blacktigra

Вы так уверенно это сказали что я даже начал сомневаться. Можно пример, пожалуйста? Навскидку открыл несколько мануалов от Дайкин, MHI, Melco, Midea - везде контролируется только наружный теплообменник. Да и чисто логически - связь между температурой конденсации и необходимостью в оттайке такая себе.

Верно, только для оттайки используется датчик в наружном блоке. Там хреон при работе на тепло кипит. Технически в сплитах нет датчиков температуры конденсации, и в принципе нигде их нет. Сперва измеряется давление, и потом уже пересчитывается в температуру. Но в сплитах и датчиков давления обычно нет. Поэтому что за процесс происходит в месте где прикреплен датчик - известно одному богу. Там может оказаться и зона перегрева и переохлаждения. Потому он так и называется - coil sensor.

Вот так у меня: Короче пока плохо помогают все эти регулировки. Как лилось так и льется. Осталось поэкспериментировать с уплотнителем. Изначально думал ставить туда фенестру, но ее непонятно когда привезли бы, и цена со стеклом получалась негуманной. А сегодня обнаружил что у меня на входной двери замерз барашек замка, пришлось феном отогревать. Непонятно что лучше, а что хуже.

При увеличении перегрева ЭРВ наоборот должен открываться. ЭРВ отвечает за заполнение хладагентом испарителя, контроллер управляет им по перегреву на всасывании компрессора или нагнетании. Конденсация тут не учитывается. Может вы путаете кипение и конденсацию?

Никогда не видел чтобы контроль оттайки был привязан к температуре конденсации. Может кто-то использует этот параметр, просто я не видел. Если честно, не вижу взаимосвязи. Добавлено через 3 минуты Закономерность должна сохраняться. Странно. Может погрешность датчиков большая при невысокой температуре теплоносителя? Иначе не могу найти объяснения. Сейчас воздух ниже пяти, теплообменник и подавно. А наружная температура при этом не учитывается?

А температуру кипения, нагнетания и частоту компрессора можно как-то вынуть? Добавлено через 1 минуту Интересно почему так часто в оттайку уходит, сейчас же сухо.

Заклеить дверь не вариант, я ей часто пользуюсь. Щетки нет. Кстати на схемах дверь открывается внутрь, у меня - наружу. Чуть другая конструкция получается. Снизу створки в районе порога кусок уплотнителя как на рисунке для 70 профиля, но не в нижней части, а вверху. Надеюсь понятно объяснил. на предпоследнем фото его видно, кажется что это тень. Добавлено через 1 минуту За идею с дополнительным контуром уплотнителя спасибо. Попробую из тонкого каучука полоску приклеить.

Да, запланировано. Но случится это нескоро, и скорее всего не в этом сезоне. Поэтому дверь и появилась. Добавлено через 6 минут Короче оказалось что цапфы заходили за ответки только едва-едва - ручку до конца поднять не удавалось. Отрегулировал чтобы заходили полностью, но прижим створки лучше не стал. все равно есть локальные неплотности возле порога и вверху створки. Похоже регулировкой больше решить ничего не получится, проблема в конструкции двери с алюминиевым порогом. Далі буде.

Немного не так. Дверь получилась в зоне повышенного давления, т.к. находится в самой верхней точке отапливаемого помещения. Обычно воздух через щели проходит со стороны улицы в помещение, а тут получилось наоборот. Водяной пар конденсируется из воздуха, который со стороны дома, а не со стороны чердака. Теплый и влажный воздух проникает в полость между двумя контурами уплотнителя и пар конденсируется на створке, но внутри двери. Стрелкой показал движение воздуха, синим - там где конденсат выпадает. Хочу попробовать сделать мини вытяжной канал в верхней зоне для выравнивания давления, но это может опрокинуть тягу в вентканалах в нижних помещениях. В мыслях также есть идеи сделать подогрев створки греющим кабелем, типа как на холодильниках промышленных. Не знаю правда как на это створка отреагирует.

Ну вы сами и ответили на свой вопрос. Выбирайте ТН, который даст вам от 4 кВт при -10С и желаемой температуре теплоносителя для отопительных приборов с учетом потерь на оттайки. Нагрев воды в косвеннике до +40С чреват последствиями в виде роста всякой флоры и фауны. Лучше все же чтоб бочка была с ТЭНом, чтобы периодически дезинфекцию проводить. Ну и чтоб ТН обладал возможностью гибко настраивать пределы нагрева ГВС от компрессора или ТЭНа. А потратите ли вы дополнительную энергию на догрев в проточнике или на ТЭН - ее количество от этого не изменится.

Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я вижу что створка прижимается, но не знаю до конца ли заходит цапфа.

Утренняя роса это следствие охлаждения воздуха ночью до 100% влажности. Ладно, удачи вам. А то это начинает напоминать историю с осмосом.

Обнаружил приличную щель в нижнем углу со стороны ручки - то ли створка деформирована, то ли рама. Попробую еще правило приложить, но стеклопакет целый. Даже при поднятии ручки вверх этот угол не прижимался. Отрегулировал нижний эксцентрик почти в крайнее положение, вроде створка прижалась, но лист бумаги все еще получается всунуть. Также есть точечные места в верхних углах, где был смят уплотнитель - там воздух тоже может проходить. Вчера вечером протер насухо створку и раму, понаблюдаю сегодня еще.

При нынешней погоде влагосодержание наружного воздуха ниже, чем в доме. Летом будет наоборот, и система вентиляции будет вносить влагу, вместо того, чтобы ее убирать. Охлаждая воздух в приточке до +18С вы уберете явную составляющую, но скрытая останется. Ну и у "дома" нет способности бесконечно ассимилировать влагопоступления, как этом может происходить с поступающим теплом. Все будет стремиться прийти к равновесию. Подавая воздух с улицы где например 28С/55% и влагосодержание 13,1г/кг в дом где воздух с параметрами 24/55% и влагосодержанием 10,3 г/кг, влагосодержание в доме будет постепенно расти, а с ним и относительная влажность. Не забывайте, что тепловой комфорт определяется не только температурой, т.к. терморегуляция осуществляется также за счет испарения влаги с поверхности тела (*поправляет очки на переносице).

Да, механизм явления я понимаю. Непонятно что делать, чтобы створка плотнее прилегала к раме. Крутить эксцентрики? Но их нет сверху створки, они только со стороны ручки. Попробую конечно, позже отпишусь. Есть еще проблема из-за порога - уплотнитель возле него обрывается, т.е. пропуски в контуре уплотнителя. Добавлено через 1 минуту Тот надрез в углу сделал уже я, раньше там полоса была цельной, и уплотнитель был смят. Но сделал я это уже после того как обнаружил воду внизу рамы.

Всем привет. Есть у меня неотапливаемая мансарда, и чтобы сделать туда нормальный выход поставил металлопластиковую дверь. Дверь получилась вверху лестничного марша. Профиль вроде как Euro 70, на створке наклейка T118 Brillinat. Порог алюминиевый с терморазрывом. Заметил что с одной стороны под рамой мокреет доска. Дверь с алюминиевым порогом, коробку крепил на пластины, и насквозь саморезами, т.к. створка тяжелая. Ставил сам. Регулировать петли пробовал, но створка прижимается только возле петель, верх створки остается на месте. Мокрота только со стороны петель, и только снаружи. Внутри доска была мокрой первые пару дней, но потом просохла. Дырки уже я проковырял, чтобы понять сколько там собралось воды. Пробовал собирать воду с рамы тряпками, но откуда-то все равно вытекает. Паробарьер изнутри приклеен к раме герметиком. Можно ли что-то сделать, чтоб хотя бы текло меньше?

Я бы на месте прораба еще и по гипсу гребенкой с клеем прошелся, чтобы у краски или обойного клея адгезия лучше была.

Там чуть сложнее простой алгебры. Теплопередача при ламинарном потоке воды в трубках ТО очень сильно ухудшается, и тут либо бесконечно раздувать площади теплообмена (увеличивать размер теплообменника), или снижать температуру воды. Но тут вопрос в другом - за что боремся, пытаясь охлаждать воздух в таких количествах? Даже если вы добьетесь температуры воздуха +18С (во что я сильно не верю), с расходом воздуха в 300 кубов вы сможете ассимилировать аж около 1 кВт тепла из обслуживаемых помещений. Оно того стоит?

У меня нервного тика точно не появилось, а отмена тарифа это лишний повод порадоваться что в свое время принял верное решение.

Температурный напор слишком мал. У вас желаемая температура воздуха равна температуре подачи в теплообменник, а это так не работает. В лучшем случае воздух получится на градус-два теплее обратки из теплообменника. Вы на какую дельту его подбираете по стороне воды? Добавлено через 1 минуту Расход воды для фанкойлов и радиаторов сильно разный - существующая разводка может иметь слишком высокое сопротивление. Отвод дренажа. Изоляция видимых участков трубопроводов, чтобы не капало и выглядело по-божески.

Чужой опыт не всегда показателен, т.к. не видно всей картины. 18 градусов хватит для полов, но не хватит для приточки. Если вы захотите подавать в приточку воду 7С, на полы придется ставить узел подмеса с отдельным насосом, а в вашей бочке будет вода с температурой 7С. Зимой вы боретесь с конденсатом на заборном воздуховоде, летом будете бороться с конденсатом на бочке и обвязке. Даже победив конденсат, предохлаждение приточного воздуха не позволит ассимилировать теплопоступления в жилых комнатах - слишком маленький расход воздуха. Если вы захотите использовать воздухоохладитель как воздухонагреватель, понадобится автоматика для его управления и или защиты от замерзания, она тоже денег стоит. И сам воздухоохладитель тоже не бесплатный. И напор у приточки упадет, придется гонять на более высокой скорости вентилятор, а это потенциальный шум. Ну и насчет комфорта - холодные полы это приятно только в зной - сколько там его за лето. А если пойдут дожди, то влажность начнет зашкаливать, что тоже не добавляет приятных ощущений. Не спешите принимать окончательное решение.

Поставьте лучше простой кондиционер. С охлаждением от ТН есть некоторая морока.

Вадим Иванович, у вас ус отклеился.

Идет лекция по астpономии. Лектоp говоpит: - Чеpез пять миллиардов лет Солнце погаснет и жизнь на Земле пpекpатится. - Пpостите, - обеспокоенно пеpеспpашивает один слyшатель, - чеpез сколько лет это пpоизойдет? - Чеpез пять миллиардов. - Hy, слава Богy, - облегченно вздыхает слyшатель, - а то мне послышалось "чеpез пять миллионов"!

Я ради интереса попробовал покрыть этим маслом поручень из ольхи на крыльце, и через полгода масло местами пропустило влагу - древесина под ним почернела. Похоже для улицы оно не годится, хотя в описании так и написано. Добавлено через 12 минут Ирина, раз уж вы тут - посоветуйте, пожалуйста. На стене есть сосновая имитация бруса вскрытая в два слоя почти белым Тикурилла Панели Ясся (акрилатный лак) и места возле выключателей со временем пачкаются. Есть ли у Реммерс какой-то прозрачный лак, которым можно покрыть сверху уже покрашенную доску, чтобы поверхность была менее маркой, и было легче мыть?