Вячеслав63

Сегодня вечером и у меня отображается цена на тысячу дешевле, а утром была дороже. Этот цирк не только в этом магазине. В магазине "АБО" товарищ хотел купить сварку Днипро-М, так у меня в ноутбуке цена была со скидкой, а у него дома, в компьютере - без скидки, и это одновременно. И всё-таки, кто-нибудь варил тонкий металл Патоном-160е?

Спасибо за совет. Я давненько читаю форумы, в курсе украинских сварочных аппаратов. Подумывал пол-года назад о покупке младшего Атома, на крайняк, мини-Самурая, но, как-то не решился, а теперь жена не хочет выделять из семейного бюджета такие деньги. Дело в том, что у меня сейчас с работой совсем туго, так что приходится прислушиваться. Мне-то, собственно говоря, сварка нужна для эпизодической работы. Ну, там лестницу в подвал сварить из швеллеров и рифлёного железа, стеллажи, подварить забор. Машину, ВАЗ-2104, перед покраской, в позапрошлом году варил полуавтоматом профессиональный сварщик, но, так получилось, что в багажнике нужно ещё чуть подварить, ну, и на будущее, мало ли что, вот и подумал, что может инвертором двоечкой и удастся поварить автомобильное железо. Сварщика того просто не допросишься, хотя специалист он отменный, поэтому к другим не особо хочется обращаться, видя их работу и сравнивая с нормальной. Лучше самому постараться. Поэтому и склонялся к ЭЛСВе с дросселем и отключаемым "горячим стартом"("форсажом"). Есть видео, где ЭЛСВа достаточно хорошо справляется с автомобильным железом. А о сварке тонкого железа Патоном нет информации. Обыкновенным трансформатором мне приходилось железо 0,8мм наваривать на калитку. Но, там на уголок, это не сваривание двух тонких металлов. Правда, иногда и лопату треснувшую удавалось подварить, но, это экстремальная сварка. Чуть прощёлкал и сразу дырка. Поэтому хочется купить более-менее универсальный аппарат, чтобы и тонкий металл 1мм хоть как-то мог сварить. А чем лучше Патон? Судя по отзывам у него лучший поджиг, надёжность, гарантия 5 лет. Чем ещё? Кстати, цена уже в том магазине 3799 гр. Непонятная политика у этих интернет-магазинов, то есть скидка, то нету. Цены скачут будь здоров.

А скажите, пожалуйста, сильно ли повлияет отключение "форсажа дуги" и "горячего старта", реализованное в последней модификации ЭЛСВы, на сварку тонкого металла, в сравнении с Патоном 160 еко, у которого нет отключения этих функций? Не могу определиться, что взять ЭЛСВу или Патон.

Извините за ламерский вопрос - чем отличается жёсткая дуга от мягкой? И какая дуга у старого самопального трансформатора? Я варю иногда ним, чисто на бытовом уровне. Хочу прикупить вместо тяжёлого трансформаторника инвертор. Склоняюсь к ЭЛСВе-180и, потому что много варил четвёркой, она не так быстро сгорает, как тройка. На мой взгляд, экономичнее. У ЭЛСВы пишут, что тоже мягкая дуга. Или тогда лучше Патон - 160 еко, с жёсткой дугой? Но, ЭЛСВА, судя по видео неплохо варит тонкий металл, а как Патон никто не в курсе? У ЭЛСВы дроссель и отключение "горячего старта". Короче, немного запутался, не могу определиться. Товарищ недавно взял Днипро - 258Н за 1627 гривен, пока ещё не варил. У него сосед взял Днипро-миник, больше года уже варит - доволен. Ну, а я хочу поддержать местного производителя. Хотя, честно говоря, вот чисто по отзывам и видео, китайский Джасик был бы, наверное, не хуже. Только он стоит уже дороже наших бюджетных инверторов.

Брал сравнительно недешёвый "Вольфгартен" за 450 гривен (по-моему, около 30 долларов на тот момент). И года не проработал. Сломался стержень внутри из пружинстой стали. И это не Китай, а Германия. А вот купленный дешёвый китайский клон популярного Фелко, но, в Германии очень давно, прослужил намного дольше, но, тоже уже сломался. В "Эпицентре" взял "Грюнтек" за недорого. Год прослужил нормально. В саду больше 20-ти старых деревьев, обрезки много, не на день-два.

Ба! Знакомые все лица! На форуме сварщиков пиарят каждый своё, и здесь та же история. Думал, хоть тут будет не предвзятое мнение, а, вон оно, чё, Михалыч. Буим искать.

Не знаю, на счёт Купера, но, если верить ощущениям соседа, то его Идеа 18-тка гонит воздух холоднее, чем мой Карриер 12-тка, выставлены одинаково(на 30 градусов). И он говорит, что разница чувствительная.

У мене стоять два "Карріер", зроблені в Таїланді, на заводі "Тошиби", зараз, я так розумію, це одна фірма, десь читав, що Тошиба викупила Карріер. Другу зиму пережили з ними, доки все подобається. У сусіда 18-тка "Ідея", так каже, що повітря холодніше іде з його кондиціонера. Температура виставлена одинакова - 30 градусів. Хлопці, які ставили мені кондиціонери, казали, що вони кращі, ніж Мідея и Купер.

Я хоть и настаивал на горизонтальной установке кондиционера и, в меру воспитанности, пытался ненавязчиво контролировать установщиков, но, всё-равно, немного накосячили и по ходу, как раз, в сторону бокового сливного отверстия, потому что там и намерзает больше всего. С другой стороны, есть немного "завал" кондиционера в сторону улицы, а намерзает на стороне, ближе к дому. Все эти намерзания не так сильно отражаются на температуре выходящего воздуха из внутреннего блока, как хорошее понижение температуры. За зиму три раза горячей водой из чайника убирал лёд, благо, с лестницы можно было достать нижний кондиционер. А верхний(над ним) меньше использовался, поэтому там не было льда. За эту зиму накопилась другая проблема под кондиционером возле фундамента - ледяная глыба. На следующую зиму нужно будет сделать наклонный поддон и под нижним кондиционером, чтобы вода уходила за отмостку. Посмотрим, сколько ещё выдержит компрессор, уже полторы зимы работает инвертор Кариер. Чтобы немного сберечь ресурс, подтапливали вечером буржуйкой(дожились), которая стоит в коридоре с термостатом газового котла, поэтому котёл включался только утром, а кондиционер на ночь выключали. Что ещё хочу сказать. Когда ещё идут какие-то строительные пыльные работы, нужно часто чистить пластиковые фильтры внутреннего блока, иначе воздух с внутреннего блока будет выходить еле тёпленьким. А вообще намного удобнее отапливать помещение кондиционером, чем топить дровами. Лучше всего, конечно, газом, но, к сожалению, мы не хозяева своим богатым недрам, и нам его впаривают по баснословным ценам. Поэтому кондиционер - хороший вид отопления в наших условиях. Во всяком случае, пока ещё Ахметов не поднял цены на электричество.

Тот спец и фотки выкладывал, где кондиционеры по разному обмерзали, некоторые на половину охлаждающего элемента. А чем Вы это объясните?

Сразу предупреждаю, что я не спец, а обыкновенный пользователь, поэтому не знаю правда или нет, но, тоже интересовался этим вопросом и на российском форуме один специалист рассказывал, что достаточность объёма хладагента можно определить визуально. Когда кондиционер работает зимой, то на нём появляется иней, при чём не по всей поверхности. Если 2/3 объема обмерзает - можно кондиционер не дозаправлять. Кстати, у меня два новых кондиционера(второй год зимнего пользования), и я так понимаю, не заполнены на весь объём(и так было с самого начала) - одна шестая поверхности не обмерзает. А по температуре воздуха, идущего из внутреннего блока, то у меня в 12-ке "Карриер", он теплее, чем из 18-тки "Идеа" у соседа. Это сосед заметил. Оба стоят на 30 градусов нагрева.

К шуму привыкаешь, жене не нравится, я так понимаю, перемещение воздуха. Хоть кондиционер и в стороне, тем не менее, комната небольшая - 18 квадратов, да и вентилятор ставлю обычно на полную мощность, иначе эффективность будет падать.

Есть и норвежский конвектор "Beha" на 2 кВт. Больше нравится масляная батарея, она чуть мощнее 2,5 кВт и, как мне показалось, толку от неё больше. В конвекторах ещё не нравится потрескивание железных деталей при нагревании-остывании. Та же беда и у медно-алюминиевых радиаторов водяного отопления "Термия", которые у меня в качестве основного отопления - те вообще хорошо потрескивают. Добавлено через 4 минуты Не-а, кондер "Карриер" из Таиланда. Можете не верить, но реально эффективнее работает, чем масляная батарея. Мы перед сном включаем часа на три кондёр, а потом уже масляную батарею, чтобы температура не сильно падала до утра. Спать в комнате с кондиционером не очень комфортно.

Интересно, как? А то приходится размораживать обледенение поддона горячей водой из электрочайника не в морозную погоду. Хорошо хоть нижний кондиционер(в частном доме) не очень высоко подвешен, можно с лестницы достать. Я видел в инете на российском форуме кардинальное решение этого вопроса - днище вырезано болгаркой по контуру теплообменника в виде буквы "С", но это слишком кардинально. Добавлено через 5 минут В спальне стоит и кондиционер и масляная батарея Де Лонги. Кондиционер при меньшей потребляющей мощности даёт значительно больше тепла и гораздо быстрее прогревает комнату. Даже, когда батарея включена на 2, 5 кВт, она даёт меньше тепла, чем кондиционер на 1, 1 кВт.

На 18 градусов не включаю, включаю на 22 при 25-26 градусах в комнате. 28 градусов у меня в зале (над подвалом) с ночным проветриванием попросту не бывает. Я же Вам говорю, что это индивидуальная непереносимость малейшего движения воздуха. В машине тоже открытые окна приводят к тому же эффекту.

Не соглашусь, под кондиционером, даже когда он дует "по верху", всё равно не очень комфортно сидеть. Может это индивидуальная "непереносимость" и персональная "слабость" к разным сквознякам, но, я, к примеру, сразу чувствую дискомфорт и нос потихоньку начинает "закладывать". А чуть в сторону - и уже никаких проблем. Так что место под кондиционер, я, бы ,лично, выбирал там, где не придётся находиться длительное время в зоне его прямого действия. А жена у меня вообще сверхчувствительная, она с кондиционером, который дует параллельно кровати, на расстоянии двух метров не может спать, ей всё равно "дует". Малейшее колебание воздуха - и ей уже не комфорт. С другой стороны, днём она не так "капризна", когда на улице 37 градусов, а в комнате 24, то не так уже и "дует" - "пусть работает", лишь бы от жары спастись. Кондиционер, действительно, немного завышенной мощности - 12-тка на 22 квадрата при высоте помещения 2,85м. Хотя, установщики говорили, что вполне нормально, с запасом. А кондиционер летом действительно редко включаем, при 30 градусах на улице, в доме - 25-26, жить можно. Сказывается утепление дома пенопластом(он спасает и от жары), подвал под первым этажом, ну, и на ночь открываем форточки. Большой перепад между температурой воздуха на улице и в доме(квартире) - думаю, не очень хорошо для здоровья.

У меня практически такая же планировка зала и кухни, только коридор смещённый больше к залу. Кондиционер стоит в зале, именно в том месте, где вариант 3. На холод, не знаю, не пробовал, а на тепло этой зимой до кухни тоже "добивало", но, было на градус-два меньше. У меня север, там где у Вас на кухне окно(а окно с восточной стороны), так что охлаждение летом не так уж и нужно, ведь за коридором ещё одна комната и дом утеплён пенопластом. Смотрите, где Вам нужнее кондиционер, там и ставьте. Идеально, конечно, когда он и в кухне, и в комнате, но, более накладно.

Точні цифри Вам не скажу, тому що опалення було комбіноване. По електриці старалися вкладатися в 600 кіловатт за місяць, щоб не платити по дорожчому тарифу, іноді виходило навіть менше, коли користувались газом в сильні морози, ну, і, коли потеплішало. Тоді кондиціонер працював не постійно. А газу набільше використали 350 кубів за місяць, найменше - 70 кубів, але тоді було надворі тепло. Головне, що вклалися в норму 1200 кубів Попередні опалювальні сезони ми в 2500 кубів не вкладалися. Так що економія дуже суттєва, особливо якщо врахувати ціну на газ. Ну, і зима, по суті, була не дуже холодною. Температура в кімнаті, де стоїть кондиціонер (22кв.м) була 19-20 градусів, в кухні (13 кв.м), через стінку і коридорі(10 кв.м), який з єднує, ці два приміщення - 17-18 градусів. Кондиціонер 12-тка на 35 квадратів, працював на максимумі. Коли закривались двері в кімнаті, де він стоїть, то температура повітря швидко зростала, але при відкритих дверях кондиціонер не міг нагріти повітря більше. Треба зауважити, що перший поверх нормально не відділений від другого, лише висіла штора від підлоги до стелі по всій ширині, яка затримувала основну масу теплого повітря, але з стінкою та дверима, які я збудую в цьому році, думаю, теплозбереження буде еффективнішим. Якби не кондиціонери, то, враховуючи показники за газ, за попередній опалювальний сезон (а там були місяці і по 500-600 кубів), я б заплатив практично в 2, а то і 3 рази більше, тому що газ рахується уже не по 3,60, а по 7,20 за куб. Так що, отакі цифри. П.С. Поправка ще на те, що за коридором була не холодна вулиця, а веранда(яка опалюється газом, коли працює котел) і через стінку неопалюваний гараж. Ну, і весь будинок і підлога на даху обшиті пінопластом 10 см. Це суттєво зменшило тепловтрати, а то до утеплення і 1100 кубів за місяць набігало, в мене будинок в півтори цеглини, та ще й облицьований білою цеглою, холодний, одним словом. Ще треба бутовий цоколь (80 см) обшити, хоча б пінопластом 5 см, я думаю, буде ще тепліше, і тоді потужності кондиціонера буде вистачати, щоб нагрівати повітря на більшу температуру. Добавлено через 6 минут Я подозреваю, что они не особо и в курсе были, ведь использовать кондиционеры на отопление у нас не принято. Прогресс тяжеловато доходит в наши края. До некоторых, я думаю, он не скоро дойдёт, если вообще дойдёт. Знакомые, у которых есть кондиционеры, удивляются, когда узнают, что кондиционер можно не только на холод использовать. Ну, и честно говоря, я первый раз увидел эти подвесы между кондиционерами для слива воды от разморозки. "Зубаданы" , по всей видимости, ставила контора, которая в курсе дела, что такое кондиционер на тепло.

Ну, що, можна підбивати підсумки зимівлі з кондиціонерами в якості основного виду опалення( до температури -15градусі). В принципі, досить непогано, по грошам однозначно дешевше за газ(без субсидії). Єдине, що можна віднести до недоліків, це те, що прийшлось два рази за зиму гарячою водою з чайника прибирати лід з нижнього відсіку кондиціонера. Ця біда була тільки з нижнім кондиціонером, верхній вмикався не так часто і на нього нічого не стікало, крім опадів, тому там було все чисто. А з верхнього кондиціонера, коли він розморожувався, вода стікала на нижній, котрий працював на нагрівання, тому він і намерзав. Вчора проходив повз будівлі "Обленерго". На стіні висліи 4 великих кондиціонери "Міцубиши" Зубадан . Так там під кондицінерами на шпильках, які прикручені до кронштейнів, на яких висить кондиціонер. прилаштовані листи заліза, для відводу води від розморозки, десь під кутом в 30 градусів відносно дна кондиціонера. Ці листи більші, десь сантиметрів на десять за габарити кондиціонера і щільно прилягають до стіни. Буду, мабуть, і собі такі майструвати.

Зменшіть агресію! Кондиціонер дійсно непоганий, за рік експлуатації (у мене два Карієри, тільки серія NQV) практично немає нарікань ні на тепло, ні на холод. Зроблений на заводі "Тошиба" в Таїланді, і, взагалі читав, що, ці дві фірми об єдналися, так що вибір, вважаю, непоганий. Хлопці-встановлювачі казали, що кращі від "Мідей" і "Куперів" практично по цій же ціні. А, щодо фільтрів, то, я було заікнувся про них, при установці, так встановлювачі лише посміхнулися і я зайвий раз зрозумів, що це просто рекламна замануха.

Постоянный воздухообмен был с советскими деревянными окнами, и совсем не гуманный. Но, по сути, Вы правы. Для здоровья лучше постоянный приток свежего воздуха. Но, надо учесть что нас двое (я и жена) и 400 кубов воздуха в нашем доме для нас предостаточно, даже не особо открывая туда-сюда двери и окна. А по обратной тяге, то думаю, не последнюю роль играет герметизация окон и дверей и бОльший размер дымохода, чем нужно для двухконтурного котла (ранее этот дымоход планировался для твердотопливного котла КЧМ-5). Тяга в вентиляционном канале, который расположен над котлом, просто оказалась сильнее, чем тяга в дымоходе котла, который расположен рядом.

Я б не був таким категоричним. У мене, на кухні двоповерхового будинку, при відкритті отвору вентиляційного каналу в перехідний осінньо-весняний період з являється зворотня тяга в димоході двохконтурного котла і чадний газ іде в кухню. Розмір вентиляційного каналу - 140мм на 270 мм і діаметр димохода котла - 150 мм. Всі вентиляційні канали на зиму закриваю. Свіжого повітря достатнью, так як частенько ходимо на вулицю, є притік через двері, та і загальний об єм повітря в такому будинку немаленький, основна проблема - його нагріти. А освіжити повітря не проблема, відкрив кватирку, чи двері на балкон і швиденько наповнив свіжим повітрям кімнату, при цьому не сильно охолоджуючи навколишні предмети. А ці самі навколишні предмети, стіни і підлога нагрівають поступивше холодне повітря досить швидко. На мій погляд, короткочасне досить об ємне охолодження свіжим повітрям, не так охолоджує приміщення, як постійне, хоч і невеличким об ємом повітря.

А маркой крана не поделитесь? Чтобы знать, что не нужно ставить.

Иногда захожу в эту тему, чтобы быть в курсе последних событий по кондиционерам в Украине, и просто охреневаю от "правильного контента" от специалистов(или тоже нужно брать в кавычки?)

Собственно, за трубы, по которым транспортируют газ. Придумали ещё один налог, чтобы ещё что-то урвать у народа - "А в Европе есть такой налог!" Решили опять за счёт народа поддерживать работоспособность газовых сетей, вместо того, чтобы заставить Фирташа, Ахметова, владельцев облгазов платить за аренду этих сетей. И ещё не все сети принадлежат государству, там сам чёрт ногу сломает кто чем владеет, как, кстати, и с газовыми скважинами.