blacktigra

Ви згодні що світ стане краще, якщо люди перестануть відповідати питаннями на запитання?

До чого тут нуль з міста? Згадайте з чого все почалося:

Поясніть різницю між Дейє та тим що в відео висіло в повітрі, де дрота торкалися.

Уявляю які у вас тоді були задні.

Зрозуміло Мені доведеться його конфігурувати, бо в стандартній конфігурації не все влаштовує.

А який у вас type of grid стоїть? Спробую ввечері змінити в себе, подивлюся чи це якось впливає. Зараз стоїть "Other (AC neutral path externally joined)". Та пауза схоже потрібна щоб частоту підлаштувати під мережу.

Навіть якщо не вийде під'єднати, то багато не втратите. В мене стоїть така бмс без зв'язку з інвертором, в мене Люкс, і я не відчуваю що мені чогось не вистачає. На роботу із сонцем це ніяк не впливає, думаю Дєйє як мінімум не тупіша за Люкс, щоб по напрузі працювати.

Завантажу відео, може комусь стане в нагоді щоб не лякатися потім в перший раз. Бо мені ледь штани не довелося прати. На задньому фоні компресор морозилки працює. youtube.com/shorts/-Q0r_qHqa-Y

По відгукам декількох людей це його нормальна поведінка, помилок ніяких потім нема, працює собі. Але клацає будь здоров. Схоже це тестування стану реле/мережі перед увімкненням. Залежить від налаштувань інвертора, тому в деяких випадках може так не клацати. З напругою все норм, навантаження на ньому зараз ніякого не під'єднано, зарядний струм всього 20А стоїть.

Всім привіт Підкажіть будь ласка чи це нормально що коли з'являється мережа то мультіплюс декілька разів швидко клацає релюшками, і тільки потім після короткої паузи переходить на мережу. Цікавить саме оте клацання. Це він так реле/під'єднання мережі перевіряє?

Дякую. З власного досвіду очищення старої цегли від вапняного розчину можу додати що не буде зайвим спочатку добре намочити бруківку, щоб бетон був насичений водой. Тоді менше кислоти потрапить в тіло бетона, і реакція буде проходити в основному на поверхні.

Чому вирішили шви гарцовкою просипати?

Мені здається що і в нього точність теж не фонтан, схоже він не рахує надто малі струми, та округлює значення. Сотки він відображає, але він їх не бачить по факту. Я для екскременту залишив під'єднаним лише цербо та два інвертори у вимкненому стані - шун показав рівно 0. Хоча інвертори та цербо десь 0,15-0,2А в такому стані мали б споживати. Кліщи показали 0,3А. Але кліщи не калібровані. За місяць показники SOC на шунті та двох бмсок розбіглися десь на 10%. До упору не заряджав, зазвичай тримав заряд на рівні 40-80%. Верхній скрін - цербо плюс два вимкнених інвертори, нижній - звичайна робота з якимось поточним навантаженням.

Максимальна довжина скоріше за все вказана виробником для умов що буде стандартний діаметр шлангу. Не думаю що петлю обов'язково задирати догори, аби твльки піднятися над рівнем води в баку. Якщо збільшити діаметр та/або зробити частину жорсткою трубою, то довжину можна збільшити. Пригадайте малюнок як дренаж до кондиціонеру під'єднувався - підйом біля блоку, а потім з ухилом 1-2% хоч на 100 метрів. В пралці такий самий тип насосу.

Намалюйте креслюнок щоб було зрозуміліше

Дивіться мануал, виробник мав все вказати У гідрозатвора інша функція Ось тут наприклад описано процедуру www.oregon.gov/oha/ph/healthyenvironments/drinkingwater/operations/pages/shockchlorination.aspx Якщо коротко - треба знайти спосіб закачати певну кількість гіпохлориту натрію (побутовий відбілювач) в систему водопостачання, і залишити на ніч. Зранку промити систему проточною водою. Я закачував білизну опресовочником перед гідроакумулятором коли він був порожній, потім вмикав насос в свердловині, в ГА таким чином готувався розчин хлорки, потім відкривав по черзі крани поки не починало тхнути хлоркою. З гарячою водою так само. Потім відкривав кран біля свердловини, щоб розчин пішов в зворотньому напрямку. Плюс - бактерії в трубах були неприємно шоковані, мінус - і в септіку теж.

Це щоб воду не висмоктувало якщо під'єднання до канальї дуже низько. Запобігання ехфєкту сифону.

Вирішив поки не міняти, там магнію ще на пів-села вистачить, дарма тільки анод купував. В моєму бойлері струм на аноді не вийде поміряти. Бойлеру 6 років активної експлуатації, бруду внизу було небагато, може добра жменя пластівців з аноду, та наліт чорного кольору, підозрюю що дохла органіка, хоча без явного запаху. На стінках був рудий наліт, схоже на залізо з води. Там де не діставав рукою, допомогла швабра. Найскладніше було поставити назад фланець щоб прокладку не перекосило і болти не повипадали. Прокладку нову поставив. Потім ще зробив шокове хлорування системи хвп та гвп на ніч - нарешті позбувся неприємного запаху.

Як вважаєте, анод ще походить? Фланець певно треба буде взяти прозапас.

Я вже не знайду це обговорення в телеграм каналі, там наводилися аргументи на користь саме цієї серії. Якщо коротко, то у них висока швидкість спрацювання і вони витримують високий струм КЗ. В розмірі 00 найбільший був на 160А, мені того достатньо під 5 кВт інвертор. На більший струм буде більший розмір, але не суттєво. Для них також є роз'єднувачі, вони повністю закривають вставки, але значно більші за розмірами. А навіщо вам їх так багато? Двигуни постійного струму? В щит певно не влізе, щоб не різати нічого. Якщо хочете сховати, то я б брав ящик пластиковий або металевийз потрібного розміру з дверцятами, на кшталт такого: principal.ua/ua/p714564997-plastikovyj-schit-germetichnyj.html

Ще б розгледіти що ви пропонуєте. Фото дуже дрібне чомусь, нічого не видно. Спробуйте не коллаж викладати, а по одному.

Після того як я під'єднав сонце і почув роботу вентилятора що обдуває мппт, то замислився над тим що повісити інвертор зовні будинку. Він якраз висить на зовнішній стіні, треба буде лише дроти доточити, та дірку зробити. Для захисту від прямих опадів планую сховати його в щит, зробивиши отвори для забори та викиду повітря. Для захисту від комах сітку поставити. Пилюки не дуже боюся, в мене зараз там де він висить її більше в повітрі від бентонітового наповнювача для котячих лотків. Точку роси варто боятися хіба що якщо інвертор буде повністю знеструмлений і від'єднаний від батареї тривалий час, бо коли він навіть в стендбаї то всередині щось гріється, тож корпус та плати будуть точно мати вищу температуру ніж точка роси. Під питанням дисплей, коли він не світиться, але на крайній випадок можна поставити щитовий нагрівач, або гріючий кабель з регулюванням від термостату, але то вже перестраховка. Розумію що це вже крайнощі, але вентилятор реально гучний.

В тому і справа що шунт це не балансир. Просто розумний шунт зі свістєлкамі і пердєлкамі.