blacktigra

Шановні, в когось був досвід сам із цим насосом? Щось якось підозріло дешево як для свого призначення. В каталозі не знайшов, тож маю підозри що це підробка.

Саме так, кінці НЕ з'єднувати, бо КЗ зробите. Там інша конструкція кабеля, ніж той що у вас. Через кожні здається 20 см є розрив в ізоляції одного з проводів, і навколо них навита проволока, яка власне і гріє кабель.

Схоже на правду. Оцей кабель беріть, я вже декілька років використовую. Він силіконовий, дуже еластичний. pholod.com.ua/products/greyuschij-kabel-ten-sedes-group-331902000s

@Malchish дивіться що знайшов. Цікаво чому там 400В вказано, по схемі ж наче 220В живлення. Спробуйте перевірити яка напруга з плати виходить. www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vaillant-va-heizelement-kondensatablauf-vaillant-nr-0010027548/2574225436-84-2037

Я майже впевнений що блоки тут ні до чого, схоже що то сніг з навісу танув, або щось інше. З блоків такої брудної води не буде ніколи.

Щоб "прижати" батарею зазвичай крутять вентильну вставку, та що під термоголовкою, це змінює її пропускну здатність. Як на мене, до радіатора чи після нього стоїть термоголовка - не впливає на її гідравлічний опір.

Я якось упіймав неприємну ситуацію із цим шімом на Данфос ікон. Із декількох зон була активна лише одна, і вона "шіміла", бо була близькою до уставки. І от ці сигнали вмикали тепловий насос на 5 хвилин і вимикали через дві хвилини. Вимкнув цей шім, переналаштував систему, і зараз все добре працює. Ця функція не для всіх типів генераторів тепла підходить.

А який термін гарантії? 1 рік?

Можу допомогти, якщо що. Або підказати як перевірити самому. Там не складно взагалі, якщо є мультиметр. Співчуваю. Є в мене декілька ідей, можливо вдасться дещо оптимізувати. Але для цього доведеться суттєво перекромсати блок, не певен чи воно в сухому залишку буде того варте. Ще подумаю як буде простіше, і потім поділюся з тобою.

Спробуйте продзвонити опір самого гріючого елементу, може просто релюха на платі накрилася. Якщо сам нагрівач цілий, то достатньо просто прикрутити зовнішній термостат.

Якщо я вірно знайшов ТТХ, то в нього все ж таки більший за розмірами та вагою. Хоча там моноблок, може частково через це, але теплообмінник наче більший. Ну і ще невідомо що там за компресор. В тебе теж вказано доволі широкий діапазон модуляції. Але за яких умов то можливо.

Схоже китайці таки зекономили. Подивився свій блок, в мене окрім докипача що на компресорі є ще окремий, і доволі великого розміру.

Я ж вже пропонував рішення. Чекаємо поки Юра їде на замовлення і міняємо блоки місцями. Нехай тепер він погано спить. Схоже що коли китайці його блок збирали, то або встигли поснідати, або кава-брейк був довшим, і тому капілярки стали на свої місця. Я до речі таке зустрічав і на дорожчому обладнанні, це могла бути тупо механічна помилка через людський фактор на виробництві. Зараз пригадую що для компресорів з картером високого тиску короткотривалий вологий хід не дуже критичний, принаймні це пояснює як компресор стільки зміг прожити.

Все з точністю до навпаки. 🙃 Обмерзає там, де відбувається кипіння, бо повітря там глибше охолоджується, і конденсується волога. Там де чисті ребра, там вже сухий перегрітий пар. Павук там звичайний, на 5 виходів, десь здається було фото раніше. Фільтр виглядає як мідний бочонок, що там всередині невідомо. Ставлю хугарден на те, що там просто сітка. 🍺 Може Андрій сфоткає коли/якщо буде плату міняти. Зараз пригадую що наче вихід з теплообмінника до колектора на всасі знизу, тобто нижня секція має мінімальний опір навіть якщо довжина капілярок однакова, через нижню секцію до компресора і потрапляє частина рідини. @DmodeАндрій, якщо розбиратимеш блок, сфоткай будь ласка як теплообмінник до товстої труби приєднується.

Я щось почав підозрювати що китайці можуть контролювати ступінь обмерзання та необхідність відтайки по перегріву на нагнітанні. Це гіпотеза, яка пояснює чому нижня секція обмерзає швидше і сильніше за інші. Коротша капілярка має менший опір, туди потрапляє більша кількість хрєону, яка не встигає випаруватися. А чи була з заводу така ж сама ситуація із заливом компресора? І чи не був такий самий низький тиск кипіння при макс. обертах компресора? Зазвичай там проста механічна сітка, дуже здивуюся якщо там виявиться ще й цеоліт. На померлий ЕРВ теж не схоже, бо явно чутно як він відпрацьовує. Варто спробувати. Хоча б перевіримо чи зміниться поведінка ЕРВ під кінець циклу. Шкода що параметрів не побачимо

Перегрів практично відсутній. Якщо с початку циклу він є, то з часом компресор починає заливати. Різниця температур може пояснюватися несправними термісторами. Спочатку виникла ідея що то через поганий механічний контакт термістора і гільзи, але це не підтвердилося. В гільзі термістор тримається добре, ми ще додали термопасту, та заізолювали к-флєксом. Це ніяк не допомогло. Коли ми їх перевіряли при 0С, зупинивши блок на тривалий час, їх покази відрізнялися в межах 1 градуса, що є прийнятним як на мене. А от коли температура вимірюваного середовища впала, покази попливли. Але це все одно не пояснює логіку керування ЕРВ.

Теплообмінник одразу перед відтайкою має ось такий вигляд. Зони перегріву є, але не на всіх секціях. Таке враження, що капіллярки після павука різної довжини, і та що з самого низу найкоротша.

Кипіння було дуже низьким, десь -9..-10С при +2..+3 на вулиці. Ближче до кінця циклу, перед відтайкою, доходило до -13С, але датчик на теплообміннику та на всмоктуванні компресора показували температуру на 2-3 градуси вище. Це на максимальних обертах компресора. Тиск конденсації не міряв.

Так, мене теж більше за все турбує низька температура на нагнітанні компресора, бо його вочевидь підливає. І що цікаво, плата керування навіть не намагається прикрити ЕРВ щоб якось це вирівняти. Не знаю чи це нормально для цього компресора, бо не маю його повних ТТХ, але зазвичай хоча б якийсь мінімальний перегрів на нагнітанні має бути. А його нема.

Тепер через вас нас не приймуть до ЄС, бо ваш насос не відповідає вимогам з енергоефективності.

Для кондиціонерних діаметрів цангових фітінгів я не зустрічав. Можна зробити перехідник, напаявши на 5/8 шматок 16 трубки, але я не певен чи буде цанга тримати тиск. Зазвичай розбірне з'єднання вальцується, тобто все одно доведеться паяти. +

А потім папір з залишками жиру можна сушити, та використовувати для розпалювання каміну

В ПММ жеж є сітчастий фільтр, великі залишки їжі залишаться в ньому. Принаймні ті, що не розіб'ються струменем води в процесі мийки. Тож або споліскувати посуд до того як класти в ПММ, або потім виколупувати залишки з того фільтра. В мене немає подрібнювача, але з точки зору експлуатації мені більше подобається варіанти коли ПММ виведена до нього, а не після нього. Напір води на виході з ПММ значно потужніший ніж з крану, краще будуть з нього всілякі ніштяки вимиватися. Ще коли миття посуду відбувається в основному в ПММ, то жир може накопичуватися в подрібнювачі, бо він холодний. А напір гарячої води з ПММ може цей жир хоча б якось змивати. Але це все мої фантазії на рівні диванного теоретика.

Розповісте яку модель обрали? Чи для початку хочете дочекатися її?

В умовах воєнного стану може рости і вгору.