Mr. Hankey

Если на мансарде будет такая же температура как и во всем доме, то смысла в пароизоляции межэтажного перекрытия нет, т.к. отсутствуют условия для образования конденсата. Если мансарда будет холодной, то пароизоляция нужна со стороны теплого помещения, а не между лагами и черновым полом мансарды.

Соседи, добрый день! Есть грунт на подсыпку https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4600139#post4600139

Отдам грунт на подсыпку Киевская обл., Ворзель, СТ "Ясная поляна". Грунт суглинок-глина, чистый, без строймусора, в наличии 25 м3. Самовывоз бесплатно, с доставкой - по цене доставки. О68 565 46 двадцать семь, Александр

Если в проекте крыши не предусмотрен коньковый прогон с опиранием на фронтоны, то в их армировании нет смысла - фактически нет нагрузки, только собственный вес фронтона.

Добрый день, уважаемые форумчане! В общем, как это обычно бывает, после прикидывания расположения сантехприборов по месту, захотелось изменить изначальный план санузла и перенести унитаз в другое место. Расположение имеющегося сливного отвода под унитаз, а также место, куда хотелось бы его перенести, указаны на рисунке во вложении. На данный момент в помещении отделка отсутствует, имеется только черновая стяжка – до нулевой точки -18 см (планируется 10 см утеплитель, 8 см стяжка теплого пола + финишное покрытие). Унитаз планируется на инсталляции. Рассматриваю вариант подвода канализационной трубы к новой точке по прямой в слое утеплителя с применением двух поворотов под 90 градусов. В таком случае от унитаза до прямой канализационной трубы в общем будет 3 поворота под 90 градусов (один на выходе из унитаза, два – в утеплителе/стяжке) + один поворот на 45 (под черновой стяжкой). Допустим ли такой вариант? Критично ли такое количество поворотов?

Значительно жирнее не выйдет, но процентов на 25 утепление пенопластом буде дешевле. Хороший пенопласт (например, ПСБ-25 ГОСТ) дешевле минваты (например, парок линио) где-то в два раза, но все остальное (клей, дюбеля, сетка, уголки, штукатурка и т.д и т.п.) будет практически одинаково. Можно, конечно, на пенопласте и более сэкономить (например, взять ПСБ-15 или какой-нибудь "эко", дюбеля с пластиковым гвоздем, штукатурку акриловую), но, как по мне, не стоит. У меня в прошлом году утепление пенопластом вышло порядка 550 грн/м2, расчет сметы по минвате показал 700 грн/м3. Сейчас на такие цифры наверное не получится выйти

Сказал продавец минеральной ваты Любой материал плох, если его неправильно применять. Ни разу не видел гнезд мышей в отштукатуреном фасаде и, честно, плохо представляю, как мыши карабкаются по цоколю да бы прогрызть штукатурку к столь любимому пенопласту Вот дыры от дятлов видел, хотя они не только пенопластовые фасады долбят... Про минеральную вату также нельзя сказать, что это экологически чистый материал. Ну а если по делу, то нужно подходить к вопросу с точки зрения рациональности, рассматривать утепление дома в комплексе и на перспективу. Имхо, если деньги карман жмут, тогда минеральная вата.

Конкретно для ЭППСа наверное нет. Но есть такое (схема показана для внешнего откоса):

Подскажите, пожалуйста, какой приоконный профиль правильно использовать (с сеткой или без) и какой порядок его приклеивания в случае отделки откоса эппс? Сначала клеится профиль и под него подгоняется эппс или наоборот - сначала эппс и к нему примыкать профиль?

У глины хорошая несущая способность, зачем Вам дополнительная пятка? Ширины опоры фундамента в 40 см под дом из газоблока хватит с многократным запасом. Также вопрос зачем Вам там песчаная подушка? От пучения? Выровнять основание?

Почитайте здесь: Страницы из PosIbnik z proektuvannya malopoverhovih budIvel z avtoklavnogo betonu.pdf

В Вашем случае такое армирование имеет место быть, но оно должно подтверждаться расчетами конструктора, а не советами строителя. По чертежам есть немного замечаний: - расположение арматуры - она не будет работать в средине фундамента, ее необходимо размещать в пятке, так как это нарисовано для фундамента перегородок; - не понятно уширение пятки фундамента - несущей способности суглинка вполне хватит для ширины фундамента в ширину газоблока, а то и того меньше; - не предусмотрено утепление цоколя; - наличие песчаной подсыпки под пяткой фундамента весьма сомнительно.

Эркер и кукушка на мансардном этаже весьма красивые, но потенциально проблемные места. Если от эркера не отговорить, рассмотрите вариант накрыть его отдельной крышей, без балкона. Если крышу накрывать планируете металлочерепицей, то лучше немного поднять стены мансарды и убрать кукушку - избавитесь от потенциальных проблем с протеканием ендов. По поводу планировки, имхо, я бы в место гаража сделал бы комнату на первом этаже, дом, все таки планируете для постоянного проживания.

Гарантии нет, что Вы не ошибетесь с выбором строителей под ту же ленту. Вы удивитесь, сколько ошибок можно сделать в простом ленточном фундаменте. Например, строители могут забыть поставить какую нибудь закладную, о таком сюрпризе заказчик узнает не сразу.

В строительстве нет единственно правильного варианта. В строительстве есть оптимальный вариант (и даже варианты) под конкретные условия и, главное(!), под конкретный бюджет. Собственно, это Вы должны были понять после получения 10 разных вариантов от разных конструкторов/компаний. На мой взгляд, правильным конструктивом будет вынуть все 80 см чернозема под пятном застройки + 1 м с каждой стороны, сделать ленточный фундамент (снова таки - есть разные варианты из чего и как), сделать обратную засыпку нормальным грунтом, смонтировать коммуникации, отлить поверх плиту и т.д. Но такой "правильный" конструктив будет даже не золотым, а платиновым и займет половину бюджета всей стройки. А вот по поводу оптимального конструктива в Вашем случае, снова таки ИМХО, я бы рассмотрел технологию ТИСЭ. П.С. Прислушайтесь к советам опытных форумчан, поверьте, их советы основаны на тех граблях начинающих застройщиков, на которые Вы вот вот начнете наступать.

Точка росы - это температура, при которой определенная (абсолютная) концентрация водяных паров становится насыщенной, т.е. начинает конденсироваться. В обычных условиях (давление 1 атм) точка росы имеет постоянное значение для каждой концентрации. Если у Вас концентрация паров в утеплителе такая же, как на улице - конденсации не будет, если такая, как в помещении - конденсация гарантирована. Это физические явления, установленные природой. По поводу количества пара на истину не претендую, но уверен, что без пароизоляции влагонакопление в утеплителе будет.

От разности абсолютного содержания водяных паров в помещении и на улице. Допустим: 1) В помещении +20 С и относительная влажность воздуха 30 % (довольно сухо), тогда в воздухе будет абсолютное содержание водяных паров 5,2 г/м3; 2) На улице -10 С и относительная влажность 100 % (как бы влажно), но в воздухе будет всего 2,3 г/м3 водяных паров. Разность абсолютных концентраций паров воды в воздухе помещения и улицы вызывает диффузию этих паров из помещения на улицу (от большего к меньшему). При этом, абсолютная концентрация водяных паров в 5,2 г/м3 (наши 30 % относительной влажности при +20 С) имеет точку росы +5 С, т.е. будет конденсироваться уже в утеплителе. Если прикинул правильно, то для дома в 100 м2 и потолках 2,8 м, при условиях, описанных выше, и работающей вентиляции (кратность 0,5 объема за час), за сутки может конденсироваться до 7 кг влаги, что за отопительный сезон составит порядка 1,2 т.

Размер 1,6х2,5 м, душ, ведро для обливания. В чем заключаются неудобства на Ваш взгляд?

Помывочная - помещение, где будут мыться)))), типа ванная комната с душем. Рассматривал вариант запитать непосредственно от распред. щитка без розетки.

Добрый день, уважаемые форумчане! В процессе разработки проекта бани столкнулся с выбором места размещения накопительного электробойлера. Баня планируется отдельно стоящая, небольшая (4*5 м), для периодического использования (1-2 раза в неделю). Из помещений - парилка (5 м2), помывочная (4 м2) и комната отдыха (8 м2). Вход в парилку через помывочную. Ввод воды планирую делать в помывочную. В зимнее время, для предотвращения замерзания трубопровода, в этом помещении будет поддерживаться плюсовая температура. Сюда же, в помывочную, хотел поставить электробойлер, но это как-то не очень с точки зрения безопасности, все таки повышенная влажность. Для бытовых бойлеров условия эксплуатации обычно +10...+40 С, до 80% влажности. Вопрос, собственно, в том, возможно ли разместить электробойлер в помывочной? Есть ли бойлеры в безопасном исполнении для помещений с повышенной влажностью?

Все продано. Тему можно закрывать.

Продам остатки стройматериалов: - Пенопласт 100х500х1000 ПСБ-С 25 ГОСТ (15 кг/м3) (dpg-bud.com.ua/product/fasad-25-gost/) - 8 м2 (16 листов), 80 грн/м2, + обрезки разной площади ~4 м2 бесплатно; - Клей для пенопласта/минваты TERMO FIX2 (dpg-bud.com.ua/product/kley-walrus-termo-fix-2/) - 4 мешка, 100 грн/мешок; - Паробаръер Juta H110 (kievdah.com.ua/ua/krovelnye-plenki/paro-n110juta.html) - 35 м.п. (52,5 м2), 400 грн. Все материалы закупались в этом сезоне, пенопласт и клей - 1,5 мес назад, надлежащее хранение, стоимость на 30% (и более) ниже от закупочной. По Ирпеню, Буче, Ворзелю - доставка бесплатно, Киев - по договоренности.

У себя опалубку для цоколя (высота 45 см, ширина 40 см) делал из 25-ки, сбивали через 50 см, распорки ставили каждые 1,5 м, после установки стягивали проволокой (3 мм) через 1 м и сверху прибивали перемычки. Ничего не прогнулось не шевельнулось. По деньгам вышло очень даже хорошо. Для Вашего случая вполне хватит 30-ки, как по мне 40-ка лишняя трата денег да и менее удобная в работе. По поводу того, что доску после опалубки можно будет использовать для крыши - весьма безуспешная затея, которая часто возникает у частного застройщика на начальном этапе строительства. Я, в свое время, даже пленкой щиты обвернул Сомневаюсь, что Ваши строители будут бережно обращаться с, фактически, расходным материалом, и что, пока дело дойдет до крыши, щиты опалубки не будут порезаны для лесов, армопоясов, перемычек и других вспомогательных вещей. Лично у меня, пока дело дошло до крыши, в живых осталось около 5 щитов из 17.

To lala-fa, после утепления крыши осталось пол рулона Ютовского паробарьера Н110, если вдруг Вам потребуется - обращайтесь.

На счет пирога под тротуарную плитку у Терехова есть видео: . В большинстве случаев рекомендует укладывать на гарцовку.