shneider_vova

мой знакомый стоматолог недавно сказал, что обставить кабинет сейчас стоит 200 куе

из тех фасадчиков, что я видел на форуме, помню только @PROFITEC , которые работали с energy. дерните их с утра. тут обсуждали особенности данного материала. Также в этой теме отписывались те, кто делал себе такой же фасад, можно у них узнать за материалы для фасада.

я понимаю, что дело в куске, но считаю, что материалы должны предлагать фасадчики (то есть те, кто будет выполнять работы) - они несут ответственность и дают гарантию. и еще раз - не вижу причин, чтобы не выполнить весь фасад целиком. все равно стык стены и крыши будет закрываться каким то нащельником. под ним не будет видно начало сетки и штукатурки

вопрос - а обязательно ли отделывать сейчас фасад? мне представляется, что главное - это утеплить. а отделать можно уже по готовой крыше. только застелить нормально

принимаем дневные теплопотери за 3 квт*ч (средне потолочное, среднее за сезон. будет холоднее - будете дотапливать и днем). Значит, надо запасти 16 ч* 3 квт = 48 квт*ч тепла в теплоаккумуляторе. Температура подачи +30. температура в баке пусть +70. имеем (ambgr.ru/kalkulyator.php): объем необходимой воды - 1.03 м3. Добавлено через 57 секунд верно, столько не получится со стяжкой, но частично будет работать. Плюс стены берут (запасают) тепло также. с УШП будет лучше в этом плане

котел можно и помощнее. они там не очень меняются в стоимости. ведь надо за ночь закачать в пол все то, что потеряется днем. то есть за 8 часов - 24 часа теплопотерь. Уже 15-18-ка напрашивается. Бак нужен на 1 тонну. есть где поставить?

я пока никуда не спешу Добавлено через 1 минуту Zern hc-ex6 366-500-2 www.blauberg.co.uk/en/zern-hc-ex6-plate-counter-flow-thermoplastic-heat-recovery-core

а можете посчитать несколько иной вариант (мне не очень хочется вникать в энтальпию)? имеем +30 и 60% влажности на улице. после выхода из теплообменника будет Х° градусов и Y% влажности (КПД принимаем 80%). В доме +24° 50%. Я хочу, чтобы в дом подавался воздух так, чтобы отбирать 1 квт от внутреннего воздуха. до какой температуры надо охладить воздух на выходе с канального охладителя (и какая у него будет мощность)? и что при этом будет с влажностью? расход воздуха 300 м3/час. заранее огромное спасибо

А открытие байпаса как влияет на сопротивление?

1) не забудьте отфоткать все стены перед штукатуркой 2) возьмите кусок кабеля и попробуйте протянуть. могут быть неприятные сюрпризы. а что мешает сразу заложить кабель вместо гофры?

у меня все каналы утеплены мин. 10 мм полиэтилена (колени), или 20 мм ваты (труба). Зимой пробовал несколько дней подавать +5 или около того, проблем не было даже в котельной, где неутеплены воздуховоды. Утепленные, правда, за натяжным потолком, и мне там не видно, что было, но последствий не наступило Добавлено через 1 минуту это дешевле, чем лечить вавку в своей голове Добавлено через 43 секунды я работаю дома. жена с меньшим дитем в декрете. так что вентиляция работает всегда

меня устроит температура подачи +10-12, если это поможет решить проблему с влажностью

вас я готов еще послушать я не настолько вник в тему, чтобы дискутировать по цифрам, но приведу свои аргументы, в том числе финансовые, может, это как-то скоррелирует выводы из предыдущего сообщения. Исходные данные - одноэтажник 120 м2, отопление электрокотел через ТП, рекуператор пластинчатый вентс вут 400 гбе ес А21, воздухообмен 250-300 м3/час постоянно. Кондиционеров пока нет, газа пока нет, охладителей канальных нет. Утепления - по норме ДБН, без претензий на пассивность. 1) прошлое лето у меня работал рекуператор все время. проблем с влажностью не замечал ( в том числе и по гигрометрам, но цифры точной не помню), а вот температура в доме поднималась до 26-27, что за рамками комфортной. То есть задача охлаждения не решена, и необходимость ее решать - есть. 2) по факту годового проживания с рекупом и ТП - жена поставила условие - должен быть теплый пол и прохладный воздух, что можно решить только при +5 за окном. в остальное время за счет ТП растет температура воздуха в доме, а охладить его за счет приточки уже нельзя, так как за окном уже +15. 3) минимальное охлаждение - поставить в зале кондиционер, скажем, 18-ку. Правильное - это еще +3 кондиционера в спальнях. полная сумма с работой - 80-90 тысяч гривен при нормальном оборудовании не по низу рынка. 4) в связи с ростом цен на электрику - надо уходить от электрокотла. Для подключения газа мне надо как минимум тыс. 30 + газовый котел + дымоход + обвязка = примерно 70 тыс. 5) итого стоимость модернизации системы отопления/охлаждения - 5 куе. Что в целом по идее соизмеримо (или хотя бы сравнимо) со стоимостью ТН воздух-вода подешевле + указанная в верхнем сообщении обвязка вентиляции.

ну дело хозяйское. тогда вам нужен: а) сантехник, повесить и обвязать электрокотел б) РЭС - для увеличения мощности существующего электроподключения, если его недостаточно (а скорее всего его недостаточно, если заранее не планировали делать ЭО).

Андрей, вопрос - как ты будешь реализовывать охлаждение приточки? у тебя же не моноблок, кажется. и буфера нет. распиши, пожалуйста, я в больших колебаниях - или уходить на ТН с реализацией охлаждения через рекуператор, или уходить в газ + кондиционеры. Первый вариант мне как бы ближе по душе, но оконечная реализация неясна. Я вижу так: 1) ТН, работающий на буфер 100-200 литров. Зимой это поможет избежать или уменьшить тактование ТН 2) водяной канальный охладитель для круглого канала, пока смотрю на systemair. там цена в розницу 500-600 уе, кажется. подключается к буферу своим циркуляционным насосом, работу насоса как то надо автоматизировать через автоматику рекупа, пока не придумал, как это сделать в моем случае. Нагрев ГВС в таком варианте исполнения летом невозможен (буфер будет заполнен холодной водой), или надо какие то двухходовые реализовывать на выходе из внутреннего блока ТН, синхронизированные с автоматикой ТН. Вероятно, охлаждение можно реализовать, непосредственно запитавшись в фреоновый контур, но тут я совсем не понимаю, как это сделать. Ну и попутно (хоть и офтоп) - не поделишься маркой своего ТН, вроде он уже года 2 отработал у тебя. Вкладывать 5-6 куе в ТН не хочется

бак от 1 м3, тариф на электрику по ночному тарифу 1.5-2 грн/квт. Слабенькая такая себе альтернатива

внешний диаметр 20 мм. толщина стенки 2.8 мм. внутренний диаметр 20-2.8*2 = 14.4 мм. Гидравлическое сопротивление - можно вот тут посчитать: www.calc.ru/gidravlicheskiy-raschet-truboprovoda.html на ваших данных (15+15 метров, полимер, 14 мм внутренний, расход до 1 м3 в час ) - потери напора 100-110 кПа, что намного превышает возможности встроенного в котел насоса. попробуем уточнить расход. при дельте 5 градусов расход в 1 м3/час дает перенос тепла в 5.82 кВт. Теплопотери дома вам должны были считать при расчете ТП, если нет - то для утепленного по ДБН дома эта величина должна быть в районе 50-60 Вт/м2. Предполагаю, что нужно больше чем 6 кВТ в час (сами посчитайте, лень искать площадь дома). Можете посчитать для дельты 10 градусов. Это вполне допустимо, но на грани получения зебры в полу (особенно там, где уложили у вас зачем то змейкой ) Возле окна вам конечно начудили. но не очень ясно, как можно поправить

только там подсыпка песком показана. вообще стремный узел, как на мой непрофессиональный взгляд. черновая плита, не связанная с лентой, сверху утеплителя, который возле ленты лежит на более чем метровом слое насыпанного песка...

у меня был другой мастер, и ручная штукатурка. шпаклевка показала, что руки штукатура росли из места чуток ниже плеч, так что советовать не буду

погонных

абсолютно, собственно, реплика адресована к предыдущему посту.

ну надо просто почитать нормально новость. это не значит, что те, кто привился, стали в 8 раз чаще заражаться. Это значит, что среди привитых и заболевших этого штамма больше, чем среди непривитых и заболевших. То есть вакцина вроде как против этого штамма хуже помогает (а конкретно в 8 раз), чем против обычного штамма

Такая конструкция называется фермой веренделя. Имеет право на жизнь, но в узлах крепления вертикальных стоек к поясам - возникает момент, соответственно, должен быть правильно просчитан крепеж. Насчёт пространственной устойчивости выше верно написано

Кран - это местное сопротивление. Если трубы пару метров, то тогда действительно неважно. В принципе, сопротивление трубы при нужном расходе теплоносителя считается довольно легко

Если утечка по нолю, то клацанье автоматами (в 99% они однополюсные, то есть разрывают только фазу) не поможет