blacktigra

Да, я сперва делал так-же. Но такой вариант занимает больше места, и сложно загерметизировать "по воде". Конденсат образовывался еще в участке до сборника даже в утепленных воздуховодах.

Я долго думал над возникшей у меня ситуацией, но так и не решил из чего бы я сделал вентканалы, если бы мог вернуться в прошлое, или если бы строил дом с нуля.

На прошлой неделе звонил ругацца в РЭС, что так долго тянут и никто не спешит решать проблему. Обещали прислать бригаду в понедельник. Сегодня раздается звонок от бригады, мол, ждите - выезжаем. В ходе беседы выясняется что они даже не знали о предполагаемом фронте работ - нового ящика с собой у них нет, проводов с люминя на медь поменять у них нет, поэтому приедем к вам потом. При том что я два раза при составлении заявки диспетчеру описывал ситуацию и говорил что нужно поменять ящик. С нескрываемым интересом жду дальнейшего развития событий.

Всем привет. В продолжение предыдущей темы о моих мытарствах с мансардой. Тогда я остался недоволен проделанной работой, и во второй серии хотелось бы избежать допущенных ошибок. В поисках способа как проще выровнять плоскость под чистовой пол, подсмотрел вот такой вариант. Попробовал у себя прикрепить пробную лагу из двух скрепленных вместе досок 120х30 и уголков 90х90х65 толщиной 2,5 мм. Стоит мертво, под весом моего туловища (~100кг) ничего не шелохнулось. Получается что оказались связаны несколько балок, и нагрузку несли 2-3 балки а не одна. Также решается проблема с перекошенными балками, которые повело пока они были не закреплены. Наверное, остановлюсь на таком решении, размещая лаги через 400мм. Но не дают покоя следующие вопросы: - сильно ли пострадает прочность, если делать лаги не из двух досок 30х120 а из одной 50х100? - что выбрать в качестве покрытия по лагам - ту же фанеру, ОСБ или строганную доску 30-35 мм? - чем крепить уголки к балкам, и чем крепить лаги к уголкам? Сколько гвоздей/шурупов на один уголок? - сколько уголков брать на условную лагу длиной 4-4,5 метра? Балки лежат с шагом 600-700 мм по осям. Это планируется жилое помещение, токарные станки и штанги там хранить не планирую. Разве что точечная нагрузка от шкафов и кроватей. - можно ли заменить уголки 90х90 на 90х50? По идее нагрузки от опрокидывания не должно быть большой. Буду благодарен @sktd и всем остальным, если найдется возможность дать пару практических советов.

Это делать не обязательно, конечно же. Просто прикормив питбуля у ТС в этой ситуации на одного союзника станет больше. Вроде как питбули агрессивны больше к другим собакам, чем к людям, поэтому может получиться. Хотя, конечно, бывают исключения.

А собака проявляет к вам агрессию, если подходите к вольеру? Если нет, и сосед жлоб, и не дрессировал ее на предмет отказа от угощений от незнакомцев, то попробуйте начать ее подкармливать вкусняхами. Со временем она начнет реагировать на вас спокойно, и можете забрать ее себе, или спокойно убрать вольер. Как там говорят - если нельзя победить, надо возглавить. Добавлено через 7 минут Но отвертку из кармана лучше пока не убирать.

Нашел вот такое решение для борьбы с конденсатом, скапливающимся в вытяжных каналах. Немного колхозное, но рабочее. Подойдет тем, у кого вертикальные воздуховоды сделаны из 110- канальи, или вентсовских воздуховодов 100мм, которые проходят через неотапливамое пространство. Для 125мм пока ничего не придумал, поэтому лучше купить готовые. Там есть и для 100 воздуховода, но с учетом доставки дешевле сколхозить по месту. Спрашивал у Вентса насчет именно таких изделий - ясень не ответил мне, качая головой. Нам понадобится переход Вентс 80-125, тройник 110/90, и кусочек 100-го воздуховода. Отрезаем часть которая 80-100, поверхность деталей шкурим мелкой наждачкой, очищаем от пыли и обезжириваем. Силикон к серому полипропилену липнет чуть лучше чем никак, поэтому после того как силикон подсохнет, есть смысл вкрутить пару саморезов в стенки тройника зафиксировав все детали вместе. Получается вот такое изделие, остается только подключить его к канализации через сифон. Несмотря на небольшой контруклон вода отлично уходит. Есть небольшое сужение сечения по воздуху, но на работу оно существенно не влияет. Сверху лучше продолжать 110-й канальей, т.к. вентсовские фитинги сложно сделать герметичными, и вода протекает через стыки.

Конструкция воздухоотводчика оригинальная. Наверное это скорее все таки конвекторы, чем радиаторы.

Симпатяга получился. А чем гнули профильную трубу?

Иначе вода замерзает в полости между шариком и корпусом крана, или в самом кране, если слить не всю воду из трубы.

Без фоток девушки не обойтись.

Я у себя тоже оставлял в полуоткрытом состоянии, но кто-то постоянно заботливо их полностью открывал. Теперь просто снимаю ручки на зиму.

В свое время интересовался зачем нужен "разрыв струи", оказалось у него несколько функций. Основные из них: - чтобы видеть, что вода течет или не течет. Например если сработал предохранительный клапан, то в воронке появятся капли воды, и будет понятно что где-то есть проблема. Если это дренаж от кондиционера или газового котла, то тут конечно лучше чтобы всегда текло. Если не течет - повод задуматься. - чтобы говногазы не попадали из канализации в оборудование. Они воняют и коррозионно активные - встречал проблемы с теплообменниками на внутренних блоках кондиционеров когда дренаж был выведен в канализацию без разрыва струи. Сифон зимой пересыхал, и появлялась обратная тяга из канальи. Котлы более защищены, т.к. у них сифон намного больше по высоте, и обычно он всегда заполнен. - типа чтобы не загрязнялась вода в водонагревателях, если подклинит предохранительный клапан, и в бойлере случится разрежение когда его решат опорожнить. Тут конечно должно совпасть несколько условий, но все же такое вероятно.

Владимир уже в принципе на все ответил. Так не остается открытых торцов трубы, и просто симпатичнее. Прочность в моем случае и так избыточна, т.к. створки легкие. Уверен, хватило бы даже если бы варил в стык. Петли варил без подкладок, пока все держится. Не будьте к себе слишком требовательны. Перфекционизм он полезен если бы вы решили этим профессионально заниматься. В сварочных работах кроме теории важен опыт и набитая рука, а на одних воротах и калитке просто негде разогнаться. Свою задачу эта калитка выполнит на все 147%, а больше от нее и не требуется. Если отвалится - вы знаете как переделать. Не отвалится - ну и замечательно. Кстати, есть хороший канал на ютубе, там сварщик как раз показывает как варить такие изделия, и делится мелкими секретами. Я там нашел для себя много полезного. Хотя вы его наверняка уже видели.

Во вложении чертеж моих "временных" ворот с калиткой. Может найдете в нем что-то полезное для себя. Как это часто происходит, временное оказалось постоянным, но за 6 лет ничего нигде не провисло и не затирает. Единственное - краска начала облазить в местах швов. При монтаже створок не помешает посторонняя помощь чтобы придержать их - у меня появился лишний шрам на переносице от падающей калитки Створки прикрепил сперва "насухую" на струбцины, выставил зазоры с помощью прокладок, и приварил петли. Над петлями на столбах приварил кусочки арматуры, чтобы створки нельзя было снять в закрытом состоянии. Столбы засыпал смесью песка, щебня и цемента, со временем это все превратилось в бетоний. В вашем случае сетка не подойдет - у нас хоть и не алабай, но даже он мордой распускает ее, и пытается пролезть. Т.е. вам придется зашивать либо профлистом, либо доской. В последнем случае я бы взял трубу не 40х20, а помощнее, т.к. доска добавит веса. Ну и добавил бы раскосы. Это тоже была моя первая подобная конструкция, поэтому сварочные швы ровнотой не выделяются. Тем не менее, все получилось. Да, выглядит неказисто, но зато периметр болилимение закрыт. И у вас все получится, удачи! Сладйы: Забор Layout2.pdf

Площадь поверхности у корпуса установки, которая контактирует с холодной средой очень мала, поэтому опасаться снижения эффективности рекуперации именно по этой причине я бы стал в последнюю очередь. Если уж так напрягает этот вопрос, можно просто добавить пару слоев изоляции из вспененного каучука или полиэтилена поверх заводской. При установке в холодном месте проблема может возникнуть во время длительного простоя, т.к. в установке может начать скапливаться конденсат от влаги из воздуха в квартире. Решается просто - не выключать установку полностью на длительное время. Я вижу узкое место в другом. Для компенсации вытяжки из кухни и санузла в квартиру понадобится давать приток свежего воздуха. Т.е. придется либо делать дисбаланс в сторону притока, или оставлять неплотности в окнах. В первом случае рекуперировать уже будет особо нечего, т.к. общий объем приточного воздуха по саннорме для 4-х человек не намного превышает расход вытяжного воздуха через вентканалы естественной вентиляции. Поэтому целесообразность установки рекуператора для маленьких помещений да еще и с независимыми вытяжками для меня стоит под большим вопросом. Т.к. чистовая отделка готова, то толком протянуть воздуховоды чтобы разнести приток и вытяжку не получится. Если обрывать воздуховоды сразу пройдя через стену, есть риск получить проблему шума от вентиляторов, уличного шума, или из соседнего помещения. И с комфортным воздухораспределением может не получиться. Анемостат в стену над кроватью я бы не ставил, а под решетку с регулируемыми жалюзи нужен переход с круглого на на квадратное сечение.

Это все понятно. На фото ведь коллектор для теплых полов, с подключением евроконус. Я бы не стал поднимать волну если бы у решения на фото были какие-то очевидные преимущества, хотя бы в техническом плане. Но я сколько не пытался, не смог их там увидеть. Проблема с завоздушиванием решается элементарно при поочередном заполнении контуров, даже если они находятся выше коллектора. В системе еще будет гирострелка, и там отделение воздуха будет происходить намного эффективнее чем в этих тройниках. Или может я чего-то не замечаю, раз все молчат?

Не уверен, что понял вопрос.

Если предположить что ППР к коллектору подключен через евроконус, то к соединениям у меня вопросов нет. Удивление вызвали вот эти куски из ППР и куча воздухоотводчиков. Непонятно зачем нужно было лепить вот это все.

Если производитель трубы допускает такой способ соединения, то я ничего против не имею. Я например до сих пор не знал что есть фитинги подсоединения PEX труб, которые внешне выглядят как обычные ниппели. Собственно фотки я решил выложить, т.к. принятые решения мне показались "слегка" необычными.

Да, чем-то напоминает. Похоже что в конкретном случае использовали Fado, гайка больше похожа.

Может быть, но я так и не смог их идентифицировать. В уголок вкручен ниппель, на ниппель накручена гайка. Что под гайкой я проверять не стал, чтобы не оказаться потом крайним. Кстати, труба полиэтиленовая труба что на фото производится в Украине.

Заказчик: - Сколько воздухоотводчиков вы планируете поставить? Сантехники: - Все Продолжение истории с выложенной ранее фотки. Эти два контура расположены на 1,5 метра выше коллектора. Зачем так понадобилось делать никто объяснить не смог. Хотя меня больше всего интересует как они смогли подключить полиэтилен без евроконусов.

ППР наступает по всем фронтам. Останется ли место для остальных игроков на украинском рынке? Мир замер в ожидании неизвестного...