kai61

По мне, лучше вариант 1, в коробе у Вас будут решетки и дополнительный гравитационный подъем варианта 1 будет на пользу - даст разгон и увеличит тягу.

Не пробовал. У меня главная задача - с пользой утилизировать то, что нужно утилизировать.

Как писал в последнем посте, решил максимально высушить брикеты. Расположил их так как на фото посте 110 - на приводящих трубах 22.03.18. За два дня (24.03.18) брикеты потеряли по 200 гр. веса. Удивительно. Вчера вечером будит жена - дом наполнен дымом! Оказалось - загорелся один из брикетов. Огня не было, но тлел изрядно. Еще один слегка обуглился с угла. Выводы: 1. Спички - не игрушка! 2. Правду пишут, что основное число пожаров возникает через 1-2 года эксплуатации отопительного прибора - окружающие горючие материалы достаточно высыхают и могут загореться при "достаточной" протопке. Как мои брикеты. 3. Бди! (К. Прутков) 4. Я "хорошо" высушил брикеты, поэтому после взвешивания, перенес их на улицу - интересно, сколько наберут влаги. Добавлено через 18 минут Пожалуй, добавлю еще один предварительный вывод: Не стоит сильно прессовать брикеты - не высохнут и гореть будут лучше.

А по паспорту у Вас какой режим?

Вчера сжигал два брикета после дополнительной сушки на камине. За сутки вес каждого брикета уменьшился на 100 гр.(!). Горело шустрее, но без дров было бы только тлениею Поражает количество влаги после 10 дней сушки в помещении и на камине. Не думаю, что при естественной, но более длительной сушке удастся достичь лучших результатов. Оставшие 4 брикета буду сушить аж до полной стабилизации веса. Зольность большая, но и жар длительный.

Вчера попробовал сжигать брикеты. За 9 дней сушки в каминном помещении и на самом камине (1-2 дня) каждый брикет потерял 1 - 1,1 кг веса (ого!). Укладывал на дно камина, поверх - дрова, верхний розжиг. Набоюдал: Брикеты огнем не горят, хорошо тлеют, зольность высокая. Вывод: 1. одними брикетами топить не получится - дополнительно нужны дрова. 2. Стоит проверить достаточность сушки брикета, чем сейчас и занимаюсь. Определять буду по стабилизации веса.

Я с Вами согласен. Но, кроме болта, есть еще механизмы регуляции потока наружного воздуха в топку, дверки. И все это не может обеспечивать абсолютную герметичность топки. Вопрос в том, а нужна ли абсолютная герметичность топки? Может, производитель сознательно закладывает определенный подсос в топку? А не просто не заморачивается полной герметизацией этих мест. Как думаете? Попробую выбрать время и провести наиболее корректный эксперимент, чтобы прояснить этот вопрос - полностью перекрою приток воздуха на уровне входа в топку и посмотрю - удастся ли поддерживать горение в таких условиях.

Извините, я не понял вопроса.

Почему думаете, что не уберет разницу температур? По идее, сейчас воздух, нагретый под потолком в каминном помещении, постепенно остывая, перемещается в другие помещения опускаясь ниже дверных перемычек. Принудительно перемешивая его, я заставлю его двигаться быстрее. Хотя, он может концентрироваться в прихожей и круг замкнется. Тогда Вы правы, разница температур сохранится. Вообще, ситуация для меня не совсем понятна. А именно: Камин я начинаю топить в 15-16 часов. В 20 - 20_30 дверь в спальню закрывается и воздухообмен происходит только через щель под дверью. По видимому, поддержание температуры в спальне происходит за счет открытой днем двери. Вентилятор под потолком будет экспериментом, т.к. я не хочу повысить температуру в спальне. Я более настроен на установку вентиляторов обдува дымовой трубы.

Дом новый, одноэтажный. Пришлось старый дом обстроить новыми стенами, перенести старые балки соседей на свои новые стены, а потом разбирать старый дом изнутри. Плоскостей в кровле, конечно же, много. Как показать - не знаю.

План моего дома. Пданирую установить в каминном помещении люстру с вентилятором. Уже купил, но руки не доходят повесить. Смысл - вентилятор включается при достижении определенной температуре под потолком. Провел замеры температур в комнатах, чтобы потом оценить результат вентилятора. Публикую первичный материал. Детальный анализ не провожу за отсутствием времени - уперся в организацию переработки листьев. Навскидку: 1. Без труб РГВ поддерживается необходимая мне разная температура в разных комнатах. Вывод для застройщика - стоит подумать, нужно ли оно (РГВ). При этом, во время максимальной работы камина и всю ночь дверь в спальню закрыта. 2. При ежедневной топке камина и постоянном забытии перекрывания подачи воздуха в топку вне ея работы, топка не превращается в холодильник для помещения. 3. Мой рекуператор, аккумулирует тепло. У меня не отработано количество теплого воздуха, которое в него поступает, нужно озаботиться. 4. Уж очень много тепла концентрируется под потолком каминного помещения. Пока так. Возможно, форум увидит что-то еще. Отработка вентиляторов.xls

Сегодня прикинул - с начала сезона израсходовал около 6 складометров дров. Из них меньше половины более-менее "правильных", остальные спиленные летом деревья-поросли, довольно сырые (на торцах грибок). Плюс около 50 мешков (от цемента 25 кг) листьев и 1-1,5 м2 шишек. Вот и думаю - это много или мало? Дом 120 м2. Как скажете?

Немало. Но еще больше всажу, если не доделаю. Уж очень много у меня проблем с уборкой территории.

Виноват. Не прикрепил картинку.

Сегодня попробовал сделать топливные брикеты. Опять же, для утилизации и повышения КПД камина. Справа - только бумага, слева - с добавлением листьев. Сушу на новых воздуховодах.

[quote=usanin_n;4556189 Высота дымохода обратнопропорциональна сечению дымохода. Иными словами: чем выше дымоход - сечение можно заузить, и чем ниже - оно должно увеличиваться И чем меньше углов и коленьев. Так ведь?

Люди, у которых я купил топку, искренне считали, что к патрубкам подсоединяются трубы РГВ. Пока хочу понять сам. Спасибо.

Я задал глупый вопрос или эта ветка только для рекламы?

У меня выгорает, даже после топки не совсем сухой древесиной (на торцах признаки плесени, хранение около полугода) и после сжигания просто хвои от только что поваленных деревьев с минимальным освобождением от кусков льда на них. Дымят в топке жутко. Скорее всего, я очень редко выхожу на полный "номинал" и даже с трудом представляю, что это такое.

Крепко, однако, закоптилось. Даже при моем-то топливе коптится меньше. И у меня очищается довольно быстро при закладке древесины, хоть как то похожей на дрова. Поиграйтесь с подачей воздуха в топку.

Обнаружил некий дополнительный эффект от установки новых воздуховодов - сильно нагревается горизонатальный участок его (над топкой) и где-то до половины вертикального участка (за топкой). Пирометр показывет 106-108 С. При этом плевок и капля воды не кипит (объявлять войну Китаю? Но там армии больше, чем у нас народу ). Не знаю, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, подогрев входящего воздуха будет улучшать процесс горения (и видел девайсы, специально предназначенные для этого), с другой стороны, это отбирает часть тепла, которое предназначено для помещения. В топке-то все равно жарко. Не знаю.

Сегодня поменял воздуховоды. По сечениям - раньше было: подводящая труба - 120 см.2, две трубы к патрубкам топки - 100 см2 Сейчас стало - подводящая труба та-же, две трубы к топке - 55 см2. Таким образом, я практически вдвое уменьшил сечение подводящего воздух канала. Обоснование столь значительного вмешательства: 1. Производитель не регламентирует сечение, длину, количество поворотов подводящего канала. 2. Производитель допускает использование только одного подключения к топке ( 50 см2) 3. Я все-равно забываю перекрывать канал в положенное время. Уже затопил. Пока нормально. Посмотрим, что получится.

Скажите, пожалуйста, закладываете ли вы, в конструктив топки максимальную герметичность в узлах сочленений воздуховодов, клапанов регулировки поступающего в топку воздуха и т.д. Или допускаете, или сознательно делаете, какие-то щели для притока воздуха из каминного помещения в топку. С уважением.

Извините, я не понял смысл Ваших слов. Что бы я не вытворял со своей топкой, основной смысл моего поста в том, что не может быть полной герметичности при таком конструктиве топки. И главное - нужен ли он. Пойду к Sheridan, как к производителю, пусть он вразумит, если будет на то его добрая воля.

Сегодня продолжал заниматься новыми воздуховодами. Так вот. Штатный воздуховод крепится к топке через сквозное (!) отверстие в топку болтом М6, отверстие в топке 8 мм. Никаких прокладок не предусмотрено. О какой герметичности может идти речь? Напрашиваются следующие выводы: 1. Норвеги дураки и не понимают, что через зазор между отверстием и болтом будет проникать воздух, особенно при разрежении в камине при горении. Но! Они построили успешное общество в довольно суровых природных условиях. Вывод не правильный. 2. Компания Jotul поленилась, не досмотрела, наплевала и т.д. Но! Это известный многодесятилетний бренд, работающий в жестких конкурентных условиях. Топка i 18 зарекомендовала себя хорошо и с производства не снята. Вывод не правильный. 3. Производитель закладывает зазоры в креплениях с учетом температурных подвижек. Но! в таком случае, должны были бы предлагать герметизирующие прокладки. 4. Производитель не пытается добиться абсолютной герметичности топки, преследуя какие-то цели. Пока думаю, что так. Теперь уже не паразитный подсос воздуха, предусмотрен для снижения вероятности образования угарного газа в случае нештатного перекрытия подачи воздуха в топку, в том числе и при установке абсолютно герметичных заслонок и потере контроля над ними.