Слободарий

Перлит легкий, чуть тяжелее пенопласта. Задавить трубу не должен. Теплопроводность перлита меньше чем воздуха между каналом и трубой. Кажется, с утеплителем должно быть лучше. ИМХО. Письменные рекомендации насчет перлита производителей чего-либо действительно не встречались пока.

С кирпичем и так будет все в порядке. Дымоходы раньше только из кирпича делали. Засыпать лучше перлитом. Песок теплопроводный и тяжелый. Перлит сравнительно недорогой.

В самом низу вертикальной части находится деталь, которая называется "ревизия". В ревизию будет попадать сажа при чистке дымохода и может быть конденсат. Труба от котла к вертикальной части дымохода подключается с помощью тройника в промежутке между ревизией и вертикальной частью. К тройнику подходят: Сверху - вертикальная труба дымохода. Снизу подключается ревизия. А сбоку подключается труба от котла. Тройники бывают на 90 и 45 град. для ТТ лучше 45 Посмотрите схемы на сайтах производителей.

Это ж буржуйская технология. Если б там были вредные выбросы производителей бы по судам затаскали и разорили.

О! То, что нужно! В зависимости от температуры подачи вода будет пускаться через байпасс, когда холодная или через бойлер. Если не сложно, то где найти такой девайс и как его спрашивать? Еще раз спасибо! Задача решена.

Думал над таким. В принципе вопрос решает. Только немножко стремно отдать автоматике функцию отключения. А вдруг датчик отпадет, а вдруг контакт окислится... А котел закипит. Если будет что-то отключать только бойлер - система будет надежней. Если ничего не придумается, то так и сделаю.

Ну, успехов! Поищите, может у вас кто-то на дымоходах специализируется, в Эпицентре не самые лояльные цены. Эпицентр торгует продукцией "Коминвента". Про дымоходы можете почитать у них на сайте. Меня на коминвенте уговорили на 0,5мм для ТТ. Хотя, возможно потому что у них 1,0 не было. Еще есть нюанс сборки - верхнюю трубу можно вставить в нижнюю, а можно надеть на нее. Вариантны сборки соответственно называются "по конденсату" и "по дыму". Выше тройника собирают по конденсату, ниже - по дыму.

Дрова прогорели. Например, ночью. Нужно или насос выключить, или кран на ветке закрыть. Выключать насос (какой-нибудь автоматикой) опасаюсь. Если б кран какой самозакрывающийся... А то станет бойлер буферной емкостью .

Есть ли в системе возухоотводчики? Если есть, то где стоят? Что говорят те, кто ставил оборудование?

В системе один насос. Вручную выключить насос - понятно, что выход. Т.е. от котла нужно не отходить, пока весь не прогорит. Можно и кран закрыть не выключая насоса. Хочется автоматизировать этот процесс. Есть желание это сделать недорого. Может есть какое-то решение, о котором я не знаю.

Есть желание поставить бойлер косвенного нагрева. Возможность подключить есть в ванной к полотенцесушителю. Отопление от ТТ. Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя?

Вы правы! .

Надеюсь, что еще не сделали. Для обладателей ТТ котлов подходит для дымохода нержавеющая сталь кислото- и термостойкая. (На самом деле нержавеек около 2000 сортов) Лучше, если ее толщина будет 1 мм (для ТТ). Коминвент использует сталь 316Л. Сталь должна иметь аустенитную, а не ферритную структуру. Ну, или, проще, к магниту не липнет вовсе. Площадь сечения трубы должна быть близкой к площади дымохода вашего котла. 270х140 это немало. При небольшом старани и незначительных физических усилиях можно обычную круглую нержавейковую дымоходную трубу, например, 160 диаметра модифицировать (деликатно сдавить) руками так, чтоб она влезла в укзанный канал, при этом сохранив 99% площади сечения. Для ориентировки посмотрите, какой диаметр дымохода имеют котлы той мощности, которая Вам подходит. Все же взять готовую сваренную трубу, ИМХО, проще, дешевле и герметичней чем делать самому. Гильзовать уже сделанную шахту - без проблем. Фиксируете нижнюю трубу на канате, а в нее вставляете (и нанизываете на канат как бусики) по одной и опускаете по мере сборки вниз. Или снизу вверх без каната. (Если не очень высоко). Ориентируюсь на уже готовые трубы. Соединять их между собой достаточно вставив одну в другую. В дымоходе у Вас кроме труб будут: тройник, ревизия и окончание дымохода. Использовать стандартные круглые трубы и уже готовые тройник, ревизию и окончание будет уже удобнее, чем сделать переходники для них с прямоугольных. ИМХО.

Горячее содержимое трубы = тяга. 1. Если продукты сгорания попадают в холодную трубу, они нагревают трубу и остывают сами. Так будет продолжаться пока труба не нагреется до определенной температуры. Помня, что СО2 тяжелее воздуха, то даже слегка нагретые продукты сгорания могут быть тяжелее воздуха. Поэтому, особенно в межсезонье температура дымохода для образования тяги может быть выше "комнатной". Тяга появится скорее в том дымоходе, который скорее прогреется. Хотя, конечно, этот пункт неактуален, если начинать отопление при первых сильных морозах 2. Теплоемкий дымоход после прогорания топлива будет еще долго оставаться горячим и вытягивать нагретый воздух из помещения. 3. Конденсация продуктов сгорания на стенке дымохода. Особенно актуально для ТТ (см. предыдущее сообщение).

Температура плавления алюминия 660 градусов. При горении сажи (иногда случается) может расплавиться. Со всеми вытекающими последствиями.

Закрыть все краны, кроме проблемного, и поставить насос на максимум. Если, конечно, не сделали этого раньше. ИМХО.

Наружная часть - это та, которая идет просто трубой на улице. "Утеплена" - сделана из утепленной трубы. В вашем случае вполне можно делать дымоход из облицовочного кирпича, вставляя внутрь обычную одностенную трубу, которая должна заканчиваться деталью "окончание дымохода". Если труба нужна еще выше - тогда выше "окончания дымохода" - утепленная. Для лучшего утепления одностенного дымохода в кирпичном канале, особенно на улице, можете засыпать промежуток между трубой и стенками кирпичного канала термостойким теплоизолятором.

Объем камеры сгорания в нем всего 26л. Т.е. подбрасывать топливо придется довольно часто. Даже уголь.

Фильтры, на которые ссылка предназначены для фильрования воды из водопровода. Уже питьевой по определению и гигиеническим нормам. Если вода у Вас из скважины, то фильтр используется не по назначению - как зимой на летней резине.

То, что полезно и есть в воде приходит к нам, в основном, из еды. Про это написано в учебнике по гигиене питания. Если в ближайшей доступности есть студент-медик можете поинтересоваться. Нормы по минералам и микроэлементам изучены в прошлом веке вдоль и поперек. Этот слух, основанный на желании сэкономить деньги на фильтре и элементарном незнании подавляющего большинства населения эксплуатируют продавцы бутилированной воды и угольных фильтров. Но изготовители фильтров с обратным осмосом придумали ответ - они на большинство моделей ставят минерализатор, который добавляет в воду правильные микроэлементы в правильных количествах. И вода становится живее всех живых Логичней было бы спросить у Вас почему Вы так считаете. Но Вы спрашиваете совета... Кстати, а почему Вы так считаете?

Переселиться в Египет.

Ревизия у Коминвента точно лучше, еще и с конденсатоприемником. Из труб у Коминвента не было толщиной 1 мм, и 0,7 не все. 4-5 мм нержавейковые дымоходы не встречал. Они будут неподъемные, в том числе и по цене. Качество изготовления собственно труб, вроде, одинаковое. У Версалюкса в трубах канавки есть как для уплотнителя. Только уплотнителя нет. ИМХО. Коминвентовскую продукцию со скидкой в Киеве покупал здесь: Неудобство что нужно заказывать за день-два, зато неподошедшее и лишнее можно беспроблемно вернуть.

Когда печками отапливались про котлы, наверное, такое же говорили. Найти бы информацию.

А может как-то конкретно эти насосы называются? Не могу найти. Если, конечно, это не распускание слухов.

В Эпицентре есть эти радиаторы разрезанные. В них каналы тоненькие (в сравнении с чугунными радиаторами). Если сумеете бороться с пузырьками - то будут работать.