shneider_vova

там нечего обслуживать -свет протянут в пнд трубе, вода - цельной трубой. Просто не очень хочется опирать сверху террасу прямо на коммуникации. Ну и я ее уменьшил на 300 мм. Думаю, 2650 и 2350 уж не очень большая разница

так и договорились со строителями - вдоль дома отметка -0.050, возле первой ступеньки везде отметка -0.070, обещают натянуть нитки и по ним залить ( а может, и по направляющим - ближе к заливке будут смотреть). При разбивке на участке вылез неожиданный момент - отметка земли не соответствует отметке проекта (ну если точнее, то предыдущие строители не заморачивались поиском правильного 0 и не стали копать фундамент на нужную отметку) - итого лишние 200 мм по высоте. Прищлось в эстренном порядке вноисть изменение в чертеж - добавлять 1 ступень, кое-где обрезая террасу (а она и так небольшая). Увеличить во все стороны не получается - налазим на трассу воды и электричества, плюс с той стороны уже недалеко до подпорной стенки, делящей участок на 2 половины. В итоге чистовая ширина(глубина) террасы 2350 мм. Знаю, что мало, но будем тесниться. Глубина крыльца такая же Добавлено через 1 минуту А есть данные по стоимости?

Еще срочный вопрос, время на его решение есть максимум до утра четверга. Итак, готовя чертежи для бригады под крыльцо, я столкнулся с тем, что не понимаю, как правильно сделать разуклонку. В проекте бетонная плита плоская - на 110 мм ниже отметки пола, и потом разуклонка выполняется стяжкой толщиной 30-60 мм. С ребятами мы договорились, что уклоны они могут выполнить и в бетоне - вот теперь и вопрос, а как его делать. Если бы ступени были только с одной стороны террасы/крыльца, то проблем бы не было, но ступени со всех сторон - и получается, что высота второй ступени будет везде разная - от 150 до 200 мм. Как по мне - это полный абзац. То есть надо бы дать везде одинаковую отметку на точке окончания ступеней (-0.110 ) и затем дать подъем уже к стене дома. Пока только такие мысли (не знаю, как правильно рисовать разуклонку, показал линии движения воды от дома к ступеням): Но в таком варианте я очень сомневаюсь, что это можно сделать на текущем этапе работ (в черновом бетоне). В общем, если быстро не найду решения, то буду заливать плоскую плиту, а потом уже думать за приклееную стяжку с разуклонкой - на твердом основании легче будет выставить нужные уклоны, но это будет стоить денег

Народ, посоветуйте с дверью на террасу - делать ее наружного открывания или внутреннего. На дизайн-проекте (типовом) - открывание внутрь, на чертеже в проекте - открывание наружу. Насчет штульповой двери еще не определился до конца - с точки зрения теплопотерь не рекомендуют, с точки зрения удобства было бы здорово. Мои соображения: 1) при открывании внутрь дверь мешает дивану, ее не открыть до конца 2) с другой стороны терраса не очень большая, еще дверью уменьшать там пространство тоже плохо. Но если открыть среднюю часть, то можно сделать какой-то держатель снизу и открыть на 180 градусов, параллельно плоскости окна, и тогда использовать террасу полноценно. В общем, нужен совет исходя из опыта эксплуатации.

Материковый грунт - какой? Если боитесь только просадки по пазухам - дайте верхнее армирование в тех зонах в черновой стяжке

У меня похожая ситуация с грунтом внутри дома (метр чернозема) - из-за чего и не рискнул делать полы по грунту - потому что метр затрамбовать побоялся. Но при обсуждении такого варианта с геологом (который делал изыскания под фундамент) тот говорил, что у них есть услуга по измерению степени уплотнения грунта - типа бурят несколько маленьких скважин, берут образцы, давят и дают характеристики. Может, поискать по месту у кого-то?

К болгарке нужен еще "болгарин" - то есть прямые ровные руки.

Есть трещина в перпендикулярной стене (та, что справа от ворот) - просто не фотографировал. Получается, что левый угол просел. Я из поиска по интернету увидел одно решение - обрезать часть створки, что цепляется, и все. Быстро, относительно дешево, можно повторить еще раз Кто бы это мог в Днепре сделать?

Уже крышу сделаю - тогда поменяю

По окнам мой личный подход - надо стараться балансировать по всем разделам - если, например, все по минимуму - то нет смысла какую то одну часть (окна, или крышу) - делать по высшему разряду. Те окна, что Вы написали - это где то в верхней части бюджетной шкалы. Если все остальное тоже так делаете - не вопрос. Я так понимаю (себе считал), что средний класс - это под 3000 грн/м2 с монтажем выходит. А если получается за 5 тыс * 56 м2 =...

Только померяйте размеры проемов. Могу потом померять вживую насос - чтобы точно влез

тогда ок, просто в первом сообщении было про газобетон

Если уголки буду уложены в раствор, да еще и правильно обварены (снизу и сверху примыкания) - то 100 уголок там явно с избытком. На ширину 1.2 метра - и 63*5 будет с запасом. Не вижу вообще проблем с реализацией. Основной несущий элемент - это горизонтальный уголок, вертикальная стойка замурована в кладке - что ей будет? 100*100 - тоже по прочности с запасом в 20 раз Еще забыл написать - yriy1 говорил - у него есть металлопрокат немера (то есть по 2-3 метра), со скидкой. Вдруг надо будет

Можно спросить у Крышника, он по Керабиту должен быть в курсе. По идее, если условия хранения соблюдаются (они должны быть на упаковке), то все будет в норме

насчет звукоизоляции - просто предложение. Посчитайте звукоизоляцию стены и сравните ее со звукоизоляцией базового стеклопакета. мне кажется, особо заморачиваться не стоит.

У меня Бурштин SP 1000 RA. Использую для откачки воды из дома (стены есть, крыши пока нет). Сосет до 2 мм - причем реально до 2. Напор не очень большой - если уровень порядка 2 см, то 1-2 метра наверх поднимет, больше нет. Мне нравится. Если будет короткий шланг (лучше с большим диаметром), то с такого колодца дочистит до дна спокойно

Имеется гараж в гаражном кооперативе. Есть проблемы с отводом воды и просадкой фундаментов. Мой гараж на втором этаже. Уже несколько лет идёт постепенный перекос ворот, затирания при открывании-закрывании. На сейчас ситуация вот такая: Видно, что створки перекосило. На сейчас ворота уже почти не закрываются. Поднять створки нет возможности - тогда начнет затирать сверху. По хорошему - надо выбить всю раму ворот и вставить по новой в горизонте, но это уж слишком, как по мне. Если отрезать петли и приварить по новой в плоскости рамы - это поможет? Ведь створки тогда будут негоризонтальные - будут ли они работать?

Ну да. Сергей нормальные цены ставит. Там есть по нему небольшие вопросы, как по мне - написал немного в своей теме, могу по телефону рассказать

Надеюсь встретиться на той неделе. Сегодня жена потащила на участок - надеялись, что дети по пути заснут в машине, и посидим на берегу речки чуток. Ага... Зато они тоже увидели дом. Со стороны с фронтонами - уже махина. Вроде и непонятно, зачем такой большой. А внутри - так и не скажешь. Бригада была от Ромы - за что ему большое спасибо. Чуть больше чем за 3 дня положили 20 м3 газобетона и 40 метров армопояса. Все хотелки учитывали, хотя есть отдельные элементы "колхозстроя" (фейри, отсутствие армирования кладки). Если давать им вводные - будут золотые ребята. Цены средне-рыночные, но дешевле, чем мне делали осенью. Жду в среду захода бригады на террасу-крыльцо.

Если утеплённый кирпич - то это уже не совсем кирпич

Такое утепление более актуально для стены из кирпича. Для газобетона зачастую можно не утеплять - я для себя считал - при стене d300 375 мм и установке окна в 100 мм от наружной грани - утепление откоса 20 мм изнутри повышало температуру на откосе всего на 1 градус

Что то мне кажется, что я совсем рядом строюсь мне соседи тоже про понтон говорили

Имхо. Такому поясу, как у вас, пришел ничего не будет от такой маленькой штробы. Поскольку штроба в помещении - то уменьшение защитного слоя не скажется на долговечности арматуры. А вот распредки на чердаке - как по мне - плохая идея. Будет все время конденсат на кабеле, что чревато преждевременным ухудшением свойств изоляции

Есть герметик стиз-а( или б)- паронепроницаемый. Он дешевле ленты, но у него вроде срок службы 10 лет По описанию на Эппс - клинья снизу не использовали? Что с гарантией на окна - производитель не возражает против такого способа монтажа?

Кстати, 5 блоков как то маловато выглядит. По идее, у тебя нагрузка на 1м2 дренажного поля должна быть не более 80-100 м2 (и это для хороших грунтов и правильного угв). То есть хотя бы 10-12 м2 - размер поля. А 5 блоков - это порядка 6 м2, насколько я понимаю.