blacktigra

Розповісте яку модель обрали? Чи для початку хочете дочекатися її?

В умовах воєнного стану може рости і вгору.

Що від чого пропонуєте ізолювати?

Яке кипіння зараз?

А я вже губу розкатав що так можна стару бмс перепрошити.

Маю зайвий насос UPMXL 25-125, можете спробувати поставити, він продаве навіть з витратомірами.

А чим витратоміри заважають? Зайвий опір?

Може спитати в неї на що б вона зреагувала? І як показала практика, то поки щось не починає доставляти суттєвого дискомфорту, цим продовжують користуватися поки воно остаточно не зламається. То може той поплавок, що ви показували, використати для відключення насосу в свердловині? Типу септик заповнений - насос зупиняється, води нема, жінка йде в якесь місце та бачить що горить лампочка і поруч наліпка - "Відкачати септик!". В мене зазвичай йде дивитися чи не вибило автомат в щитку, або чи є взагалі світло (теж окремий індикатор в щитку). Це я все умовно вигадав, але може подумати щось в цьому напрямку.

Тоді потрібен ватметр, бо якщо є витік і насос буде запускатися вночі то по амперметру про це буде важко дізнатися якщо не сидіти поруч. А чому взагалі виникло таке питання? Є підозра на витік води?

Цікава залізяка. А від чого воно живиться? Щось не зміг схему знайти. Про струм в умовах задачі нічого не питали. Індикатор можна після реле тиску заживити, але потрібно буде дріт від реле до щитка протягнути.

Цікаве рішення. Виходить так, що грунт з міддю не контактує. Заглушка на кінці труби з латуні? А перегрів по чому контролюєте? Нагнітання?

Кожен з зондів то труба в трубі?

Залежить від того як датчик змонтовано відносно насосу.

Відштовxyйтесь від діапазону тиску в системі, який рекомендує виробник. Тиск в бачку зробіть відповідно до нижньої межі цього діапазону.

Ну, неможливо так неможливо.

Тоді користуйтеся загальними рекомендаціями. Це з інструкції до Ската Статичний рівень - (висота системи опалення в метрах)/10.

Я щось в гуглі не зміг сходу знайти. Спитайте пана @Dalet, може він допоможе.

В інструкції має бути графік який тиск накачувати в залежності від об'єму води в системі і робочої температури теплоносія.

По фото виглядає так, наче просто перекосило коли закручували накидну гайку. Особисто мені гумові (epdm) більше подобаються ніж паперові.

А може і ні, бо ми не знаємо що туди намонтували за побажаннями замовника. Бо дивлячись на підхід замовника я не здивуюся якщо на рушникосушарках з'явиться щось типу RTL або подібних залізяк. Окрім витрати ще опір потрібно розуміти. Якщо вже рахувати, то рахувати до кінця. Або брати такий самий насос як у кума, бо в нього такі самі рушникосушарки і все працює. Ну ви ж тут не через гроші, вірно? 😉

Там на ньому наліпка має бути, зазвичай щось близька 1,5 бар. Коли тиск останній раз перевіряли?

Підтримую версію щодо розширювального бака. Спочатку потрібно спустити тиск в системі до 0, щоб побачити тиск в мембрані.

Це помилковий підхід. Я його часто бачу у проектантів які не хочуть витрачати час на аналіз вихідних реальних умов при підборі обладнання, за яких воно буде експлуатуватися більшість часу, а керуються лише граничними умовами. А потім під час пусконалагоджувальних робіт сидиш і шукаєш спосіб як придавити насос. Тільки тут насос потужністю 40Вт, а там на 40 кВт, але причини однакові.

Я згоден лише з тим, що ми зараз витрачаємо час обговорюючи ТЕН, який ТС навіть не збирався собі ставити. 😁 Але вважаю що визначати теплову потужність опалювального прибору приймаючи до уваги лише потужність джерела енергії це не правильно.

А це тільки в мене кнопка Enter робить новий абзац, а простий перенос строки це Shift+Enter?