения насос завоздушивается приводя к выкипанию котла. И мы помним, что после закрытия заслонки котел еще набирает несколько градусов. Вобщем по соображениям безопасности температуру больше 85 выставлять не рискую. Тем более, что при 80 свежепочищенный котел уже склонен побулькивать. Буду думать о перестановке насоса на обратку. В итоге температурный диапазон, в котором возможно регулирование составляет 75-85 градусов.

Год назад котел был куплен. Денег на него хватило. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что покупкой котла инвестиции в систему отопления только начинаются. К котлу понадобились дымоход и обвязка. Иметь собственное отапливаемое жилье хотелось очень сильно (заготовка дров тому доказательство). Поэтому работы по введению котла в эксплуатацию решил выполнить собственноручно по максимуму. При покупке котла было представление что для его подключения к системе отопления нужно будет две трубки, как для газового. Моя работа облегчалась тем, что система отопления была уже собрана с расчетом на подключение газового котла. После появления котла выяснилось, что вода, которая притекает к котлу от радиаторов должна быть не меньше определенной температуры, а иначе котлу совсем плохо сделается. На сайте производителя были две схемы подключения, с четырехходовым клапаном и одним насосом и с двумя трехходовыми клапанами и двумя насосами. Попытался проконсультироваться здесь на форуме. Получил ответ от признанного форумчанина, что, дескать, два насоса будут друг друга в попу толкать, и толка от этого не будет. Поверил. Да, и в условиях ограниченности ресурсов вариант, когда нужен один насос и один клапан, вместо двух насосов и двух клапанов выглядел более предпочтительно. На нем и остановился. Первой сложностью было найти этот самый четырехходовой клапан, вещь, кажется простейшая, при этом в Украине ее не делают, и купить тоже мало где можно. Представительство Калвиса тоже ничего порекомендовать не смогли. Вобщем, мне повезло. Нашел. Искал долго. Собирать обвязку решил из меди, из нее же были и стояки у меня сделаны. Медные трубы не паял ни разу. Ролики из Ютуба и продавцы во многом помогли. С пакйой все оказалось просто и красиво. Для работы нужна была мочалка для зачистки, флюс, припой, труборез, и газовая лампа (та, которой потом так хорошо разжигать котел) Собрал обвязку на американках, чтобы каждый сегмент можно было демонтировать без сложностей. Долго потом был рад этому. Паковкой (герметизацией) резьбы занимался в таких масштабах тоже впервые. Выбрал модную сейчас полимерную нитку известного производителя. Как я с ней намучился! Зато научился и витки резьбы считать, и выбирать количество в зависимости от тугости посадки деталей. А американки пригодились для более комфортного доступа при повторной герметизации этой ниткой. Через полгода решил воспользоваться паклей и пастой - был ошарашен результатом. Настолько все герметично с первого раза, ну, и просто. Еще одной находкой кроме пакли были гибкие нержавеющие шланги. Мне было достаточно самых коротких. на них котел можно двигать, поворачивать без риска что что-то разгерметизируется. Рекомендую. Кроме четырехходового клапана есть (были) еще и четыре термометра. Автоматики нет, все планировал настраивать рукой. В системе два типа термометров - те, которые на фотографии и один отечественный, изготовленный в Полтавской области, кажется "Стеклоприбор". Так вот. Тот, который наш - это измерительный прибор, на нем указан его номер и класс точности, на изменения температуры реагирует быстро, имеет металлический корпус, на фото - самый верхний. Другие - это просто приборы со стрелочкой. В термоманометре стрелка в районе шестидесяти градусов за что-то цепляется, и потом скачком преодолевает промежуток градусов в пять. При потоке одной температуры расхождения в показаниях между термометрами могут быть 10 градусов. Один из термометров просто развалился - пластиковый корпус отделился от "ножки". На фото только гильза от него. Вобщем, наши лучше. При этом дешевле. Насос в системе - был "шестерка". Работа системы. После разогрева котла подключал систему радиаторов. Предсказуемо четырехходовой клапан работал в начале и в конце шкалы. В начале шкалы получалось подогреть теплоноситель в радиаторах, и в конце шкалы температура обратки не падала сильно. Вобщем, результат меня не порадовал. Подать в радиаторы теплоноситель 50 град. так, чтобы обратка была выше 60 не получалось. Или нужно было постоянно крутить клапан, балансируя вокруг желаемых значений, или сильно остывала обратка. Остановился на варианте, когда клапан оставлен в положении, когда весь поток теплоносителя из котла направляется в стояк, а регулировка осуществляется количеством подключенных батарей. В системе также есть байпасс, когда подача идет сразу на обратку. Эта возможность позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя. Изначально эту возможность я не предусматривал, но со временем вспомнил, что можно пропустить теплоноситель через выключенный электрокотел. Вобщем, по результату пользуюсь системой, где котел подключается напрямую к радиаторам и есть байпасс. Температура регулируется температурой котла и количеством включенных батарей. Четырехходовой клапан используется редко. Собрать систему на паяной меди вполне возможно, даже не имея опыта.

Промежуточную накопительную емкость поставить.

Люк размером 1х2 м, бетон толщиной 30 см. Киев, Беличи.

Имеется приямок для водоснабжения. Необходимо изготовить и установить на проем в бетонной крыше приямка насосной люк(и) для обслуживания. Через люк не должны попадать осадки, на люке могут находится легковые автомобили.

Определитесь с мощностью котла, которая Вам нужна. Посмотрите по характеристикам котлов такой мощности какой у них диаметр дымохода. И делайте шахту с запасом. Почитайте тут, может поможет определиться.

Вопрос решился заменой клапана. Попутно чуть увеличилось давление воды. Пакля с паковочной пастой лучше крутой паковочной нитки.

Подскажите на что еще можно положить плитку? Толщина слоя под плиткой получается ок 3 см до пещано-цементной стяжки (чтобы выйти к ливнестокам правильным уровнем) На что еще можно положить плитку, чтоб дешевле но без уменьшения надежности? Плитка на улице, будут изредка ездить легковые машины. Стяжка частично повреждена и будет частично удалена, т.е. если на клей, то клея пойдет еще больше. Под стяжкой тоненький армированный бетон, в сохранном состоянии. Эскаро Аквастоп уже куплен. На что класть?

А будет ли при этом промывка обратной? Впрочем, наверное, можно и так, а если не понравится, то устроить обратную. Спасибо!

Правильно ли я понимаю, что для обратной промывки нужно три клапана? Или один открывающий, а другой переключающий?

Просто ТЭН для поддержания температуры Вам прийдется включать и выключать вручную глядя на термометр каждые 5 минут. Электрокотел делает это сам. Или купить и соединить воедино термодатчик и управляющее реле. И это все нужно будет куда-то установить. Место в ТТ котле при всунутом ТЭНе никак не закрывается. Это просто дырка сбоку. Будет просто торчащий сбоку хвост ТЭНа. С проводами. Если захотите безопасности - то доводить до ума всю конструкцию прийдется Вам самостоятельно. Для составления представления об электрокотлах - гляньте на них в Эпицентре.