Слободарий

Если бы топил электричеством, то ушли бы те же деньги что и на покупку котла. Только котел мне остался пока в виде бонуса. До копейки не просчитывал, но ощущения что электроэнергия была приблизительно по стоимости котла. Насчет Пропана - так делал мой сосед. Но почему-то по ходу эксплуатации был приобретен пелетник и все было переключено на него, а пропановая система была демонтирована. Думаю, что из-за дороговизны пропана. Да и начальные вложения в емкость тоже значительные. ИМХО

Ваша правда. Если котел будет работать на ТА, то можно и больший. Только, Сергей прикинул насколько хватит 1м3 ТА. 5м3 ТА хватит на 11 часов, только стоить он будет тоже сильно хорошо. Ну, и автоматика к котлу - ТА нужна будет, или дежурный, который будет краники крутить. Для защиты ТА должен иметь возможность принимать количество теплоты вдвое, чем может выделить полная загрузка котла топливом. Если будет циркуляционный насос - то бесперебойник, который сможет работать два-три времени прогорания топлива в котле. Топливо обычно указывают основное и альтернативное. Или, основное - первым. Косвенные признаки - угольные могут иметь охлаждаемые колосники, механизм шевеления колосников. Пелетный котел действительно в данных условиях будет более уместным.

ТТ котлы лучше брать без запаса по мощности. КПД заметно снижается при насильственном уменьшении мощности. Быть может, учитывая площадь сооружения в самую холодную неделю года отапливать не всю площадь, но зато во все остальное время топлива будет уходить меньше. Дрова или уголь лучше определиться заранее. На "родном" топливе котел будет работать лучше. ТА может защищать котел от перегрева. Но при соблюдении определенных условий - чтобы хватило емкости ТА, чтобы принять тепло от заложенных дров, и чтобы происходил теплообмен.

Использовать нержавейковую трубу для создания формы канала, ИМХО, дороговато. Вероятно можно для создания формы использовать все негорючее, например, оцинковку. Внутри - просто нержавеющя труба (утеплителем будет прослойка воздуха между каналом и трубой), когда она выйдет на улицу - то сендвич (Переход на сендвич в помещении).

Приятно видеть что тема способна продолжать развиваться и жить самостоятельной жизнью. Впрочем, учитывая особенности конструкции котла, сочетающей одновременно простоту как у обычных котлов, и время горения как у пиролизников и даже возможность приготовления горячей воды это не удивительно. Вопрос дымохода так же важен как и выбор котла. Возможно, собранная мной из разных источников и частично проверенная практически информация будет кому-то помощью. В первом посте темы я описывал муки выбора котла. Вижу как сейчас регулярно возникают такие вопросы у других форумчан по дымоходу - гильзовать-не гильзовать. Учитывая стоимость материалов внутренняя жаба может подсказывать решения которые в будущем могут иметь нежелательные последствия. Для меня этот вопрос не стоял. Решение о гильзовании канала было принято однозначно и легко. Причин было две - представление о физике процесса и стойкий запах от шахты, через которую позапрошлой зимой пару раз в неделю топился булерьян. В остальное время года ничего, но сейчас, в жару, возникает обратная тяга и аромат осевших смол попадает в помещение. Запах, можно даже сказать, приятный, но когда у тебя нет возможности его не нюхать, то жалеешь о содеянном. Деготь, пропитавший кирпичи извлечь из шахты без замены кирпичей уже невозможно. Через полтора года запах еще достаточно сильный. Для сравнения, этой зимой каждый день топился котел через загильзованный канал, и запах гораздо меньше. Физика. Имеем кирпичный канал, и кирпичный канал со вставленной трубой. Загильзованный дымоход в сравнении с кирпичным, обеспечит лучшую тягу, быстрее прогреется (тяга скорее появится), дольше будет оставаться чистым, в случае необходимости его почистить легче. Загильзованный дымоход имеет воздушную прослойку между гильзой и кирпичной стенкой, благодаря ей дымовые газы в загильзованном канале остывают меньше и лучше тяга. В самом начале растопки, когда оба канала вначале холодные тяги практически нет. При этом загильзованный канал прогреется быстрее чем кирпичный, потому что нагреть нержавейковые трубы гораздо быстрее, чем несколько тонн кирпича. Благодаря этому в начале растопки котел с загильзованным дымоходом скорее разгорится. Стенки нержавеющих труб гладкие и ровные, благодаря этому дым нигде не застаивается и не оседает в укромных уголках. Также, дегтю и саже будет труднее осесть на горячую трубу, чем на кирпич, который постоянно отдает тепло внутрь или наружу помещения. В случае необходимости чистки отчистить гладкую металлическую поверхность будет легче, чем кирпичи и межкирпичные швы. В момент принятия решения легко все это представлял, поэтому сложностей в принятии решения о гильзовании не было. Справедливости ради нужно отметить, что наталкивался на статью в интернете, утверждавшую прямо противоположное. (Статья написана мастерами, которые выкладывают камины). Утверждение, что в холода кирпичный дымоход предпочтительней, поскольку он отдает тепло из помещения и поддерживает тепло внутри несостоятельно. Т.е. процесс имеет место, но не дает преимуществ, потому что через любой, и в том числе нержавеющий дымоход высасывается воздух из помещения на улицу за счет небольшой тяги из-за разницы температур внутри и снаружи, и таким образом внутренняя часть любого дымохода будет иметь температуру близкую к температуре помещения. Велик соблазн использовать тепло уходящего дыма. Кирпичные дымоходы обеспечивают этот параметр на более высоком уровне. Вместе с тем за все нужно платить. И так как стопка холоной водки в жару запотевает, так и охлаждаемый снаружи теплопроводный кирпичный дымоход будет тоже запотевать изнутри. Дегтем и сажей. Вероятно, часть тепла улетающего в трубу дымохода - это плата за нечастые чистки дымохода. Попутно выяснил, что внутри кирпичной шахты достаточно обычной одностенной трубы, а если труба на улице - то только утепленная, сендвич. Пространство снаружи нержавеющей трубы нужно герметизировать. На верхнем конце шахты для этого есть у каждого производителя деталь - "окончание дымохода". Снизу дымоход заканчивается тройником и ревизией. К верхнему отводу тройника присоединятся, понятно, дымоход, к боковому - котел, к нижнему - ревизия. Для ТТ обычно используют тройник с углом 45град. Ревизия для ТТ котла элемент не декоративный, а используется для чистки, поэтому важно чтобы она обеспечивала удобный доступ к просвету дымохода. Труба с вырезанной боковой стенкой представляется более удобным вариантом. Сверху дымоход ТТ заканчивается "грибком" для искрогашения. Материал Тут сложнее. На момент начала работ представлял что дымоход может быть Загильзованным или кирпичным. Позже узнал, что не вся нержавейка одинакова. Подробно марки стали описаны на сайте "Софии". Для ТТ котла нужна термо и кислотостойкая сталь. Если не путаю, 321. По европейским нормам толщиной 1 мм. На момент установки обнаружить нужную сталь нужной толщины не удалось, поэтому лепил из того что было в продаже - 0,5 мм сталь 316. Сколько простоит не знаю. Но для газового котла подойдет, а газ уже ведут.

Нет. На всякий случай, горизонтальный участок у Вас будет от котла к дымоходу?

Прошлой зимой (2010-2011) топил периодически булерьяном, самым маленьким, по неустроенности пришлось пользоваться кирпичным незагильзованным каналом. Топил периодически. В среднем пару раз в неделю. И до теперешнего времени летом, в жару, когда на улице теплее чем в доме через полтора года ощущается сильный запах. Запах, конечно, приятный, похож на копчености, но когда нет выбора нюхать или не нюхать, то начинаю жалеть о содеянном. Этой зимой топил правильным котлом, каждый день, почти постоянно. Канал загильзован. Запах в котельной от него гораздо меньше. Выбирать, конечно, Вам. Все форумчане желают помочь искренне. Только источники знаний у всех разные. Кто-то в интернете прочел одну статью, кто имеет опыт собственного пользования, кто-то предлагаемые решения предлагает за деньги не первый год.

Проветривать поменьше, осевшую стекающую влагу отводить/ собирать не давая испаряться заново. Это уменьшит запотевание, но вопрос не решит.

Сфотографируйте. Может по фотографии кто-то опознает.

Загрузочная камера практически прямоугольная. Скошен верхний задний угол под аварийный теплообменник. Отчего в конце закладки идут дрова покороче. Загрузочная камера без футеровки. На выходе из камеры сверху - регулировочный "кирпич", заменой которого можно изменить площадь отверстия выхода из топки. Регулирует величину отверстия нижняя кромка "Кирпича" Камера дожига футерована и заужена в нижней части до половины ширины котла. Снизу камень, в котором в середине круглое отверстие, и по бокам еще два отверстия для подачи вторичного воздуха. Выше толстая футеровка, еще выше потоньше. В самом верху камера дожига без футеровки. Передне-верхний угол тоже срезан под аварийный теплообменник. Следующий ход - теплообменник, ДГ идут вниз, если заслонка розжига закрыта. Там турбулизаторы. Турбулизаторы повешены на водоохлаждаемую перегородку между камерой дожига и камерой где находятся турбулизаторы. Верхняя ее часть горизонтальна. Предполагаю, что источник булькания при высокой температуре находится имено здесь. Сделал бы двускатным для избегания застоя теплоносителя. Дальше восходящий ход теплообменника. Третье фото с открытой заслонкой розжига. Если интересует что-то конкретно - сфотографирую еще.

Была ссылка в теме об альтернативных источниках. Японцы разрабатывали опытный экземпляр. Аппарат электричеством разлагал воду на кислород и водород, а в нужный момент преобразовывал обратно в электричество или тепло. О серийных изделиях речи не было. Установка размером со шкаф или чемодан. ИМХО перспективно, но нужно пока подождать.

Подскажите пожалуйста ДБН, ГОСТ или другой документ, в котором написано, какое давление должно быть в домовом водопроводе. Дом четырехэтажный. Шесть соседей. Сейчас стоит на реле 2,5/4,0, я на разборе последний, мне мало, хочу поставить больше. Приглашенный специалист с серьезным лицом говорит что нельзя, бо смесители попортятся. Нужен серьезный документ для убеждения. Дайте пожалуйста ссылку.

Скорее всего, насос Вам не нужен. Гляньте все же что показывает манометр насосной станции. При необходимости можно будет подрегулировать давление на насосной станции.

Насчет мандолины не знаю, но баскервильский могу предложить По виду очень похож на видео.

Буду ждать. Мне такое же предстоит.

Заменить на другой, не воющий. Или более благозвучный

ИМХО, обычный насос + обычный таймер будут дешевле, ремонтопригодней и универсальней.

Можно поставить датчик на вход бойлера. На тот, который соединяет его с холодной трубой. Комфорт будет не абсолютным, но время появления горячей воды может уменьшиться.

Купил и поставил тихий клапан, аналогичный по функциям и виду оригинальному. Куплен в Эпицентре. Как выглядит внутри - не обратил внимания. Бойлер 80 л. Ничего не капает. (В системе давление 3-4 атм).

Я свой водонагреватель вылечил заменой клапана. Правда условия возникновения звука были другими. Вероятно, колебания возникают во время прохождения слабого потока воды через клапан, в результате чего запорный элемент потоком притягивается к седлу и перекрывает поток, давление ослабевает, запорный элемент отходит, поток возобновляется, процесс повторяется. Вобщем, как в кранах с резинками. Теперь наслаждаюсь тишиной.

Писал об обвязке. Одно из основных назначений этой системы - регулрировка теплоподачи. Я рассказал о возможностях регулировки количеством включенных батарей. Еще есть два момента, которыми можно регулировать - пауза между протопками. Дом тяжелый, и после прогорания топлива температура еще какое-то время поддерживается. Дома у всех разные, поэтому каждый получит свои результаты. Есть еще один регулятор - автоматический регулятор тяги. Покупая котел я возлагал на него большие надежды. Практика внесла коррективы. На регуляторе цифры от 30 до 90. Казалось бы, выставляй любую температуру и пользуйся! Но. Есть ограничение по температуре обратки. Т.е. температура притекающей к котлу воды должна быть не меньше 60 град. Следовательно на подаче она должна быть выше. У меня где-то 70, для обеспечения 60 на обратке. Байпасс помогает повысить температуру обратки. С байпассом можно понизить температуру подачи до 65. Интервал 65-90 тоже неплох. Но есть еще нюансы. Особенность автоматического регулятора тяги в том, что он не точно преобразует изменение температуры в движения заслонки, а позволяет колебания. После закрытия заслонки температура еще повышается на несколько градусов по инерции, а затем начинает снижаться, и заслонка открывается вновь уже при температуре на 10 градусов ниже чем выставлена на регуляторе. Т.е. диапазон регулирования еще снижается. Снизу на 10 градусов для обеспечения температуры обратки. Думаю, такая работа регулятора для чего-то нужна и не нуждается в "доработке", потому что все регуляторы работают таким образом. С верхним пределом тоже есть особенности. Вода имеет свойство закипать. У меня насос стоит на подаче. И в случае начала кипения насос завоздушивается приводя к выкипанию котла. И мы помним, что после закрытия заслонки котел еще набирает несколько градусов. Вобщем по соображениям безопасности температуру больше 85 выставлять не рискую. Тем более, что при 80 свежепочищенный котел уже склонен побулькивать. Буду думать о перестановке насоса на обратку. В итоге температурный диапазон, в котором возможно регулирование составляет 75-85 градусов.

Год назад котел был куплен. Денег на него хватило. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что покупкой котла инвестиции в систему отопления только начинаются. К котлу понадобились дымоход и обвязка. Иметь собственное отапливаемое жилье хотелось очень сильно (заготовка дров тому доказательство). Поэтому работы по введению котла в эксплуатацию решил выполнить собственноручно по максимуму. При покупке котла было представление что для его подключения к системе отопления нужно будет две трубки, как для газового. Моя работа облегчалась тем, что система отопления была уже собрана с расчетом на подключение газового котла. После появления котла выяснилось, что вода, которая притекает к котлу от радиаторов должна быть не меньше определенной температуры, а иначе котлу совсем плохо сделается. На сайте производителя были две схемы подключения, с четырехходовым клапаном и одним насосом и с двумя трехходовыми клапанами и двумя насосами. Попытался проконсультироваться здесь на форуме. Получил ответ от признанного форумчанина, что, дескать, два насоса будут друг друга в попу толкать, и толка от этого не будет. Поверил. Да, и в условиях ограниченности ресурсов вариант, когда нужен один насос и один клапан, вместо двух насосов и двух клапанов выглядел более предпочтительно. На нем и остановился. Первой сложностью было найти этот самый четырехходовой клапан, вещь, кажется простейшая, при этом в Украине ее не делают, и купить тоже мало где можно. Представительство Калвиса тоже ничего порекомендовать не смогли. Вобщем, мне повезло. Нашел. Искал долго. Собирать обвязку решил из меди, из нее же были и стояки у меня сделаны. Медные трубы не паял ни разу. Ролики из Ютуба и продавцы во многом помогли. С пакйой все оказалось просто и красиво. Для работы нужна была мочалка для зачистки, флюс, припой, труборез, и газовая лампа (та, которой потом так хорошо разжигать котел) Собрал обвязку на американках, чтобы каждый сегмент можно было демонтировать без сложностей. Долго потом был рад этому. Паковкой (герметизацией) резьбы занимался в таких масштабах тоже впервые. Выбрал модную сейчас полимерную нитку известного производителя. Как я с ней намучился! Зато научился и витки резьбы считать, и выбирать количество в зависимости от тугости посадки деталей. А американки пригодились для более комфортного доступа при повторной герметизации этой ниткой. Через полгода решил воспользоваться паклей и пастой - был ошарашен результатом. Настолько все герметично с первого раза, ну, и просто. Еще одной находкой кроме пакли были гибкие нержавеющие шланги. Мне было достаточно самых коротких. на них котел можно двигать, поворачивать без риска что что-то разгерметизируется. Рекомендую. Кроме четырехходового клапана есть (были) еще и четыре термометра. Автоматики нет, все планировал настраивать рукой. В системе два типа термометров - те, которые на фотографии и один отечественный, изготовленный в Полтавской области, кажется "Стеклоприбор". Так вот. Тот, который наш - это измерительный прибор, на нем указан его номер и класс точности, на изменения температуры реагирует быстро, имеет металлический корпус, на фото - самый верхний. Другие - это просто приборы со стрелочкой. В термоманометре стрелка в районе шестидесяти градусов за что-то цепляется, и потом скачком преодолевает промежуток градусов в пять. При потоке одной температуры расхождения в показаниях между термометрами могут быть 10 градусов. Один из термометров просто развалился - пластиковый корпус отделился от "ножки". На фото только гильза от него. Вобщем, наши лучше. При этом дешевле. Насос в системе - был "шестерка". Работа системы. После разогрева котла подключал систему радиаторов. Предсказуемо четырехходовой клапан работал в начале и в конце шкалы. В начале шкалы получалось подогреть теплоноситель в радиаторах, и в конце шкалы температура обратки не падала сильно. Вобщем, результат меня не порадовал. Подать в радиаторы теплоноситель 50 град. так, чтобы обратка была выше 60 не получалось. Или нужно было постоянно крутить клапан, балансируя вокруг желаемых значений, или сильно остывала обратка. Остановился на варианте, когда клапан оставлен в положении, когда весь поток теплоносителя из котла направляется в стояк, а регулировка осуществляется количеством подключенных батарей. В системе также есть байпасс, когда подача идет сразу на обратку. Эта возможность позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя. Изначально эту возможность я не предусматривал, но со временем вспомнил, что можно пропустить теплоноситель через выключенный электрокотел. Вобщем, по результату пользуюсь системой, где котел подключается напрямую к радиаторам и есть байпасс. Температура регулируется температурой котла и количеством включенных батарей. Четырехходовой клапан используется редко. Собрать систему на паяной меди вполне возможно, даже не имея опыта.

Промежуточную накопительную емкость поставить.

Люк размером 1х2 м, бетон толщиной 30 см. Киев, Беличи.

Имеется приямок для водоснабжения. Необходимо изготовить и установить на проем в бетонной крыше приямка насосной люк(и) для обслуживания. Через люк не должны попадать осадки, на люке могут находится легковые автомобили.