shneider_vova

Как ты понимаешь - вот эти потери вниз от ТП - это же не все потери энергии здания вниз через пол?

Там ведь специальные добавки, которые не добавляют в трубу ТП. При этом ультрафиолет однозначно повреждает материал, вопрос в скорости. И потом я бы трубу с неизвестной степенью повреждённости не закатал бы себе в пол, где она должна 50 лет лежать

нету. но прикидочно у меня 20-25 Вт/м2 среднесуточной мощности, при том, что я топлю только ночью (то есть ночью получается 60 Вт/м2, днем 0). Интересно, влияет ли это как то на эффективность.

мне кажется, твои проценты и их название путают, по крайней мере меня. Беру твою формулу 100%-Qвниз/Qвверх. Пусть значение будет 80%. Тогда Qвниз/Qвверх = 100-80=20% Qвниз = 20% Qвверх А называешь ты это "соотношение теплового потока вниз в потоку вверх", то есть потери вниз 20%, а цифра стоит 80% По сути материала - у меня возражений нет, но обозначение или подпись путают Сможешь просчитать еще для 20 и 40 Вт/м2, чтобы была понятна интерполяция? Все таки 10 ВТ/м2 - это для хорошо утепленного дома, где понятно, что утепление пола будет побольше стандартных 100 мм. P.S. И методическое замечание/возражение. Все таки ИМХО, некорректно считать, что при разных толщинах утепления температура грунта будет одинакова под плитой. При малых слоях ты рано или поздно больше нагреешь грунт, что уменьшит теплопотери вниз. Скорее всего, это будет не очень существенная поправка, не влияющая не выводы из твоих расчетов.

e27.com.ua/blog/2017-05-03-vliyanie-cveta-poverkhnostey-pomeshheni.html черный не отражает цвет (поглощает 100%) красный отражает 30-50%. (поглощает 70-50%).

Ну я считаю площадь, на которую падает солнце. Труба 17 мм, на 50 метрах площадь - 0.017*50=0.85 метра. Уменьшим в 2 раза из-за того, что это труба, а не плоская поверхность, и ещё в 2 раза из-за того, что красная, а не черная. И имеем площадь под 0.1 м2. И сравни с площадью обычных гелиоколлекторов

По идее, никакой полиэтилен с солнцем не дружит. Поскольку нагрев воды прямо пропорционален площади поверхности, на которую падает солнце, то с учётом "круглости" трубы и красного цвета- тебе метров 200 надо намотать для хоть какого то выхлопа . Ты готов? И учти, что потом использовать будет проблемно.

ну я не критикую решение - перестраховка никогда не повредит. Но считаю избыточным в конкретном случае перемычкой, но легкой. там не нужно сечение 200*300 бетона. То есть я бы ставил бы с внутренней стороны тоже пиленный газоблок - меньше гемора с отделкой

ну потом же там у вас нормальный армопояс. то есть перемычка несет только вес кладки в промежутке над собой и до армопояса. то есть 0, так как армопояс идет сразу по перемычке. Вполне можно использовать армопояс как перемычку в данном случае.

при этом полости чем лучше заполнить - плиточным клеем, и ждать потом 28 дней? или взять ремонтную смесь? боюсь, что ремонтная смесь будет слишком прочной, и потом будут дополнительный проблемы

перемычки над окнами? а чего не U-блок (можно самодельный)?

Не совсем в тему, но все плиточники тут тусуются. Нужен совет. У родителей в санузле на стене возникла проблема с плиткой - часть плитки начала бухтеть (простукивается), есть горизонтальная трещина по плитке. Говорят, что пару лет назад соседи сверху делали ремонт, и тогда началось. Отец снял одну плитку, наблюдаем такую картину: Слой "раствора" порядка 10 мм со слов отца, хотя мне визуально по фото кажется больше. раствор вроде крепко держится за стену. Из того, что я вижу - адгезии "раствора" к плитке нет никакого. Вопрос, что делать дальше. Я вижу, что надо снимать все плитки, что бухтят, и клеить на нормальный клей заново, но для этого надо снять этот самый раствор, который вроде нормальный, но с полостями. Или же снять плитку, заполнить полости плиточным клеем, и потом попробовать на какие-то жидкие гвозди приклеить назад плитку (если на клей, то выйдем за плоскость - тогда только всю стену полностью переделывать).

Смотаться на выходные в Лондон

а почему в септике первая камера меньше второй (если я правильно понял схемы переливов)?

напрямую влетает. а с поворотом на 90 градусов - думаю, что нет. Я недавно в 75 трубу протягивал кабель ВВГ4*6 (надо было 4 метра пройти), и то трахался часа 3.

ПНД50 для воды - думаю, будут большие-большие проблемы туда затащить металлопласт нормального сечения.

Ikea есть в интернете

согласен, обязательно. сумму минимум на полтора, сроки на 2.

1) натяжной потолок 300 грн/м2. гипсокартон - 800 грн/м2 2) ламинат на кухне - потом проблемы со стыками (разлитая жидкость - неизбежно на кухне) перед ремонтом рекомендую посчитать смету на все, что хочется до переезда, и уточнить, есть ли столько денег.

высокий - это какой? плюс ты не можешь полагаться на изменяемый фактор

Ну в песках у тебя с таким заземлением - это ом 10, не меньше. То есть 22 А. Понятно, что 25А автомат не отключится. По характеристике автомата с6- он за 5 секунд отключится при токе от 15 до 60 ампер. У тебя кажется, Хагер, то есть скорее всего по нижнему пределу. То есть такая косвенная оценка сопртивления даёт примерно 15 ом. Вполне вероятно. Можешь за 300-400 грн померять и убедиться. Ну а то, что в системе ТТ заземление - это недостаточная защитная мера, приговорено везде. Нужно УЗО на все линии Добавлено через 3 минуты Для сработки автомата по кз на землю тебе нужно добиваться сопротивления в районе 2 ом, как у меня - через контур заземления. Но это обошлось ,навскидку, тыс в 15, точнее могу посмотреть, если нужно.

теперь осталось выяснить, как проконтролировать и проверить такую влажность на нужную толщину трамбуемого слоя. Ну и что будет с черноземом при такой влажности

Так правильно утрамбованная подушка не должна боятся воды Добавлено через 1 минуту Где то в дбн должна быть таблица, при какой влажности должно происходить уплотнение разных типов грунтов.

В УШП есть один плюс, трудно реализуемый в других фундаментах - вся его масса является тепловым аккумулятором, за счет этого минимальные колебания внутренней температуры дома при использовании ночного (или любого другого частичного) подогрева. Поэтому с точки зрения стоимости - может быть и дороже, но не все свойства фундамента измеряются деньгами

Извините, но стяжка , которую можно истоптать за год на 5 мм, имеет очень низкую прочность. Что неизбежно скажется на эксплуатации, особенно если там будет керамическая плитка. Есть понимание эксплуатационных нагрузок - да, 150 кг/м2, особая прочность не нужна. Но могут возникнуть нюансы - поставить камин, или пианино на тонких ножках, или во время стройки чего то уронить приличное. Нужен запас, чтобы пройти нештатные ситуации. Вот для этого и нужна прочная стяжка. Ну и про кёрлинг и деформационные швы я буду молчать, Василий все давно рассказал.