!Dimin!

Посмотрите здесь, может что-то подойдет:

viyar.ua/catalog/relingi_i_komplektuyushchie/

Смотрел-смотрел и, судя по сообщению от lagish, таки просмотрел

Добавлено через 1 минуту

Такое устроит:

Да, вот про ТН 980 Е и вел речь (оказалось не тройник, а муфта ). Спасибо за наводку!

Добавлено через 4 минуты

Скорее такая штука подойдёт.

Джокер viyar.ua/catalog/r_42m_soedinenie_konechnoe/

Спасибо, если оно разборное (чтобы горизонталь можно было без всяких ухищрений вложить, а не всовывать), то это самое удобное!

Все время искал в разделе рейлингов, а оно вона где оказалось

Подскажите, пожалуйста, где найти и как называется "тройник" для рейлингов, которые в кухне обычно вешают, вот такого вида:

Т.е. надо к вертикальной трубе пристыковать горизонтальную посередине. Диаметр неважен - надо для ванной комнаты для шторки (горизонталь) и мини-перегородки со стеклом (вертикаль) и трубу буду брать под размер фурнитуры тогда.

А то, что-то, никак не получается найти такой

Так а разве для тех, кто топит газом, имеет значение когда официально завершился отопительный сезон? Это же относится, вроде, к тем, кто в квартирах и у кого ЦО. Вот для них субсидии на отопление должны пропорционально скорректировать.

А тем, у кого субсидия на газ или э/э для отопления, выделяют за полный месяц. Вроде же в прошлом году было именно так?

2. В городе у соседей из потребителей плита и колонка. Счётчик им поставили G4 (избыточный). Ставили, кстати, в 2016-м году, когда закон об абонплате уже был принят и методика расчёта была известна.

У нас от предыдущего владельца (дом в селе - газ.котел+плита) стоял G4 и в проекте была запланирована газ.колонка (но так и не установил он). При замене котла на современный пришлось переделывать проект (еще плиту переносили и трубы передвигали). В результате в новом проекте колонку выкинули. Остался только котел 2х контурный (хотя, по факту, 1 контурный + БКН) и плита (уже с меньшим потреблением, ибо без духовки).

Под каким-то предлогом развели и на смену счетчика (уже не помню чем мотивировали, а бодаться времени не было - зима была на носу, надо было топить). Поставили G2.5. конец 2014 года.

Сперва даже грустил, что поставили меньший счетчик

Не понимаю, может местные прояснят? Эти суперхитрые рекламодатели... действительно это такая примитивная реклама? Или там что то глубже спрятано??

Банальный поисковый спам. Ну, или крауд-маркетинг (это те, которые не так топорно подходят к процессу, а растягивают на несколько постов с участием 2-3 акков).

дык я 2 и поставил

что не так?

А мне кажется, что надо ставить 1 (провод-то у нас один и по 1 "жиле" на + и на -). Или я криво понимаю?

я по ссылке прошел и ввел кабель 2 жилки 2.5 м2. 10А. 12В. 10m

и получил

Напряжение в конце линии = 11,140 В

Ну мне, почему-то, показалось, что графа "Параллельных проводников" подразумевает наличие второго параллельного "провода" для питания. Т.е. 2шт 2*2.5мм2 (там же + и -), а не один.

Сечение тут зависит в основном от того какое вас напряжение устроит в конце удлинителя.

В районе 10.5-11 оно еще молотит и что-то даже качает. С учетом того, что планировалось от заведенной машины запитывать (а там таки в районе 14В), то можно попробовать 2.5 квадрата и посмотреть будет ли качать

Это без разницы. Напряжение вас какое устроит на выходе удлинителя? Ясно, что 12 В вы там не получите, если не возьмете медную катанку в руку толщиной. Так сколько вас устроит?

Хотя, вот, да, по калькулятору, что упомянул уважаемый profeMaster, для 12В входящих надо от 10 квадратов

Легче на веревке аккум старый туда опустить и от него напрямую запитаться

Хотя, вот странно, взял какой-то кабель старый от старого гидрофора длиной 7м. Многожильный, 1.5 квадрата, вроде. Просто к аккуму с 11.3В подключил и мультиметром на другом конце замерял - те же 11.3В (хотя калькулятор кажет 6.5В должно быть). Или под нагрузкой там должно быть как-то иначе?

А каким сечением можно сделать переноску-удлинитель для подачи 12В / 8-9А (эпизодически редко до 25А на 5-10сек) метров на 10? Надо для насоса автомобильного, чтобы его можно было подальше от авто отнести и в колодец спустить - гидрофор подкачать

Время работы - секунд 30-50 на таком расстоянии, не больше.

И существуют ли такие штекеры мама/папа, которые "фиксируются" при соединении (может на резьбе или еще как) и чтобы выдержали кило веса? И чтобы по ним можно было эти 8-9А (и 25А эпизодически) пропустить.

Проведите. Сможет ли запуститься холодильник. Фишка в том что если не сможет - ИБП отключится. У меня на бесперебойнике 1500 ква холодильник работал норм, но если был запущен еще при наличии сети. Запустить его от батарейки ни разу не удалось. Возможно хватит одного компрессора одного холодильника.

Периодически работает через ИБП вся эта связка (2 х-ка + морозилка + подача воды). Именно от аккумов. Пока не было намеков на "не тянет". Но, само собой, они не включаются все одновременно (при работе от ИБП такого еще не случалось, а когда заряжал ИБП на той же ветке, что и 1 хол-к + морозилка - бывало выбивало АВ 16А (раз в несколько месяцев)).

Т.е. именно суммарную работу + периодический старт каждого из них - тянет без вопросов (он и насос колодца 900Вт тянул с его пусковым, правда гудел сильнее при старте ).

Добавлено через 2 минуты

а зачем одновременно и РН и ИБП ?

На случай, когда ИБП нужно будет убрать/отключить и питание пойдет через 1-0-2 перекидной. Реле ведь уже есть. Не выковыривать же его Легче, на время работы через ИБП, просто граничные напряжения ему разнести максимально.

Добавлено через 3 минуты

возможно не по насущному вопросу, но интересно, у вас свинцово-кислотные батареи общей емкостью 200 А*ч?

AGM 2 х 180А*ч

Можно использовать имеющийся провод для подачи питания на ИБП и от него к нагрузке.

Спасибо!

Только вопрос в том, что ограничение по 1 фазе выходит в 3 кВт-номинал ИБП. (логичней не всю фазу садить на ИБП а только основные потребители, ведь выделено скорей всего больше чем 3кВт по фазам).

Тут, в принципе, сгруппировано было так, чтобы на этой фазе оказались все те, кому нужен резерв (свет, подача воды, холодильники). Без стартовых токов (2 хол-ка + морозилка + насос 0.7кВт), в принципе, до 1.5кВт максимум набирается.

Хотя, стресс-тест при одновременной работе всего этого добра через ИБП не проводил пока Может так совпасть, что всё это одновременно стартанет и ИБП уйдет в "аварию" ...

Добавлено через 7 минут

на схеме на входе ИБП заземление есть, по описанию - нет

Вот это пока меня смущало больше всего, после того, как написал Хз пока что как тут выкрутиться, т.к. без земли никуда

не понял к чему это. Провода к батареям - это отдельный разговор. Вы получили из тока зарядки батарей ток потребления из сети 220 В? У меня меньше получилось, 4,36 А без учета КПД.

Это я не про провода от ибп к акб, а про этот пвсн 4*4. Т.е. нагрузка на этот туда-сюда провод, примерно, 9-12А (2.5А - потянет ИБП из сети по нему при зарядке акб в режиме 20А (40 вряд ли когда буду использовать) + 7-9А нагрузка потребителей (без стартовых)).

Подскажите, пожалуйста:

Хочу таки закончить с интеграцией ИБП во внутридомовую сеть. Вход 3ф, ИБП будет "защищать" 1 фазу.

Сейчас каждая фаза идет на свое РН, а после все 3 сходятся в одном диф.автомате и дальше уже расходятся по отдельным АВ.

ИБП хочу "воткнуть" между РН и диффом - дифф будет защищать при работе через ИБП ведь?

Схема, ориентировочно, в аттаче. Планируется перекидной 1-0-2, чтобы можно было запитаться и без ИБП (на случай ремонта, замены АКБ и т.п.).

Но, т.к. жизнь вносит свои коррективы, то установить его под щитком не выходит Отсюда и вопрос:

У меня от щитка в котельную прокинут ПВСн 3*4 + 1*4 (под эл.котел планировался, но пока не светит). Можно ли его использовать для двухсторонней подачи питания к/от ИБП?

Т.е. 2 провода оного использовать для подачи на Вход ИБП после РН, а оставшиеся 2 - для подачи из Выхода ИБП на перекидной?

Расстояние от щитка до места установки ИБП (рядом с котельной, но тот пвсн, по идее, туда дотянется через стену, т.к. с запасом отмотан) - метров 12 и проложить 2 ветки (вх/вых) через 2 комнаты и ремонт проблематично

ИБП на 3кВа, но столько через него гоняться не будет (разве что пусковые токи насоса и холодильников), т.к. суммарная нагрузка по этой "резервной" линии ожидается в районе 6-7А. Заряжает он 24В на 20/40А (т.е. более/менее продолжительной нагрузки от него для кабеля будет на 9-12А (редкая зарядка акб + те 6-7А нагрузки домашней).

Можно ли так извратиться, чтобы не тянуть дополнительную проводку?

что то я недопонимаю, зачем нести 200 к банк если их можно отнести сразу в магазин???

Чтобы получить "компенсацию" по программе.

Просто 200к "в магазин" > 200к "в банк" - компенсация

Электрика будет за 2 грн... примерно 2.2грн

Ну, все равно, за эти 2 года рост тарифов на э/э намного меньше, чем на газ.

В 2015 было 63 коп (от 150 до 600 кВт*ч), а станет с 01.03.2017 1.68 грн (сверх 100кВт*ч). Т.е. всего в 2.6 раза. А газ за это время в 7 раз подрос (и что будет дальше - хз).

Плюс к этому, с 1 Марта убирается психологический барьер по э/э в плане объема потребления (сверх 100 кВт*ч в любом случае выйдешь). Сейчас, когда балансируешь на грани 600 кВт*ч/мес, то еще, бывает, думаешь на тему "палить/не_палить"

Можно немного разбавить водопроводом, а лучше кинуть махонький кусочек известняка или ракушки в радиатор, пых поднимется до 7 накипи, не будет, стальные радиаторы покроются антикоррозийной пленкой внутри.

Водопровода нет ОО стоит на весь дом, на всю воду.

С трудом себе представляю - как можно засунуть кусок ракушки в радиатор

Сейчас ради интереса спустил немного воды с одного из радиаторов. Прозрачная водичка. А в первый год была иногда мутновато-желтоватая. Видимо, смазка с радиаторов вымывалась (при монтаже их никто не промывал ). Замерял рН - 10.1. Так что, скорее всего, оно там само свою экосистему замутило потихоньку.

По расходу газа за первый период и сейчас - особо разницы нет (это чтобы не сильно отклоняться от темы ветки ).

Если цена на газ поднимется еще разок (а может не "если", а "когда" ), то планирую переключить ГВС на электрику вместо газа. Изначально, при ночном тарифе, вроде бы, цифры показывали (при моем бойлере) плюс/минус одинаковую стоимость. Но это было 1.5 года назад ...

Почему не реально? Вода от обратного осмоса подойдет, можно купить фильтр заполнить систему, а потом пользоваться для питья, можно сделать водопоготовку и обычной водопроводной и накипи не будет.

У меня в системе вода из ОО. 2 года пока что. В Декабре делали ТО котлу - налета, коррозии и т.п. - нет (хотя боялся, что будет, т.к., при низких т-рах подачи, повышенное отделение конденсата слышно).

Единственное, что смущает, так это рН воды после ОО. Он, у меня, по крайней мере, в районе 5.5. Все время в голове страхи, что разъест к монахам все унутрях (радиаторы сталь, теплообменник котла и т.п.). Но 2 года, в принципе, срок маленький - пока не видать.

Хотя, на некоторых фиттингах, на резьбах, по-началу появились небольшие следы окислов ... Но за 2 года не капает и то хлеб

Спасибо за дельные мысли :drinks:

В принципе, 32А там если и будет, то очень-очень эпизодически и очень-очень редко. Все пиксели надо засветить на полную яркость одновременно.

Так, при тестах, с 5м ленты больше 4.5А пока не видел (при обычных миганиях/переливах). Думаю, что 4мм2 потянут. В крайнем случае - заменю, раз это все будет разборное

Такие "колодки" в наличии у меня есть. Не подумал про перемычки, думал, что они только для сращивания

Остановился пока на, примерно, такой схеме:

1. БП

2. -> 4мм2 2х жильный кабель "многопроволочный" (ВВП-2 чтоль) 3м

3. -> или 2 ваго 415 / или колодками

4. -> 5 отводов (хз каким, но к ленте шли тонюсенькие 22AWG) по 0.5-1м

5. -> на каждом шлейфе 3 куска ленты по 0.5м, соединенные между собой 22AWG

По пункту 4 только осталось решить - какой провод выбрать, т.к. комплектуется лента разъемами папа/мама на 22AWG. Плюс, куплен набор таких пап/мам с уже припаянными хвостами 22awg.

На ленте есть контактные площадки со знаками "+" и "-"?

Вот к ним и паяем.

Обычная шлейфовая запитка - ничего нового...

В зависимости от конструктива и мощности, я на всех лентах питание через 2,5 - 5 метров дублирую.

Сейчас на кухне работает подсветка 240 светодиодов на м/п... сами понимаете, без шлейфа - никуда...

К ленте понятно, там у каждого диода набор входящих/исходящих площадок. Буду резать под нужную ширину и на некоторых питание лента-лента кидать, а через каждые 3-4 куска хочу подавать питание напрямую от БП (чтобы по самой ленте 1.5-2м максимум проходило).

Но как от толстого провода, что идет от БП, сделать 5 "лучей"? В домашних условиях, так сказать. Без всяких "орехов" и т.п. специфических девайсов?

Причем, магистраль 4-6мм2, а ответвления 22awg (т.е. зело разный у них диаметр).

Сие будет временное + переносимое, так что "на века" и неразборным делать необязательно (хотя и можно, т.к. к ленте там паять планирую "хвост" папа-мама).

Вот как-то так, как в аттаче.

18 / 5 = 3,6 А

9 * 3,6 = 32,4 А

провод сечением 6 мм2 брать, с автоматом на 32 А.

Я так и считал. Но, в принципе, сейчас подключил через мультиметр в режиме смены цветов и всяческих эффектов - максимально 5м ленты затянуло на 4.2А. Т.е. 18Вт с метра там, судя по всему, при максимальной яркости и постоянном свечении всех диодов. А лента планируется для украшательства и световых эффектов.

Т.е. 9 метров если и скушают 32А, то эпизодически и то не факт, т.к. "освещать" ими не планирую. Думаю, что 4мм2 потянут (моножила или многожильный?).

Собственно, сам вопрос - как именно от этой "магистрали" ответвления сделать? Физически как? Зачистить изоляцию и на нее накрутить+пропаять тонкие ответвления?

Добавлено через 4 минуты

И не забываем что на каждом метре 6-квадратного провода будет падать 0,18 В. 10 метров - это уже 1,8 В потерь, т.е. на ленте уже 10 В вместо 12 В. И т.д.

Промерял на самой ленте. 5м. На входе 5.2В, на другом конце от 2.5 до 3.3В, в зависимости от режима мигания

Подскажите, пожалуйста, как правильно и проще (если это вообще совместимые понятия ) сделать ответвление от проводки?

Нужно подключить несколько led ленточек. От БП хочу прокинуть "основную" магистраль 4 квадрата (еще не решил одно или многожильный), а уже от нее с шагом в Хсм сделать ответвления мелкими проводочками (в стоке идут что-то вроде 22AWG с мама/папа) на каждую группу ленточек.

Лента на 5В. 1 метр 18Вт. А надо метров 8-9 использовать (кусками по 50-75см, примерно). А это под 30-35А на максимуме получается?

А подскажите, плиз, те дополнительные тарифы, которые год-полтора назад хотели ввести к существующим (новые 2х и 3х зонные с другими коэффициентами), так и не ввели?

В РЭС дозвониться после праздников какой-то квест прямо

Какой акт именно?

Мне интересно из банка надо доки сколько перечисляли или нет.

Они сами получают данные о доходах от налоговой.

В принципе, если переводы короной не приходовались вами самостоятельно в налоговой (ндфл ?), то их там, по идее, быть не должно. На всех переводах, как правило, указывается "не относится к ком.деятельности" и т.п.

Так что, думается, "ОКПО Приватбанка" может их смутить и послужить доп "зацепкой", чтобы "затянуть".

Ну или автоматический выключатель перед рубильником установить, все верно.

А вразумите, плиз. Правильно ставить АВ до этого рубильника (отсечь напряжение на нем до момента переключения) или после него (отсечь "нагрузку", т.е. потребителей, но сам рубильник останется под напряжением)? Интуитивно понимаю, что первое, но чот формулировка "под нагрузкой" ассоциируется с "при наличии активных потребителей"

Пожалуйста, не применяйте подобные удлинители - это опасный "не фен-шуй".

Ну, это эрзац байпас такой По идее, он менее опасен, чем тот, что сейчас иногда использую (вилка-вилка ) для подачи от ИБП в нужную розетку Ибо у него вся напруга на тех концах, что розеткой оканчиваются.

Но, само собой, это на самый крайний случай фантазия так подсказала

1-0-2 это и есть рубильник))

Ну вот для Хагера пишут:

Внимание! Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).

Надо для него еще "что-то" для размыкания на всякий случай?

а) Надо выбирать с разрывом нуля, т.е. - двухполюсный.

Байпас - это всегда хорошо, но если у вас сам перекидной рубильник станет неисправным?

Нууу, как вариант - вставить вместо него какой-нить автомат временно и пустить по одной из "линий" (ибп или напрямую).

Альтернатива (намного дешевле, но как-то по-колхозному, мне кажется) - делать без байпаса, а если ибп надо будет изъять из цепочки, то использовать удлинитель вилка-розетка, соединив выходную розетку для ИБП с входной вилкой, что идет от ИБП в дом.

б) с УЗО типа "АС", проблем быть не должно.

ABB FH204 AC. Просто не уверен как правильнее: до объединения через перекидной обе "ветки" туда завести, или сперва через I-0-II, а уже потом вывод с него на УЗО тащить.