!Dimin!

Нет, не тоже самое и очень геморно в работе. Когда листы уже приклеены пена работает на распор и не только склеивает их но и хорошо заполняет швы, а не сдвигает лист ППС как в вашем способе.

Понял Вас, спасибо огромное, что уберегли от лишнего гемора!

На пистолет одеть пластиковый носик и засовывать его под небольшим углом в шов примерно до половины толщины ППС. Как начнет пена вылазить из шва - пенить прекращаем и перемещаемся сантиметров на 10 дальше по шву. Лишнее срезаем канцелярским ножом как застынет.

Понятно, так и буду делать.

И последний, надеюсь, вопрос:

- насколько критична плотность ППС для дома в 1.5 этажа (отделка будет какой-нибудь барашек и т.п. под покраску - ничего тяжелого)? ПСБ-25 везде от 8 до 12 кг/м3 гуляет (8 в 2 раза дешевле 12).

Какой минимум, ниже которого "фу и выброшенные на ветер деньги"?

1. Выход у разных производителей разный. При низких плюсовых температурах падает очень сильно. Если есть возможность, держите баллоны в тепле до самого момента пропенивания и утеплите баллон. Немного проблемно но на больших объемах экономит средства значительно.

Да, я так в прошлом году натянул изоляцию трубную серую на баллон и осенью пенил, подержав предварительно его на батарее

более правильно

тогда при возможных подвижках отмостки не оторвет цоколь. Герметизировать там особо нечего. Плотно прижмется а потом сверху закроете бетоном или плиткой ФЭМ.

Понятно, спасибо! Правда, горизонтальный ЭППС - это будет поверх уже существующего бетона. А сверху пока хз как его "защитить", чтобы уровень слишком не ушел вверх от остальных поверхностей.

4. Эффект будет. Насколько большой можете посчитать свои ограждающие конструкции в онлайн калькуляторе.

В общеизвестном калькуляторе, вроде, за все стены сразу идет речь. А есть калькулятор, где можно задавать разный пирог для разных стен дома?

5. Стыки лучше пропенивать все. Но плотные можно не пропенивать. Стык в несколько мм пенить обязательно.

А вообще идея нанести сбоку посредине листа замкнутый контур - имеет право на жизнь? Оно же будет клеить боковые листы друг к другу, по идее. Вроде, то же самое, что и при пропенивании швов?

А как много надо вдувать в швы? Пистолет втыкать до упора почти или на середину толщины утеплителя?

Добавлено через 24 минуты

И еще момент:

Если планируется 150 ППС, а поблизости нет в наличии стартовых/цокольных профилей такой ширины, то можно ли:

1. сперва, наклеить 100 мм ЭППС на фундамент/цоколь

2. затем на него просто уложить цокольный профиль 100 мм, чтобы он на 50 мм выглядывал за ЭППС

3. по центру нижних листов ППС сделать небольшую "канавку" и "насадить" их на тот край профиля, что должен крепиться к стене, но, в моем случае, просто "торчит"?

Сориентируйте, плиз:

1. Какой сейчас средний выход м2 с 1 баллона клей-пены для приклейке ППС при +5-10С? Если наносить по периметру и 1 полосу по центру.

2. Если на стене есть неровности, то можно ли "пустоты" задуть обычной пеной или же надо только клей-пену использовать? Там же смысл в том, чтобы замкнуть контур? Не надо вот прям все-все пустоты задувать полностью?

3. Если к фундаменту примыкает бетонная отмостка/площадка и хочется горизонтальную часть оной "накрыть" ЭППС (долбить ее и копать вглубь не вариант), то надо чем-то "закрыть" стык горизонтального и вертикального ЭППС? Как в таком случае правильно стык сделать:

3.1 положить горизонтальный ЭППС, а на него прийти вертикальным?

3.2 или наоборот - сперва поставить вертикальный лист, а к нему подойти горизонтальным?

4. Будет ли хоть какой-то толк (в плане энергосбережения и комфорта), если планируется сперва утеплить только часть дома? Контур же получается незамкнутый Эффект будет заметный?

5. После приклейки плит ППС надо пропенивать стыки. А если, перед приклейкой, на боковые стороны плиты нанести полосу клей-пены замкнутым контуром по центру - это решит "проблему"? Или пропенивать надо только явные "дыры" от нескольких мм, а плотные стыки не надо?

Спасибо!

Начнем с того, что 1 и 2 - это пятикамрній профиль, а 3 - трехкамрный.

А сравнивать нужно однотипные системы, как минимум.

Это я чисто за компанию привел. Выбор между 1 и 2 идет (раз уж делаем - пусть будет "теплее").

Я бы для бы выбрала - Кеммерлинг. Странно, что он в одну цену с Rehau.

По идее, должен быть немного дороже.

Ну, там цена именно за "окно" (без допов) на 4% отличается (Кеммерлинг дороже) - несущественно, имхо.

Сейчас вот еще, как вариант, Виконду рассматриваю. Если брать цену Рехау за единицу, то выходит:

1. Kommerling Premium 76AD (4-14Ar-4-12Ar-4i) = 1.04 (гарантия 5 лет)

2. Rehau 70 (4-16Ar-4-12Ar-4i) = 1 (гарантия - ХЗ)

4. Виконда Стандарт (4i-10Ar-4-10Ar-4i) = 0.8 (1.2 мм; гарантия 5 лет)

5. Виконда Стандарт plus (4i-10Ar-4-10Ar-4i) = 0.86 (1.5 мм; гарантия 7 лет)

6. Виконда Термо (4i-10Ar-4-10Ar-4i) = 1.02 (1.5 мм; гарантия 10 лет)

Правда, у Виконды посчитана фурнитура "наша". А за Винкхаус еще +4%, примерно, добавится. Но у нее 2 и-стекла посчитаны.

Так что цены плюс/минус схожи.

Что до второго И-стекла - скажем так: не помешало бы. Стеклопакет будет теплее на 0,54м2С/Вт

Понятно, спасибо! Будем ставить два.

А какая из формул пакета (из приведенных выше) наиболее оптимальна?

На счет паро-гидро-изодяции - тут таки правы те, кто говорит, что скорее всего не получится в старом фонде делать такой монтаж, потому что нужно подготавливать проемы.

Есть такая штука - изолон. Его клеят на неровную поверхность, что бы получилось использовать паро-гидро-изоляцию.

 

Может он поможет?

Понятно, будем думать в эту сторону.

Осталось решить - какой профиль выбрать

А сориентируйте, пожалуйста, есть ли разница между:

1. Kommerling Premium 76AD (4-14Ar-4-12Ar-4i)

2. Rehau 70 (4-16Ar-4-12Ar-4i)

3. Viknalend 58 (4-12Ar-4-8Ar-4i)

1 и 2 плюс/минус в одну цену выходят. Третий - на треть дешевле, примерно.

Стеклопакеты именно в такой конфигурации озвучены (у Рехау смущает только 16мм, а меньше "нет такого в базе" О_о). И-шка только внутри (снаружи есть от нее толк? сторона, условно, не солнечная).

И еще интересовался "теплой" установкой (или "по ГОСТу"), так только запутался:

- одни говорят, что ПСУЛ ставят если четверть ровненькая (что на кирпиче, после демонтажа, вряд ли достижимо)

- вторые - что ПСУЛ ставят только если надо неровный проем "нивелировать", а на ровные - проще снаружи откосы утеплить (в планах 30-50мм ЭППС снаружи по периметру проема)

Нипанятна

А зарезать под 45 и стыкуемый сбоку под 90 уголком (стрелой) не вариант?

РС лень рисовать, думаю поймете как.

Это-то понятно. Думал есть что-то доступное из рубрики рукожоп-монтаж (все, что в Сети находил - или стоит не по-людски, или не у нас).

А подскажите, пожалуйста, а есть какие-нибудь доступные (читай - не по заоблачной цене и на нашем рынке) соединители / муфты профилей для светодиодных лент?

Хочет что-то типа Т-образного (для ответвления) соединителя, чтобы вышла красивая стыковка двух профилей.

Надо к двухметровому профилю пристыковать посредине еще 1.5м вбок и не могу придумать чем правильно стык "скрыть"

по пожаробезопасности решетки нельзя.

Даже на 1 этаже, как воры будут ломать металлопластиковые окна?

Ну, с тыльной стороны планируются распашные решетки (хотя, тоже не самый быстрый способ покинуть помещение).

А вот насчет "как воры будут ломать" - не понял. Там же ничего ломать не надо. Надавил/пнул посильнее - оно и откроется. Разве что какая-нибудь противовзломная фурнитура. Но как-то не уверен я в ней.

Да и сами решетки выполняют роль визуализации сложности проникновения (даже если их просто на пену вклеить ), имхо. Всяким залетным и праздношатающимся, может быть, будет проще пойти туда, где их нет, чем ковыряться с решеткой.

А от "настойчивых" никакие решетки не спасут.

Можно установить роллеты, + будет дополнительная звукоизоляция ночью, если она нужна.

Думал, но бюджет зело негуманный выходит Да и как их нормально крепить на утеплитель-то? Хочу 150-200мм, если получится. А эту блямбу роллетную надо ведь жестко на несущую стену прикрутить?

вместо "прутка" можно использовать дюбель большого диаметра и металлический стержень с резьбой 14++мм, продаются по метражу в строительных, закрутить в дюбель

ну я вот и склоняюсь к какому-нибудь метизу по-толще. Сомнения были только в мостике холода - не пойдет ли холод внутрь на откосы по этим 4-8 штырькам.

Т.к. в "общей" теме вопрос затерялся + появились дополнительные "мысли", то решил вынести отдельно (вдруг кому пригодится).

Планирую утеплить дом из силикатного кирпича. Окна идут под замену. Новые рамы планируются +30-50мм к ширине "стойки" (или импостами добирают - не уверен в формулировке). Оконный проем буду обклеивать 50мм ЭППС.

На первом этаже на некоторых окнах есть решетки. На некоторых - пока нет, но очень хочется.

Сейчас закладные - простой пруток вставленный в отверстие в кирпиче. Но это, имхо, зело мощный мостик холода будет (как минимум для откосов не гут будет, верно?).

Учитывая, что решетки будут больше от "честных людей" (особой мега-устойчивости ждать от них нет смысла), то будет ли верным какой-либо из этих вариантов:

1. Нейлоновый дюбель для болта/шурупа/винта на 10-12 и дальше уже его вкрутить? Будет ли хоть какой-то толк от такой тонкой-тонкой изоляции?

2. Использовать стеклопластиковую арматуру. Вроде, судя по ютубу, она вполне устойчива "на излом" - руками выдернуть вряд ли получится. Вопрос только - как к ней решетку закрепить, если что

3. Химический анкер (в принципе, это вариация на тему п.1). Там, по идее, слой "изолирующий" может быть чуток по-толще в итоге?

Или я слишком загоняюсь и ставить "как обычно"? Не промерзнет и все такое ...

Ну и, чтобы 2 раза не бегать (с):

Планирую утеплять ППС'ом 150 или 200мм (еще не решил пока). Но смущают возможные "стыки" листов (стены не то чтобы сильно ровные, силикатный кирпич и все такое), которые могут или не пропенить вообще, или пропенить плохо. Может лучше/правильнее/"теплее" поклеить, сперва, 100мм, а потом еще 50-100мм, чтобы "перекрыть" швы стыков первого слоя? Или это глупость?

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам (возникли сомнения):

1. Планирую утеплять ППС'ом 150 или 200мм (еще не решил пока). Но смущают возможные "стыки" листов (стены не то чтобы сильно ровные, силикатный кирпич и все такое), которые могут или не пропенить вообще, или пропенить плохо. Может лучше/правильнее/"теплее" поклеить, сперва, 100мм, а потом еще 50-100мм, чтобы "перекрыть" швы стыков первого слоя? Или это глупость?

2. Стена (силикатный кирпич) состоит из 2х частей (кирпич-воздух-кирпич). Если предварительно задуть в полость крошку или вообще пеноизол, а затем уже утеплить 100-150мм ППС снаружи, то будет эффект выше? Или лучше просто 200мм ППС поклеить и не связываться с пеноизолом?

3. Какова практика крепления оконных решеток при утеплении ППС? Как понимаю, оконные проемы утепляются ЭППС (какая толщина оптимальна, кстати?). А как быть с закладными под решетки? Нужны какие-то специальные? А то арматурины вбивать - это уже не мостик, это целый мостопровод холода

якщо пропаде напруга на приймачу а потім появиться, його зв*язок з програматором пропаде то їх потрібно в ручну налаштовувати чи вони автоматично це роблять???

В течение нескольких минут приемник увидит передатчик снова. Не помню точно, но там идет дублирование сигнала раз в несколько минут (у меня, навскидку, от 3 до 8 минут уходит на "стыковку").

Чуток апну темку.

Собрал всё по схеме №2. Тяга есть, но как-то без фанатизьму. Дошли руки до установки вытяжного вентилятора.

Посоветуйте, пожалуйста, канальный (вразрез гофры воткну перед выводом вентиляции на улицу) 125мм, чтобы нормально "тянул" оба этих помещения (1.5 и 4.8 м.кв). Стоять будет за пределами с/у (в котельной), так что, видимо, гигрометр встроенный не нужен. Можно даже без таймера (приколхозю отдельно "логику").

Сейчас в Новой Линии из 125 есть такие варианты, навскидку:

• Vents 125 ВКО турбо: 2400 об/мин, 243 м3/час - 633 грн
  
• Vents ТТ ПРО 125: 2300 об/мин, 350 м3/час - 1992 грн
  

Есть в них какая-либо принципиальная разница, которая оправдывает 3 цены второго против первого?

Есть там еще Vents 150 Квайтлайн (2250 об/мин, 335 м3/час) за 1610 грн, но ставить 150 для трассы 125 не комильфо, как понимаю?

Или, может быть, есть другие варианты в разумном бюджете?

Спасибо огромное!

А то как ни сформулирую, то какая-то пленка для защиты окон, то профиль для теплиц вылезал

А подскажите ,пожалуйста, как правильно называются приблуды (профиль/штапик) для защиты пленкой окон при штукатурке? Вот эти профиля, на которые пленка монтируется снаружи - как их найти?

А то я что-то никак корректно не сформулирую, все какой-то мусор попадается

цікаво, відео процесу дайте, бо не можу зрозуміти як його робити :D

Вот на скорую руку: www.dropbox.com/s/gs8v5675eufe3z0/banki.wmv?dl=0

Если не тратить время на вытягивание отрезанного дна (оно само потом выпадает), то на банку уходит секунд 15.

Правда, там получается чистая труба. Никаких завихрений и т.п. вырезаний крестом нет. Но, насколько помню, в прошлом году смотрел на Ютубе тесты какого-то товарища, то там особой разницы в эффективности между разными видами вырезаний/пробиваний не было.

А смысл в скотче, если он не бесплатный? Герметик и проще, и надежнее, и дешевле выйдет в итоге.

Попробуйте обернуть скотчем с нормальным прижимом такую конструкцию, в которой уже 5-10 баночек состыковано Имхо, оно будет болтаться, сминаться, гнуться и т.п.

А герметиком - просто по контуру выдавил да банку сверху нахлобучил.

Я вот попробовал вырезать дно и верх банок консервным ножом такого плана (i.imgur.com/xcQWrWI.png) - отлично получается. Ровный срез, очень быстро.

В мене тут проблема намалювалася - де у прийомних пунктах не питав про баночки, скрізь навідріз відмовляються продавати! Вони привчили, щоб їм приносили сплющені баночки і не хочуть перевчати. Реально засада. Я вже і двірників спробував підпрягти - результат нульовий поки що. Тепер, як йду по вулиці, очі самі зиркають туди-сюди в пошуках баночок. ППЦ.

Предложите им на 10-20 копеек больше за банку и объясните, чтобы они всей своей агентуре сообщили, что будут платить на эти 10-20 копеек больше за целую банку - и дело пойдет.

Я так в прошлом году сотни три банок "намотивировал". А сперва тоже была проблема - плющщать

Какие 30 А через те дорожечки и ту пайку?

Ну, размер и дорожечки 220 там немаленькие (по сравнению с релюшками на 10А). Но все равно гарантий никаких.

К сожалению, нет нагрузки на 4+ кВт, чтобы погонять такое реле и проверить (а бойлер насиловать ради этого не хочется)

Можно и возле автоматов на эту линию повесить таймер и контактор...

В щитке места малова-то - придется переносить/перетасовывать там все. Но, как вариант, думал об этом. Только вот модель контактора и интересует как раз - чтобы не залип в итоге от 3кВт.

Добавлено через 3 минуты

Если в щит то можно у финдера взять на 1 модуль, держат 16 А- finder.in.ua/ua/products/series_12/

или хагер - hager-polo.com.ua/88-tajmery#

А такой таймер выдюжит нормально эти 16А ежедневно вкл/выкл?

Если до 2 кВт, то можно - electrica-shop.com.ua/p4322-elektromehanicheskiy_rozetochniy_taymer_sutochniy_timer_26

 

Если не дорого то любой розеточный с епика, при условии что нагрузка до 2 кВт, год должен прожить.

Увы, на тэне написано 3кВт (хотя на счетчике в графе нагрузка выше 2.9кВт при работе бойлера не видел и это при наличии еще 0.2-0.5кВт нагрузки от остального хозяйства).

Схема должна быть типа такой:

Такая приблуда есть. Работает уже 4 года, но с намного меньшей нагрузкой. Вешать 3кВт как-то страшнова-то

Добавлено через 1 минуту

На бойлер 3Квт?!

А не боитесь, что контакты реле залипнут и бойлер закипит?

Или в этом устройстве не электромеханическое реле?

Ну, если реле залипнет, то, максимум, что грозит, это перерасход э/э в дневное время. Бойлер-то сам вкл/выкл делает для сугреву. Но вот реально боязно, что там реле может пригореть в итоге.

Добавлено через 1 минуту

но 3 кВт - это всё же для китайского барахла на пределе. Я бы слепил схемку с пускателем, если позволяет помещение

Потому и интересует модель/марка пускателя, чтобы можно было им через "обычное китайское" реле управлять бойлером с такой нагрузкой.

Добавлено через 4 минуты

Посмотрите в сторону Sonoff-TH16 ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH10-TH16-Smart-Wi-Fi/32854996164.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.17.44385ea68ohx2U&pvid=dd11f85e-4bbf-4b72-b01e-e1d7457b2286&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112238.000000000000000&scm-url=1007.13338.112238.000000000000000&scm_id=1007.13338.112238.000000000000000

или Sonoff Pow-16A ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Pow-R2-16A-3500-Wi-Fi-Smart-Switch/32855921499.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.22.3d6f6ba0QgHClU

 

В первом случае при подсоединении датчика температуры можно дополнительно контролировать температуру, или температуру + важность если датчик комбинированный. Во втором случае контролировать потребление прибора, подключенного к устройству. В паспорте 16 А оба. 3,5 кВт. Я подключал бойлер с ТЭНом 2,2 кВт. Работает без нареканий.

При том, что управляются по таймеру (8 уставок) и по интернету (вкл/выкл со смартфона под айос или андроид).

Я сперва планировал в связке с ESP8266 + с таким вот реле на 30А подключить. Но все равно стремно. Хоть и написано 30А (а у Соноффа 16А и та же еспшка унутрях). Ну а уже режимы и управление а-ля "полоумный дом" - то дело десятое.

Когда-то задавал такой вопрос, но консенсуса не достигли:

Можно ли утеплить горизонтальную плоскость XPS (часть ступеней и площадки, примыкающей к фундаменту) и чем лучше ее потом "закрыть" (на случай если кто-то случайно ступит туда ногой)?

И даст ли хоть какой-то эффект утепление такое на расстояние 60-100см от фундамента? Т.е. дальше-то все равно идет голый бетон (лестница, площадка и т.п.) - есть смысл в таком цирке?

у меня таймер управляет пускателем магнитным, ибо на пойлеры подаю 380, два столитровых бойлера последовательно по воде и ТЭНы последовательно на 380.

А подскажите, пожалуйста, толковый контактор/пускатель для бойлера на 3кВт? Есть БКН с электро-тэном. Есть желание им управлять по таймеру. Есть релюшки китайские, но им такое стремно доверять (хоть и написано на них 30А).

Схема должна быть, как понимаю, типа такого:

- МК или таймер

- дальше реле, которое управляет "чем-то"

- дальше это "что-то" коммутирует 220В с нагрузкой под 3кВт

- дальше бойлер

?

Конечно дешевле и лучше делать цельным листом! К чему этот колхоз с двумя слоями?

Если вы не будете заказывать готовый порезаный пенопласт на базах в тридорога, а заморочитесь позвонить какому ни будь производителю, то кроме того что это будет дешевле, вам нарежут ненобходимой толщины.

Изначально производятся кубы, как правило 1х1м, потом режутся, на листы. 160 конечно не удобно резать, но кратно 50мм, 150 или 200 вообще без проблем!

К этому и склонялся, просто пока не нашел местного нормального производителя. Одни торгаши

Плоскость, утеплителем ни кто не ловит... И штукатуркой вообще то тоже :D

 

Какакя нафиг вертикаль, вы ж не кирпич кладете, какая стена такой будет и МФ, максиму вы перепады теркой сгладите

А, т.е. клеим по плоскости стены и не паримся насчет того - будет ли это строго вертикально или нет? Чот я не в ту степь уполз.

Ну шифер же не на кирпиче лежит а на доске, мауэрлате или стропилене?

Короче, я с трудом представляю как он может лежать н6а кирпиче, по-этому разбирайте последний ряд кирпича, пенопласт клейте с выступом, и торец потом утепляйте!

Ну, вообще-то как раз на кирпич опирается край шифера Сделано там все чуток через не_совсем_то_место. Походу таки придется убирать верхний ряд кирпича и "заворачивать" пенопласт под шифер.

Задуете пеной - сгниет стропильная система!

Там металл преимущественно + обычные доски (поперек). Ну и сам чердак, по сути, "проветриваемый". Пол чердака утеплен слегка (и к шиферу подходят лаги между которыми вата). Но, т.к. шифер лежит, по сути, краем на кирпиче, то крайняя лага отстоит от стены сантиметров на 20-30. Вот и хотелось закрыть этот промежуток, чтобы, условно, замкнуть контур.

Аааа, я думал о примыкании утепления стены и перекрытия. Гребни шифера то зачем пенить? :D

Да, вот, по сути, про это и думалось. Но, в свете отсутствия просвета между шифером и торцом стены думалось, что может задуть там пеной всё Да и птички селиться не будут. А то задолбали выклевывать пенопласт, которым временно на чердаке заткнули этот промежуток

Сориентируйте, пожалуйста:

1. Что проще/дешевле - поклеить ППС 100мм + 50мм (2 слоя, чтобы суммарно на 150мм выйти) или заморочиться и найти кто сделает 150мм одним листом?

2. Если стена силикатный кирпич и далека от идеальной плоскости - нужно ли предварительно ее "ровнять" или можно за счет слоя клея/пены плоскость "поймать"?

3. Клеить буду в первый раз - как корректно вертикальную плоскость удержать? Хочу попробовать на стене высотой метра 3 сперва. Начинать снизу вверх (внизу будет "полка" от утепления фундамента) -> первый ряд уложить на "фундамент" -> а как потом правильно вертикаль не завалить? Натянуть шнур? Прибить какую-нибудь вертикальную планку?

4. Будет ли эффективным утепление при ситуации с "крышей" как на фото в аттаче? Шифер лежит прямо на кирпиче. ППС получится "присунуть" только до шифера. Получается незащищенный торец стены

Как в таком случае лучше поступить (кроме очевидного - крышу поменять )? Задуть там все пеной? Но все равно мостик холода будет в точках соприкосновения волны шифера с кирпичом

Будет ли вообще толк от такого недо-утепления?

5. Если там, под шифером, планируется закрепить балку/брус для дальнейшей установки водостока, то его закрепить на кирпич, а затем накрыть ППС? Или сперва ППС, а затем на него длинными дюбелями балку?

делайте какой удобней, разница между ними мизерная.

Ясно, спасибо!

Но с ЕВ без вентилятора будет более-менее проветриваться только одно из помещений. С нормальным вентилятором - работоспособна на два помещения при Д125. На два помещения с ЕВ нужен Д около 200.

Ну, там внешняя труба ("вентканал" которая) то ли 125, то ли 150мм. Так что 200 мне не светит

Оно не будет "тянуть" или в чем проявляется неработоспособность? Для улучшения я планировал в СУ поставить вент.решетку на 125, а в ванной оставить на 100. Типа, чтобы из дальнего конца ветки лучше тянуло и все такое.

Если не будет тяги совсем, то поставлю снова вентилятор. Тогда ЕВ, как понимаю, пропадет вообще и надо будет периодически запускать вентилятор (если долго никто не заходил и не было автостарта)?

Кстати у Вас высота вентканала хоть 8м будет?

Длина самой трубы - порядка 6-6.5м. Ну и само выходное отверстие на высоте 2.5м от земли (если это имеет какое-либо значение).