shneider_vova

ни за апрель, ни за май никакой компенсации у меня не было

расход тепловой энергии будет, при утепленном полу, незначителен. Но есть такой момент: 1) котел греет воду, вода греет стяжку, стяжка греет половое покрытие. на каждом этапе происходит потери температуры (не тепла). Например, с котла выходит вода 30 градусов, она догреет стяжку до 27 градусов, а стяжка догреет плитку до температуры 25 градусов. Плитка (ну или ламинат, как вы хотите) уже греет воздух. Так вот, при определенных (не маленьких) теплопотерях дома может будет необходимо иметь температуру на поверхности полового покрытия 27 градусов. При этом с плиткой температура стяжку будет 28 градусов, а с ламинатом - 30 градусов (цифры примеры и условны). А это значит, что пропитанная формальдегидом древесно-стружечная плита (называемая обычно ламинатом) будет чего-то там выделять при подогреве. 2) Но - у меня дом утеплен примерно по норме ДБН, без изысков. зимой температура стяжки у меня до 25 градусов (согласно термостатам и датчикам в стяжке), и мне комфортно - в доме +22. В ванной установлено 24 градуса, и там пол существенно теплее (27 градусов). Поэтому в моем варианте, уверен на 99%, и ламинат отлично бы работал. но с точки зрения вандалоустойчивости - дети убили бы уже за 2 года тот ламинат. Поэтому плитка везде и не жалею

а как у этой доски с паропропусканием?

Потери чего?

с функцией вентиляции справляется без проблем (2 года живём), проблем с конденсатом нету. Но внутрь не залазил, не смотрел

Откуда я знаю, что туда установил мой "оппонент"? Может, там тепловой насос грунт-вода за 10 куе, солнечный коллектор за 3, центральный кондиционер за 4 куе, вентустановка за 4 куе.

это был сарказм... ваша коробка вышла дороже моей в плане овк на 160 евро на м2. то есть в абсолюте - 19200 евро. Даже при цене 3.6 грн/кВт стоимость оборудования (а это только топочная) будет отбиваться на моем доме более 12 лет (а за амортизацию оборудования я и не говорю еще).

при этом такая коробка без овк в стандартном исполнении ранее стоила 350 уе, сейчас 400 уе = 330 евро/м3. Разница с вашим вариантом = 170 евро/м2. При отоплении электрокотлом стоимость ОВК "по топочной" (как вы считаете - котел + обвязка) не превысит 1000 евро, то есть менее 10 евро/м2. Разница в 17 раз с вашим вариантом... Вы про такие "20 раз" писали?

а реальная статистика есть, или это только проектное решение? (насколько вижу по вашему сайту, реализации нет, а без этого ....)

у него сопротивление под 10 Па, он перекроет ЕВ. у меня вентиляторы в санузлах с ОК в виде лепестков из пленки. ЕВ нет (проверено анемометром). ТС - надо где то найди анемометр и померять расход, вот и все. у себя, когда выбирал вентилятор в санузел, купил сначала 100 мм в малый санузел, и попробовал на большом. И он выдавал в районе 40 м3/час (в малом санузле было под 80) - из-за конфигурации вытяжного канала - хотя они сильно и не отличались. В итоге взял 125 мм вентилятор в большой санузел, чтобы было 80 м3/час

на моем манометре при достаточном количестве воды в магистрали - стрелка не шевелится даже при открытии любого количества кранов (правда, у меня редуктор стоит, может, в магистрали давление 6 атм, а падает до 4 ) а вот когда воды мало (все поливают огороды), то легко с 2 атм падает до 0. И это на новой, точно не забитой, системе. я рассказал свой опыт, как я у себя в квартире решил это проблему. вы можете так же попробовать...

недели 3 как выключил отопление (до этого недели 2 стояла ночная подача с температурой +25 в полы). в доме от 22 до 24 (в котельной). Ночью остужаем окнами. не знаю, откуда может быть еще потребность в отоплении в соответствующим образом утепленном и теплоемком доме (средняя температура на улице с 24.05 по 11.06 согласно rp5 - 16.2 градуса).

А температура воздуха в помещении при этом сколько?

и чем сможете доказать? фото пирометра, сделанные в одно время , из разных комнат с разным покрытием - меня устроит. У меня дома при одинаковой плитке везде - температура пола может отличаться градусов на 5 в зависимости от помещения (27 в ванной и 22 в прихожей) и градуса на 3 во времени (25 в спальне утром после ночного прогрева и 22 к вечеру, температура воздуха в комнате при этом за день опускается на 0.5-1 градус). 27 градусов - температура пола в жилых помещениях не была даже в морозы -20.

это понятно, только вопрос в том, сколько запасать. я не считаю, что бочка должна компенсировать все теплопотери помещения за день (и соответственно, подбираться объем бочки под это).

а задача бочки на самом деле может быть несколько иной - поддержание более комфортной температуры пола. потому что есть в доме и другие теплоемкие элементы, которые не дадут остыть дому днем. например, при температуре за бортом 0 -5 -я включал электрокотел днем на 2 часа - и ногам было приятно, пол не остывал так к вечеру, как без догрева. А это не более 20 кВт на мой 120 м2 дом.

На Рабочей больше выбор, чем на героев. Если будешь на рабочей, то угол Титова и героев Сталинграда- тоже ателье керамики Атем, не знаю, как у них пересекается ассортимент с вавилоном

тебе надо экономно или красиво? обычно все начинают с рабочей, 152. а там становится ясно, куда тебе - к красивым или бедным

если будут достаточно эластичные обои, может, и проскочите.

а при чем здесь вертикальная усадка, если речь идет о горизонтальном армировании и, соответственно, горизонтальной усадке? какая планируется отделка стен?

А какая аргументация против армирования?

вы же помните, что геотекстиль в дренаже (септика) забивается и становится непроницаемым (относительно) для воды?

а трубы будут спасены, или тоже в утиль?

1) для кухонной вытяжки 110 будет мало, будет шуметь и уменшится расход 2) где то видел концентрический конденсатоуловитель, но не уверен, что для пластиковых 110 труб 3) как по мне, то не должно быть там конденсата вообще. Но это из теории

ну так вы же сами видите, что у вас забито что то по ходу воды.