Слободарий

Год назад котел был куплен. Денег на него хватило. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что покупкой котла инвестиции в систему отопления только начинаются. К котлу понадобились дымоход и обвязка. Иметь собственное отапливаемое жилье хотелось очень сильно (заготовка дров тому доказательство). Поэтому работы по введению котла в эксплуатацию решил выполнить собственноручно по максимуму. При покупке котла было представление что для его подключения к системе отопления нужно будет две трубки, как для газового. Моя работа облегчалась тем, что система отопления была уже собрана с расчетом на подключение газового котла. После появления котла выяснилось, что вода, которая притекает к котлу от радиаторов должна быть не меньше определенной температуры, а иначе котлу совсем плохо сделается. На сайте производителя были две схемы подключения, с четырехходовым клапаном и одним насосом и с двумя трехходовыми клапанами и двумя насосами. Попытался проконсультироваться здесь на форуме. Получил ответ от признанного форумчанина, что, дескать, два насоса будут друг друга в попу толкать, и толка от этого не будет. Поверил. Да, и в условиях ограниченности ресурсов вариант, когда нужен один насос и один клапан, вместо двух насосов и двух клапанов выглядел более предпочтительно. На нем и остановился. Первой сложностью было найти этот самый четырехходовой клапан, вещь, кажется простейшая, при этом в Украине ее не делают, и купить тоже мало где можно. Представительство Калвиса тоже ничего порекомендовать не смогли. Вобщем, мне повезло. Нашел. Искал долго. Собирать обвязку решил из меди, из нее же были и стояки у меня сделаны. Медные трубы не паял ни разу. Ролики из Ютуба и продавцы во многом помогли. С пакйой все оказалось просто и красиво. Для работы нужна была мочалка для зачистки, флюс, припой, труборез, и газовая лампа (та, которой потом так хорошо разжигать котел) Собрал обвязку на американках, чтобы каждый сегмент можно было демонтировать без сложностей. Долго потом был рад этому. Паковкой (герметизацией) резьбы занимался в таких масштабах тоже впервые. Выбрал модную сейчас полимерную нитку известного производителя. Как я с ней намучился! Зато научился и витки резьбы считать, и выбирать количество в зависимости от тугости посадки деталей. А американки пригодились для более комфортного доступа при повторной герметизации этой ниткой. Через полгода решил воспользоваться паклей и пастой - был ошарашен результатом. Настолько все герметично с первого раза, ну, и просто. Еще одной находкой кроме пакли были гибкие нержавеющие шланги. Мне было достаточно самых коротких. на них котел можно двигать, поворачивать без риска что что-то разгерметизируется. Рекомендую. Кроме четырехходового клапана есть (были) еще и четыре термометра. Автоматики нет, все планировал настраивать рукой. В системе два типа термометров - те, которые на фотографии и один отечественный, изготовленный в Полтавской области, кажется "Стеклоприбор". Так вот. Тот, который наш - это измерительный прибор, на нем указан его номер и класс точности, на изменения температуры реагирует быстро, имеет металлический корпус, на фото - самый верхний. Другие - это просто приборы со стрелочкой. В термоманометре стрелка в районе шестидесяти градусов за что-то цепляется, и потом скачком преодолевает промежуток градусов в пять. При потоке одной температуры расхождения в показаниях между термометрами могут быть 10 градусов. Один из термометров просто развалился - пластиковый корпус отделился от "ножки". На фото только гильза от него. Вобщем, наши лучше. При этом дешевле. Насос в системе - был "шестерка". Работа системы. После разогрева котла подключал систему радиаторов. Предсказуемо четырехходовой клапан работал в начале и в конце шкалы. В начале шкалы получалось подогреть теплоноситель в радиаторах, и в конце шкалы температура обратки не падала сильно. Вобщем, результат меня не порадовал. Подать в радиаторы теплоноситель 50 град. так, чтобы обратка была выше 60 не получалось. Или нужно было постоянно крутить клапан, балансируя вокруг желаемых значений, или сильно остывала обратка. Остановился на варианте, когда клапан оставлен в положении, когда весь поток теплоносителя из котла направляется в стояк, а регулировка осуществляется количеством подключенных батарей. В системе также есть байпасс, когда подача идет сразу на обратку. Эта возможность позволяет поддерживать более низкую температуру теплоносителя. Изначально эту возможность я не предусматривал, но со временем вспомнил, что можно пропустить теплоноситель через выключенный электрокотел. Вобщем, по результату пользуюсь системой, где котел подключается напрямую к радиаторам и есть байпасс. Температура регулируется температурой котла и количеством включенных батарей. Четырехходовой клапан используется редко. Собрать систему на паяной меди вполне возможно, даже не имея опыта.

Промежуточную накопительную емкость поставить.

Люк размером 1х2 м, бетон толщиной 30 см. Киев, Беличи.

Имеется приямок для водоснабжения. Необходимо изготовить и установить на проем в бетонной крыше приямка насосной люк(и) для обслуживания. Через люк не должны попадать осадки, на люке могут находится легковые автомобили.

Определитесь с мощностью котла, которая Вам нужна. Посмотрите по характеристикам котлов такой мощности какой у них диаметр дымохода. И делайте шахту с запасом. Почитайте тут, может поможет определиться.

Вопрос решился заменой клапана. Попутно чуть увеличилось давление воды. Пакля с паковочной пастой лучше крутой паковочной нитки.

Подскажите на что еще можно положить плитку? Толщина слоя под плиткой получается ок 3 см до пещано-цементной стяжки (чтобы выйти к ливнестокам правильным уровнем) На что еще можно положить плитку, чтоб дешевле но без уменьшения надежности? Плитка на улице, будут изредка ездить легковые машины. Стяжка частично повреждена и будет частично удалена, т.е. если на клей, то клея пойдет еще больше. Под стяжкой тоненький армированный бетон, в сохранном состоянии. Эскаро Аквастоп уже куплен. На что класть?

А будет ли при этом промывка обратной? Впрочем, наверное, можно и так, а если не понравится, то устроить обратную. Спасибо!

Правильно ли я понимаю, что для обратной промывки нужно три клапана? Или один открывающий, а другой переключающий?

Просто ТЭН для поддержания температуры Вам прийдется включать и выключать вручную глядя на термометр каждые 5 минут. Электрокотел делает это сам. Или купить и соединить воедино термодатчик и управляющее реле. И это все нужно будет куда-то установить. Место в ТТ котле при всунутом ТЭНе никак не закрывается. Это просто дырка сбоку. Будет просто торчащий сбоку хвост ТЭНа. С проводами. Если захотите безопасности - то доводить до ума всю конструкцию прийдется Вам самостоятельно. Для составления представления об электрокотлах - гляньте на них в Эпицентре.

Теоретически, конечно, разницы нет. Но в процессе эксплуатации вокруг котла совершается достаточно много движений: дрова загрузить, почистить котел, почистить дымоход, покрутить краники, если при совершении этих движений под руками будет еще одна деликатная деталь под напряжением - удобства, как Вы понимаете, это не добавит. ИМХО. Конечно, все можно сделать надежно, основательно и безопасно. Только, кажется, проще, надежнее и может дешевле, если отдельно. Скажите, а чем именно Вас привлекает вариант с ТЭНом? На каком котле Вы остановили свой выбор?

Продолжение циркуляции теплоносителя в ночное время. Слив горячей воды в канализацию. Отопление

Это если у Вас трехфазная сеть, то можно поставить по одному ТЭНу на каждую фазу. Четвертый, вероятно, запасной

У меня ТТ и электрокотел. Электрокотлом прогревал ТТ для облегчения выхода на режим. Удобно. ИМХО, электрокотлы сравнительно недороги и уже с автоматикой, может проще будет подобрать отдельный электрокотел, чем апгрейдить ТТ. Да и надежней будет.

Энергоресурсы дорожают, за отопление прийдется платить все больше и больше с каждым годом. Если при этом у соседей по стояку похолодают батареи, то ваше усовершенствование могут не оценить, даже если это будет связано не с Вами. А прибавка полезной площади для зимнего обитания действительно невелика, энергозатраты для отопления единицы площади в сравнении с квартирой выше в несколько раз, и не будете же Вы там проводить основную часть времени. ИМХО.

Подскажите, какая трава мне нужна? Газончик шириной 40 см вдоль высокого непрозрачного забора, с другой стороны дом, т.е. место довольно тенистое. Но ходить по газону никто не будет. Естественно хочется меньше косить и чтобы выглядел красиво.

ИМХО. Кажется в этой ветке обсуждали. Существуют специальные регуляторы для гравитационки. Но каждый стоит как насос. Все таки давление, которое создает самый хилый насос на самой маленькой скорости намного больше того, что в гравитационке.

Судя по цвету и выдержке это уже коньяк

Пользовались несколько сезонов самой дешевой электрической. Довольны. Купили следующую такую же. Для вашей площади электрическая подойдет. Под забором, домом, вокруг деревьев не пойдет. Нужен тример. Самые дешевые косилки и тримера в Леруамерлене сейчас.

Планируем положить тротуарную плитку. Хочу сделать сам. Как правильно? Есть бетонная армированная стяжка толщиной ок. 5 см, под ней слой щебня, над ней слой цементной стяжки. Поверхность относительно ровная. Плитка 30х30х3 см, цементная. Планирую положить на клей для плитки. Поверхность грунтуем, плитку кладем со швами, потом заполняем песком. Есть ли какие-то нюансы технологии?

Эти поделки не имеют преимуществ перед обычными электрокотлами, при этом потенциально опасны, поскольку пропускают ток непосредственно через воду, циркулирующую в системе отопления. Сложно настраиваются, т.к. нужно управлять проводимостью воды в системе отопления путем добавления солей, которые в свою очередь могут повреждать элементы системы отопления и при работе котла (при электролизе) выделять газ, завоздушивая систему. При неблаогоприятном стечении обстоятельств могут привести к поражению электрическим током. А в остальном, все нормально. КПД близко к 99% как и у всех обычных электронагревателей. Другими словами, это электрокотел, который работает по принципу кипятильника из двух лезвий. Использованные нанотехнологии имеют тюремное происхождение.

Проверьте возможность установки. Почему бы и нет? Хуже не будет.

Скажите, а что это за штуки в просвете между трубой и стенками шахты? Они для удерживания трубы в середине шахты?

Вариант 1: Трубу заменить на неутепленную. (если это действительно закрытя шахта, то сендвич необязателен). Способ принятия решения - взять отрезок любой трубы, соответствующей внешнему диаметру сендвича и попытаться ее опустить сверху в шахту. Если зацепится - седнвич без разборки или расширения канала другим способом не поставите. Собранная длинная труба будет жестче одиночной проверочной. Если нужно сделать супер-пупер, то засыпать промежуток перлитом. Получится теплоизоляция как и у сендвича. И даже лучше Вариант 2: Если гильзуем-таки сендвичем, то можно держать нижнюю трубу не крючком, а специальной деталью типа буквы Т вверх ногами. Вертикальная планка соответсвует внутреннему диаметру трубы. Горизонтальная планка не шире трубы. Работник снизу принимает и упирает нижнюю трубу на временную опору. Веревку сбрасываем через просвет трубы и извлекаем снизу. Аккуратно всю конструкцию ставим на тройник. Временную опору лучше сделать из двух частей - большой нижней и доски сверху. чтобы нижнюю можно было заменить на тройник, а потом вынуть доску. Про разметку кронштейнов не понял.

Вы все знаете, только стесняетесь пользоваться! 220вольтх25Амперх3фазы. Столько и будет.