Слободарий
-
Публікації
2 668 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Слободарий
-
И я свои красноморские фотки хочу показать!
-
Шамотный кирпич плюс нержавейка - круче шиделя и аналогов?
Слободарий відповів у розділі Печі та Каміни
ИМХО. Шамотный кирпич - лишняя деталь. В стене загильзованного дымохода он не будет иметь преимуществ перед обычным. -
Дымосос - Вентилятор для дыма, который дым в трубу выгоняет в случае плохой тяги. Используется в дорогих котлах. Насчет заслонки розжига подумайте, а то действительно три неблагоприятных для тяги фактора налицо. Короткая (предположительно) труба. Растапливаться будет в холодном гараже. Канал с изгибами.
-
Спасибо! Все прояснили! Еду закупаться.
-
Есть оштукатуренная ванная. Планировалась угловая ванна, но по некоторым причинам будет ставиться обычная стальная. В стене, в штукатурке есть две дырки с резьбой для смесителя. Они по причине замены угловой ванны на обычную стоят мимо. Нужно переносить. Система сделана полипропиленом. Какя понимаю, нужно выделить имеющиеся трубы на достаточную для манипуляций длину, удлинить куда надо. Вопросы: 1. Куда правильно ставить отсекающие краны для подключения смесителя ванной? (Ставятся ли они вообще?) 2. Как, чем, какой деталью фиксировать выходы воды для смесителя (к стене)? Видел только одиночные ПП наконечники с резбой. Если у кого-то есть фото - буду благодарен!
-
Это не реактивный двигатель а дым в доме. Реактивный двигатель будет, если наоборот.
-
Может Вам проще продать или подарить кому-то этот металл? А то еще солнечне батареи добавить и в космос!:D:D:D
-
Это и имел в виду. Дыметь может сильно, когда на улице теплее чем в гараже. Можно конечно и заслонку розжига предусмотреть Задняя часть верхней перегородки наружной ручкой подымается вверх, и открывает выход дыму прямо в трубу, минуя повороты. На время пока труба прогреется. А то действительно, и дымоход, наверное короткий, и в гараже не жарко будет при растопке, и еще повороты... И дымосос, как я понимаю не планируется
-
Ну что ж, благословляю! Если будет оставаться металл, подумайте, может верхнюю камеру сделать выше, при этом газы забирать не совсем сверху, а дымовую трубу чуть углубить. Ну, и посмотрите на трубки булерьяна, их концы внутри, по моему сделаны идейно.
-
Футеровку предлагаю только в камере дожига. Только 10 см дальше воздушных трубок (или одной трубки) по ходу дыма. Потому как теплоизолирующая футеровка, помещенная в другие места будет ухудшать теплоотдачу гораздо больше стального листа снаружи. Может пластинками шамотных кирпичей, вставляя их, например, в пазы из приваренных уголков. Идея - чтобы в месте дожигания поддерживать высокую температуру для поддержания процесса дожигания. По этой же причине, возможно, было бы лучше провести трубки через топку (чтоб воздух прогревался). Хотя, в вашей конструкции место выхода трубки довольно "теплое" - внизу топка, а вверху дымовой канал, только по бокам воздух за стенкой. Может польза от футеровки быть небольшой. Или, например, футеровать только боковые стенки. Для регулировки воздушного потока, например, трубки заглушить снаружи, сделать длинную щель вдоль трубки, и путем надвигания на нее трубки большего диаметра регулировать поток воздуха перекрытием этой щели. Или другой способ на ваш вкус.
-
У меня он тоже был. Вначале мне он показался очень идейным и правильным. Но после того как котел с ним закипел пришлось его удалить от греха подальше. В моем котле этот узел сделан очень грубо. Малейшее шевеление винта приводит к большой разнице в ширине щели. Кроме того открывающаяся заслонка может его повернуть
-
Если не загильзуете, то летом обратная тяга создаст такой аромат, что мысли о романтике будут пропадать сами собой:bad: Ну, и стена может разрушиться со временем, так что ее восстановление займет время предназначенное для романтики
-
Трубки есть смысл ставить в камере сгорания перед выходом из нее, как в Булерьяне. Еще их лучше снаружи удлинить вниз, чтобы дым не выходил и может быть, предусмотреть регулировку подачи воздуха. Ну, и совсем бы жирно после трубок футеровку сделать.
-
Спасибо! У меня есть подача вторичного воздуха. Там дырка побольше и регулируемая.
-
Так смущает что у всех так. У меня литовский. У украинских, чешских, турецких, германских тоже так.
-
Для точности работы заслонки достаточно только переместить точку приложения силы. Дело не в термостате и не в его юстировке цепочкой. Термостат работает намного точнее. Гистерезис вносит именно конструкция заслонки. Для его устранения или значительного уменьшения достаточно переместить точку приложения усилия. Но почему-то ни один производитель котлов этого не сделал. На изменение конструкции производителем заслонки затраты буквально копеечные. Так что, скорее всего, дело здесь не в стоимости. Неужели никто не захотел проверить эту идею до меня?
-
Особенность с другой стороны. Закрывается заслонка как надо. (Да, котел добирает еще несколько градусов). Если я поставлю заслонку на 80, то при 80 она и закроется, это регулируется длиной цепочки. (А после этого котел догреется до 82-83). Но! При 75 заслонка не открывается! (Если открыть ее рукой, то останется открытой). А открывается самостоятельно только при 73-74. И, кстати, если бы заслонка закрывалась плавно, то набор температуры после ее закрытия был бы меньшим, и, соответственно, вероятность перегрева.
-
Есть котел и у него регулятор воздушной заслонки. В процессе работы заслонка или открыта на 1,5-2 см, или закрыта полностью. Обусловлено это особенностью конструкции. Цепочка регулятора заслонки, которая почти вертикальна когда закрыта тянет вверх за нижний уголок. Тоже почти вертикально. Т.е. откывающее усилие в начале движения очень невелико, и разрежение внутри котла еще какое-то время удерживает заслонку закрытой, а потом открывается заслонка и не на чуть-чуть, а хорошо, на пару см. Кажется, что было бы логичнее, если бы был постоянный приток воздуха, а заслонка его регулировала. Температура, опять же поддерживалась бы точнее. Даже собирался сделать новую точку крепления цепочки на заслонке для более плавной работы. Только возникают сомнения. Неуж-то это всемирный сговор неграмотных котлостроителей? Ведь практически на всех котлах эта особенность повторяется. Может это не недостаток, а особенность, дающая дополнительную пользу? Озадачивался ли кто-то этим же вопросом?
-
Какова температура воды на входе в теплообменник? (на сколько градусов он догревает? Одно дело с 39 до 40, другое с 0 до 40) Какая температура воды в ТА на 10 см ниже улитки? (заряжен ли ТА?) Каково расстояние между витками улитки? (Просто глупый вопрос на всякий случай) Расход воды через теплообменник померять, как я понимаю, несколько проблематично.
-
Класный ТА! Разница температур может быть связана с тепловым сопротивлением теплообменника. Кстати, какая температура воды на входе и какой расход?
-
Именно так. А потом еще верхние упадут вниз на их место и процесс начнется заново. Благодаря этому обеспечивается длительное горение крупных дров. В связи с этим лучше чтобы газы выходили из камеры сгорания не у задней, а у передней стенки.
-
Ну, значит так же. А дверь лучше уплотнять. А то через щели будет нерегулируемый по интенсивности и направлению поток воздуха. А нам нужно чтобы он шел по низу и к задней стенке. (Чтоб все топливо прогорело). У вас утро?
-
Трубу поставить на дверцу. Колосники правильнее, но, кажется, неоправданно усложнят конструкцию. В трубе заслонка, которая поворачивается и может полностью ее перекрывать. В таком варианте герметизировать придется только одну дверцу.
-
Зато соседи будут водить знакомых поглядеть. И о сварщике слава пойдет. Впечатляющая штука! Кстати, наварить ребра учитывая сварочные деформации может быть тоже не очень просто
-
Возможно, колосники и не обязательны. Я не знаю что такое вьюшка В булерьяне есть труба, которая формирует направленный поток воздуха к дальней стенке. Вместо колосников. Это тоже вариант. Ребра повысят теплоотдачу. Но швы должны быть с полным проваром. Не просто чтоб держалось, а чтоб толсто и с двух сторон
