blacktigra

А чего же ему не работать на нагрев. Вопрос в том насколько это эффективно.

Воздушная холодильная машина. Вместо компрессора турбина и турбодетандер. Насчет EER 1,3-1,7 мне как-то слабо верится, и больше похоже на пиз*еж, т.к. EER у ВХМ обычно не более 1, т.к. рабочим телом является собственно воздух. И я бы внимательно смотрел на уровень шума, т.к. если в описании встречается слово "турбина" и "сверхкомпактный", то скорости потока воздуха маленькими не могут быть по определению. Чудес не бывает.

Тогда ваш вариант это ТН + электротел. + тариф на электроотопление и двузонный счетчик. Если поймете что вам скучно, позже поставите пеллетник. Смысл есть, но все определяют условия задачи. Для вашего дома я не сильно понимаю зачем вам высокотемпературный ТН.

А проект системы отопления есть? Если он считался не по справочнику Стеля, то там должна быть указана температура подачи при расчетной наружной температуре. Я бы посоветовал посмотреть в сторону бивалентной системы. Это когда у вас установлен тепловой насос небольшой мощности, который работает в межсезонье и в умеренные морозы. Когда будет холоднее, включите электрокотел или пеллетник. Такое решение позволит вам не думать о загрузке/выгрузке котла 70-80% времени в отопительном сезоне. Также в этом случае не обязательно подбирать высокотемпературный тепловой насос, можно справиться и низкотемпературными. Все зависит от ваших отопительных приборов.

У вас существующий дом, или вы только строитесь?

Я бы обратил ваше внимание не на экономичность, а на комфорт. Отапливать сплитом ванну не самое лучшее решение.

Есть такой момент. Я про него забыл, т.к. привык к промышленным объектам. С симисторами тоже нужно быть аккуратно, т.к. при низком выходном напряжении есть риск спалить двигатель. Хотя они дешевле, конечно. Добавлено через 3 минуты Еще вспомнил, что присутствие свиста с частотником не обязательное условие. Некоторые двигатели работают бесшумно, некоторые было слышно. От чего это зависело - не разбирался. Вроде лечится настройками на частотнике.

Я с инсталляциями дела не имел. Я думаю что конструкция клапана одинакова в обычном бачке и в инсталляции, поэтому и предположил что это может быть мусор в клапане. Чаще всего так и бывает.

Мог песок в клапан попасть, подтравливает и капает через перелив. У меня из-за этого было.

Да ладно вам, вы взрослый ведь человек.

Всем подякував. С клеем больше мороки, дольше ждать пока схватится. Вариант с пеной смущает тем, что листы может чуток приподнимать при расширении пены. Даже если взять low expansion, она все равно чуть расширяется. Минус с теплой полосой не сильно беспокоит. Ну вырвет и бог с ней. Я думаю что после того как ее раствором придавит, дальше пола она никуда не денется. А для подвижности от тепловых расширений все равно ведь какой-то зазор нужен. Но ведь есть же в линейке того же Рехау Раутермс 20-я и 25я. А они же тоже скобами крепятся, ведь так? Наверное попробую в пределах одной комнаты, посмотрю что получится.

Это может быть остаточная влажность в стенах и полу, которая испаряется по мере их высыхания. Со временем, когда дом подсохнет, проблема должна уйти. Это не проблема сантехники.

Господа сантехники, вот такой к вам вопрос. Обычно последовательность действий при укладке теплого пола следующая (насколько я уяснил): - проложили трубы к радиаторам, ГВС, ХВС - уложили первый слой ЭППС с подрезками - уложили второй слой (если есть) - закрепили ЭППС зонтиками - разложили трубу теплого пола. Получается что трубы под радиаторные разводки и ГВС лежат на черновой стяжке, даже с учетом теплоизоляции будут теплопотери. Думаю над тем чтобы изменить очередность слоев и саму технологию укладки, чтобы поднять трубы, и уйти от зонтиков. Не люблю работать перфоратором. Получается вот такой вариант: - бросаем первый слой ЭППС (30мм), крепим его пеной к черновой стяжке - кладем трубы к радиаторам, ГВС, ХВС, ЖПС, ДФС и пр. Трубы к ЭППС крепим скобами для теплого пола - кладем второй слой ЭППС (50мм) с подрезками, крепим его пеной к первому слою - раскатываем трубы теплого пола Кто что скажет насчет потенциальных проблем в моем варианте?

Отделочные работы внутри дома давно закончили? Штукатурку, стяжку...

Если мы работаем по сигналу от одного датчика, например давления, то заслонки нам побоку. Если у нас несколько помещений, то в каждом стоит заслонка, которая управляется по своему параметру. например по датчику Со2 в комнате, или по температуре.

Где-то проскакивал совет про то, чтобы натянуть по коньку медную проволоку. Из-за солей меди мох не растет.

VAV регулирование. Управление заслонкой по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно. Можно использовать в системе центрального кондиционирования. Если часть заслонок закрыта, то вентилятор пропорционально снижает производительность по сигналу от датчика давления в воздуховоде. Да любой вентилятор, в принципе, подойдет. Только смотреть на минимальный расход, чтобы двигатель не спалить, т.к. он воздухом охлаждается. Если нужно будет купить частотник - поможем. Добавлено через 3 минуты По идее можно даже два вентилятора параллельно на один частотник прицепить.

Выкапываете траншею, заливаете в грунт, ставите опалубку, заливаете верхнюю часть. И не нужно нигде балансировать.

Уже если ставить ЕС вентилятор, то заморачиваться по полной - датчик давления в воздуховоде, датчик СО2 в помещении, свободно программируемый контроллер. Тогда будет экономия электроэнергии на догрев воздуха и работу вентилятора т.к. вентилятор будет дуть столько, сколько нужно. Если мыслить рационально - нужно считать срок окупаемости такого вентилятора. Если эмоционально, то я бы еще поставил заслонки с аналоговым управлением на отводах. :D Добавлено через 5 минут Можно посмотреть в сторону обычного вентилятора с двигателем переменного тока, и какой-то мелкий частотник к нему. Должно получиться дешевле, но вот эффективнее ли... Надо смотреть потребляемый ток самим частотником на холостом ходу.

А не подскажете у кого они есть за разумные деньги?

Поддержу. Если бы не надпись Devi на комнатном термостате, я бы и не понял что это именно электроотопление. Водяной теплый пол удобен тогда, когда кроме электрокотла есть резервный источник тепла, ТТ котел например. Если это небольшая площадь, и это не постоянное отопление, то заморачиваться с коллекторами и обвязкой в котельной я смысла не вижу. Проще мат разложить.

Сваи держат черновую стяжку. На стяжку кладете перегородки. Я себе сваи не делал, черновую стяжку укреплял кладочной сеткой 4мм 150х150. Стоит.

B.S.V., а какой минимально возможный отступ нижней гребенки от пола, чтобы можно было нормально подключить трубы контуров?

Может случиться так, что догревать придется раньше. Если управлять котлом только по таймеру, может не хватить горячей воды. Но это все индивидуально, и подстраивается в процессе эксплуатации.

Раскройте потаенный смысл.