kai61

Я даже приблизительно не помню, но в сети что-то есть. Искать, правда, ну очень долго. По крупицам. При возгорании сажи - более 1000 С и горит, якобы, до 10 мин. Тут не только вопросы температуры корпуса шиделя, но и возможность его разрушения, как и других труб. Помню фотографии в сети с "гармошкой" внутренней трубы сендвича.

Все нормы расстояний, теплоизоляций и потолочных проходных устройств (ППУ) рассчитываются на случай возгорания сажи, а не на штатный режим. И в ППУ не рекомендуют обкладывать теплоизолятором саму трубу, а только стенки ППУ. Еще есть понятие перегрева трубы при избыточной теплоизоляции ея. Выдержит шидель? - не знаю.

Сколько по времени грели? Был ли лист с обратной стороны открыт? Даже уменьшенное количество тепла должно рассеяться. Если теплоизолятор вплотную к деревянной стене, считаю это небезопасным. Когда-то, Миша_К показывал семинар поляков по теплоизоляции деревянной стены. По-моему на Форумхаузе. Ставка уж больно высока.

А у меня - нижний и вокруг дымовой чаши. Поубирал. Разобрать камин для меня не проблема - не более 15 мин. Так и задумывал. Добавлено через 14 минут У меня точно нет, но режим топки у нас может быть разным. Люди пишут, что чуть ли не до красного свечения топки доводят. Но вот изоляцию от деревянной стены я бы обязательно обустроил двумя листами металла, с промежутком между ними (через проставки) и чтобы между ними постоянно циркулировал воздух. См. принципы прохода через деревянное перекрытие и крышу. При длительном действии даже небольшого тепла древесина изменяется и может начать тлеть и при 90С. Тепло с обратной стороны теплоизолятора должно рассеиваться. Лучше перебдеть.

У меня и18, без обшивки. От пола 40 см. Думаю, аналогия адекватна. От стены не изолирован. Заднюю стенку не замерял - не доберусь. Стена в красный кирпич в проекции камина - на 2-3 С выше, чем остальная. Под камином спит кот. Перед камином - валяются собаки. Вывод: зря я делал обвод трубами теплого пола место установки камина. Если нужно, уточню (померяю) температуру в указанных местах.

Как у Вас? Что получается?

И я дополнительно утеплял сендвич в коробе. Считаю это очень правильным. Я бы дополнительно утеплял бы и кирпичную трубу. Но, как объяснить появление конденсата снаружи трубы при подключении по конденсату - не могу понять. Получается, что возможно промокание утеплителя внутри сендвича! Готов весной разобрать всю трубу для проверки - но это не стоит делать пока не придумано, как с этим справиться! Иначе - зачем разбирал? Капиллярный подсос по шнуру? Возможно, закрашу эти подтеки и буду ждать новых.

Нужна интеллектуальная помощь! Сегодня обнаружил ржавый след на патрубке топки. С двух сторон. Да, топливо сырое. Да, должно образовываться много конденсата. Да, могу видеть ржавые следы внутри топки. Но, как они могут образовываться снаружи патрубка при присоединении трубы "по конденсату"? Не приложу ума. Вопрос не риторический! То же самое может происходить и в сендвиче, с промоканием утеплителя - с потерей теплоизодяционных свойств!

У меня утепление сантиметров 20. Именно прикрытие анемостата может быть наиболее благоприятно для образования конденсата. Придется уловить минимальное сечение. Проверяйте под трубой на чердаке.

Поздравляю! Контролируйте образование конденсата в этих трубах.

Я не знаю, как в данном исполнении, но у себя я наблюдаю зависимость огня от открытия-закрытия, правда только после установки турбулятора. Еще интересно наблюдать, когда, после закладки сырого топлива и наполнения топки густым дымом, видны струи воздуха вдоль стекла. Конечно, о герметичности заслонок не может быть и речи.

Тогда "ой". Когда за бортом тепло, у меня тоже поддымливает при закладках. Я открываю верхнюю заслонку камина и становится меньше. Попробуйте.

Думаю, полностью прав kammeo. У Вас сейчас один из каналов работает по принципу "регулятора тяги". Мое предложение - перекрыть на время дополнительный канал, оценить тягу - возможно другие Ваши изменения дали ее достаточный прирост. Если это так, то в вентканал поставить шибер и иметь возможность регуляции тяги.

Или над каждой дверью (или в любом другом эстетически приемлемом месте под потолком) заложить отверстие 150-200 мм с подводкой питания для установки вентилятора. - в каждой комнате малооборотистый потолочный вентилятор с датчиком, но который не делает ветер и дискомфорт (чтобы горячий воздух не накапливался под потолками) Не имеет смысла. В комнатах, не связанных прямо (только двери) с каминным помещением, разница температур под потолком и на 1,5 мот пола - 1-2С - теплоизоляционный портал (чтобы излучение не накапливалось в одной комнате, а превращалось в конвекцию) Я противник любых конструкций (теплоизоляционных, теплоаккумулирующих), которые бы отделяли камин и часть трубы от окружающего воздуха. - двойное стекло (чтобы снизить % излучения) А зачем его снижать? У себя не имею неудобств. Тогда и между комнатами и по высоте будет самая минимальная разница по температуре, а дальше кочегарим весь день и равномерно греем все стены, а ночью он этих стен получаем обратно уже приятное излучение (то, что останется от теплопотерь). Разница в температуре между помещениями не такая уж и плохая вещь (см. санитарные нормы температур). Потребности в постоянной работе камина нет. Это если есть цель отапливать весь дом и не нужно никаких воздуховодов и проблем со звукоизоляцией, закрыл двери и та комната просто не отапливается и вентилятор не включается Открытая дверь - это не только теплообмен, но и воздухообмен. Иногда он нужен. Добавлено через 7 минут Как уже писал, топлю один раз в день (В прошлые два года - подтапливал и утром. Посмотрим, как получится в этом году - холода впереди). Мои протопки трудно назвать "кочегареньем" - возле топки не сижу, количество и качество огня не контролирую - просто иду мимо и могу кинуть какое-то топливо. Может быть и можно за два часа создать и накопить энергию на все сутки. Не знаю. Но горящий камин создает не только тепло, а и какую-то особую ауру тепла и центра дома. Не поменялся бы.

Согласен, что это скорее вопросы веры, но и их можно обсуждать, а лучше всего проверить в лабораторных условиях. В конечном счете и это не будет иметь решающего значения.

А я противник традиционных кирпичных печей. Считаю, что количество топлива, аналогичное, в металлической топке, при правильной, на мой взгляд, конструкции, будет использовано эффективнее. И это у нас не флуд, а обмен мнениями, который может быть полезен для форума. Как много я бы не потерял времени, сил и денег, если бы имел тот же опыт, что сейчас. По теме ТС - вот сейчас температура кирпичной стены в 1 кирпич в комнате, смежной с каминной, в проекции камина, с расстоянием от топки до стены около 10 см. - 24 С. Никаких утеплений нет. Температура боковой поверхности топки - 249 С. Вентилятор работает.

Топлю с 16 до 22-23. Топливо ношу в строительном корыте - течет вода - режу ветки из окружающего леса. Суммарно в сутки резанных веток около 150 л. Сжигаю 1 мешок листьев-хвои-шишек. Относительно нормальных дров с начала сезона ушло около 1 м3. К новой протопке камин теплый. Чаще всего, после отделения несгоревших углей дополнительного разжигания не требует. Ночью не холодно. Мне хотелось бы даже попрохладнее. Дом за время без протопок теряет 1-2 С при - 10-15 за бортом.

Я отапливаю дом в 120 м2, одноэтажный, уже третий сезон. Только камином. Добавлено через 2 минуты У меня нормально. После установки вентилятора, на 1,5м. от пола в каминном помещении 25С, а дальних комнатах 19-20С. Мастырил и себе, поначалу, теплоизоляционный короб - валяется на чердаке.

После установки потолочного вентилятора, у меня появилась еще одна возможность объективизации наблюдений. 1. Вентилятор ощутимо способствует передаче теплого воздуха из каминного помещения в другие. Сейчас настроен при 35 С под потолком - включится, при 30 С под потолком - отключится. 2. После установки турбулятора, включение происходит чаще, при сравнимом количестве-качестве топлива. При этом, первое включение после начала топки, происходит раньше, что особенно важно.

Возможных причин озвучено немало. ИМХО стоит делать пробную протопку после устранения каждой из предположенных причин. Возможно, получится установить основную. На мой взгляд, это важно, т.к. проверка в нонешнею (относительно холодную) погоду, не может адекватно определить удовлетворительную работу в более теплом режиме за бортом. У себя я отмечаю выраженную зависимость тяги от внешней температуры (см. мои тыканья с турбулятором).

На почти остывшем камине рассмотрел более точно - шнур не отклеился, а порвался в месте, где начиналась новая подклейка и отклеился выше - по изначальной фиксации. Попробую доклеить тем же клеем.

Только что отклеился уплотнительный шнур. При работающем камине. При этом частично приклеился к противоположной дверке. Обидно. Приклеивал перед началом сезона. Сразу почувствовал недоверие к этому польскому (?) средству. Пока думаю спасаться высокотемпературным силиконовым герметиком для авто. Может посоветуете что-то?

И я к тому же. В приведенном Вами примере разница в 2 раза. Похоже, производитель закладывает приличный запас. И это правильно. Как почитаешь про объемы закладок, старовится страшно.

Как мне кажется, черная кошка таки есть - у человека дымит в помещение, что затрудняет эксплуатацию камина. Сечение паспортного канала в 180 мм = 254 см2, сечение существуюзего канала 200х110 = 220. Разница не существенна. Любой шибер снижает сечение намного больше. Состояние канала аховое - любой выступ кладочного раствора будет препятствовать тяге. А как потом чистить канал с такими выступами? Я бы сделал следующее: 1. Оценил визуально проходимость канала или (лучше) попытался бы его "прочистить" - два в одном - и проходимость проверим и отработаем возможность чистки. 2. Попытался бы очистить канал от выступов кладочного раствора - это нужно сделать в любом случае (чистить-то придется по-любому). Как это сделать - не представляю. Может кто-то посоветует. 3. Объединять каналы в крайнем случае, хотя идея очень красивая.

Нет, не ответ президенту . Все просто. Я полностью отапливаю дом камином. Топливо не правильное. Вероятность засаживания дымохода высока. Впереди зима-снег. Не исключено, что в течение длительного времени у меня не будет возможности почистить трубу. Пляски с ершами затеял, чтобы найти оптимальный метод. Так или иначе, турбулятор дает эффект - более равномерно и сильнее нагреваются лопасти радиатора трубы, топка становится "отзывчивей" к регуляторам подачи воздуха. Нужно только подобрать его длину, чтобы не терялась комфортность топки при повышении наружной температуры.