shneider_vova

Зависит не от конструктива фундамента, а от правильно рассчитанного фундамента. У меня выполнена монолитная подушка и сверху залита плита пола (армированная), стены из d300 $75 мм, трещин по стенам нет. В зависимости от грунтов и их несущей способности - фундамент будет проходить или нет. Надо заказать геологию участка и проверочный расчет прочности фундамента

А если других насосов нет (ни на загрузке бойлера, ни в контуре отопления), то тоже надо?

А зачем тут обратные клапаны? Вроде в инструкции не указано

Ну я ориентировался на мнение dmode, который в соседней теме вам отписался. Котлом доволен. Учтите, что для подключения бойлера косвенного нагрева нужен ещё сервопривод стоимостью кажется порядка 2000. И ещё момент - протермы есть 13 версии и 14. У меня 13 версии. В 14 версии добавлялись какие то фишки, но помню, что жаловались на связанные с этим неудобства. Кажется у standov такой новый котел

Я бы советовал протерм 18. Мои аргументы 1) больше маневр для отопления ночным тарифом 2) больше возможности греть горячую воду в "проточном" режиме - сейчам при принятии душа котел держит температуру в бойлере на приемлимом уровне неограниченное (скажем, более получаса) время 3) разница в цене небольшая 4) реально в моем котле не 18 кВт, а меньше. Тены работают с током 25 ампер, что, скажем, при 220 в даёт только 16.5 кВт. Думаю, на 12 кВт котле аналогично

ИМХО - это ни о чем не говорит.

результаты какие то левые, потому что 250 т/м2 не бывает у грунта

канализацию прокладывают так - трамбуют песчаную подушку до 100% уплотнения, потом отрывают нужные траншеи и прокладывают трубы, с учетом уклонов. что то я сомневаюсь, что щебень так легко откопается (а кстати, что вы понимаете под дорожной смесью?). Добавлено через 2 минуты та глина, что размокает, и входит в расчет фундамента в размокшем состоянии. И если они сильно размокает (а например, она может стать просадочной при размокании) принимаются специальные меры для избежания замокания

а канализацию? сможете повторить эксперимент со шпилькой, замочив грунт предварительно обильно водой?

danfoss wt-p 088u0625 честно говоря, не совсем нравятся. возможно, сейчас брал бы более продвинутые модели типа danfoss link. У моих проблема в том, что они могут управляться и по полу, и по воздуху. и есть и третий режим - управление по воздуху, но с контролем температуры пола. Но в явном виде это в инструкции не написано. Я хотел выставить такой режим - температура воздуха 22 градуса, но при этом пол не менее 23 градусов (сами значения не принципиальны). Но я так и не уверен, что он работает в таком режиме. Обращение в официальное представительство не помогло (мое письмо проигнорировали).

и так, и так могут. сейчас работают по воздуху.в межсезонье перевожу на регулировку по полу. насчет "лишнести" электроподогрева не уверен. Я лично хожу в тапках, мне как то все равно. в душевой зоне плитка нагревается сразу, как включаю воду в душе. когда выхожу с душа, ноги сильно не мерзнут. но как запасное решение - почему бы и не сделать, если есть возможность.

не знаю, смотрите сами по характеристикам установки. для вентса все характеристики приведены на сайте

у меня влажность воздуха падает очень быстро - в течении часа-двух - после выключения локального увлажнителя

у меня покомнатные термостаты и зональное управление водяным теплым полом. в жилых комнатах выставлена температура 21/22 градуса (такая она и держится). В санузлах выставлено на термостате 25 градусов - больше 23-23.5 не видел, при этом есть полотенцесушители.В котельной выставил 20 - держится температура 23-24 градуса (то есть пол не работает, помещение греется от бойлера, труб и т.п.). Пол греется только в ночное время

Вот тут есть разработанный для меня проект, может, поможет

Тп будет на первом этаже, так что можно докинуть просто ветку на второй, не нужна будет rtl. Но половое покрытие там ламинат скорее всего будет, и есть опасение за экологию (в основном, не мое опасение). "Алюминиевые ребра" - в сторону какого производителя смотреть?

Помогите советом. Уверен, обсуждалось 100 раз, но найти не смогу. Брат строится. В спальне не хочет делать ТП (обсуждать отказывается). Тогда надо радиаторы ставить, но проблема в том, что на наружной стене большое окно до пола, справа от окна до угла остается 1000 мм, а там будет шкаф на всю стену (То есть свободной стены там будет 300 мм), ничего не влезет. на левой стене будет кровать, то есть теоретически можно поставить слева от окна радиатор длиной 700-800 мм (1400 - 600 на тумбочку). ориентировочные теплопотери помещения пусть 1000 Вт/час. Вопросы: 1) можно ли подобрать обычный радиатор с такими габаритами и теплоотдачей (отопление автономное, скорее всего, ЭК)? 2) можно ли разместить радиатор на внутренней стене возле входной двери в помещение, или будут проблемы с конденсатом на окна и т.п.? 3) если смотреть в сторону дизайнерских радиаторов (высотой 1200-1500, например), то на какие радиаторы смотреть?

у меня сейчас пока не установлены вентиляторы, проходки заткнуты, все работает через центральную вентиляцию, проблем не обнаружено. но вентиляторы обязательно поставлю Добавлено через 40 секунд у меня еще так сделано - часть розеток на уровне телевизора (кажется, 1400 от пола), а часть внизу 300 мм (под/за тумбой) Добавлено через 53 секунды не переношу датчики движения. особенно когда надо ребенка, заснувшего в машине, перенести в кровать.

1) проходной выключатель в коридоре 2) в малом санузле нет выключателя 3) в санузлах еще есть и вентиляторы - надо включать-выключать 4) согласен с Сарочкой - больше розеток на рабочей поверхности, на всякий случай. 5) 3 розетки на ТВ в гостиной может быть мало. пример - телик, приставка, саундбар. а телефон зарядить уже негде лучше на каждой стене иметь по розетке. пример - зимой включать увлажнители. и тут бац - вы привязаны к розетке, которая в углу комнаты.

норма определяется по наблюдениям за 50 лет. И относительно недавно пересматривалась в сторону увеличения, в том числе из-за аварий нагрузка не зависит от материала кровли (по нормам), нормы писаны кровью, не рекомендую принимать нагрузку с "потолка".

Два двутавра у другого человека, просто в аналогичном проекте. Привели как образец того, что двутавр по проекту может быть 20

Грузовая площадь для двутавра 3 метра вместо 4.5 у ТС. Снег в Днепре будет тоже чуток поменьше

примерно: 1) анемостат - 20 Па 2) канал - берете по табличке для своего канала, * длину 3) коллектор - несущественно 4) канал от коллектора до установки - если 1-2 метра, то несущественно. это до установки. после установки тоже надо посчитать сопротивление приточных/вытяжных устройств. Вот тут могут быть и 50, и 100 Па, в зависимости от конкретных выбранных решеток. суммируете, получаете сопротивление системы. можете смотреть на установки с высоконапорными вентиляторами, там 100-150 Па не влияет существенно на расход

это не схема вальмы! это двухскатная кровля. для вальмы все по другому. при такой схеме двутавр не меньше 30. Но ЕЩЕ раз - нужен КОНКРЕТНЫЙ проект кровли для выбора КОНКРЕТНОГО сечения. иначе - вилами по воде. и тут явно наблюдается дублирование балками потолка затяжки. надо оставить что то одно

расчет неверен. Чтобы правильно посчитать, надо знать конструкцию кровли, что и как будет опираться на этот двутавр. одно дело, если он несет только нагрузку от чердака, другое - если на него через стойки опирается коньковый прогон.