blacktigra

Так никто не делает, потому что мало у кого есть "бесплатная" тепловая энергия от системы гелио-коллекторов, и не нужно выдумывать куда ее потом девать, чтобы оправдать затраты на ее обустройство.

Темная материя это кое-что другое.

Не помешает, это точно. Прозвучит смешно, но мы, сухопутные мазуты, привыкли называть шпигат трапом.

Да, так и есть. Проточником греть тоже можно, но нужно думать как его отключать во время регенерации засыпки в колоннах водоподготовки. Я грею по сути воздухом, почти бесплатно, если не считать работу вентилятора.

Я думал о покупке чехлов. Но если обвернуть колонны, то в конденсате будут все трубы после них. Т.е. проблема не уйдет а просто сместится. Теплоизол сделан на основе полиэтилена - скотч плохо к нему липнет. Да и всякие "теплоизолы" не дают герметичности. Водяной пар все равно проникает под изоляцию через неплотности и конденсируется на поверхности. Чехлы нужно со временем снимать, мыть, и т.д. Я не просил совета, просто поделился одним из решений проблемы. Склонен к тому чтобы устранять причину, а не бороться с последствиями.

Я заметил что у большинства вещей и событий вокруг чаще всего бывают именно простые объяснения. Сложные объяснения появляются тогда, когда мы плохо понимаем суть происходящего. Хотя есть, конечно, и исключения.

Из-за высокой влажности и низкой температуры воды из скважины на колоннах водоподготовки выпадает конденсат, что немного раздражает. Немного подумав нашел очень простое, но довольно действенное решение как избавиться от этой проблемы не покупая теплоизоляционные чехлы. Бороться с высокой влажностью бессмысленно, значит нужно повышать температуру поверхности. На помощь пришел старый вентилятор, который давно собирался выкинуть, но никак не доходили руки. Вентилятор обдувая колонны подогревает их - температуры воздуха в помещении топочной в 24-25С для этого достаточно. Одновременно с этим на догрев воды в бойлере расходуется меньше энергии, т.к. вода туда поступает уже с температурой на 5-10С выше, чем напрямую из скважины. Единственное неудобство - вентилятор занимает место. Поэтому в планах либо купить потолочный вентилятор, либо найти другое решение. И в момент регенерации расход воды большой, вентилятор не успевает прогреть колонны. Но все остальное время они стоят сухие.

У меня тоже догадки только насчет утеплителя. Возможно именно в том месте щель между плитами ЭППС получилась, и чистовая стяжка непосредственно опирается на черновую.

Надо было его горохом сперва покормить, чтобы испытания полноценные получились. Вам метод не учитывает динамические нагрузки - импульс реактивной тяги это не шутки. А вы только статические испытания провели.

Я писал о том, что реле времени может с тем же успехом управлять как электрокотлом, так и ТЭНом в бойлере. Но если котел решит нагреть бойлер в дневное время, я могу получить проблему непрогнозируемого включения мощного потребителя, и я не смогу в этот момент пользоваться другими мощными приборами - плитой или духовкой, если ограничена мощность ввода. О чем писал Dmode. Даже с ТЭНом на 6-9 кВт потребуется 1-2 часа для нагрева бойлера в зависисмости от объема. Можно конечно ограничивать мощность электрокотла в сервисном меню, но в чем тогда преимущество по сравнению с установкой обычного ТЭНа? Для домовладельца, по крайней мере. ;) И как узнать что нужно вручную нагреть бойлер именно сейчас? Датчик ведь находится в гильзе, а у нее фиксированное положение. Какая температура воды выше или ниже нее мы не знаем.

Если это какая-то несущая конструкция и потом зашьется отделкой - то конечно незачем. Если нужно собрать конструкцию, к которой крепится куча навесного и оно будет стоять под открытым небом - то очень удобно, экономится масса времени на монтаже, и не требуется покраска для защиты от коррозии. Сам профиль стоит относительно недорого, вот на остальном крепеже суммы набегают хорошие. Просто Сергей написал что это самый толстый профиль, я поправил его что это не так. Я никого не агитирую, ничего против черной стали не имею.

На фотке не самый толстый профиль. Это похоже RapidRail WM30, судя по перфорации. Посмотрите RapidStrut 41x82, он выдерживает в несколько раз большую нагрузку чем RapidRail. Они есть еще сдвоенные - 41х164 (82 x 2).

Да уж прям таки фиаско. Ограничение максимальной мощноты решает только проблему описанную Dmode. Но никак не относится ко всему тому, что я описывал ранее.

Если для человека важнее комфорт, и он готов платить больше за горячую воду по дневному тарифу лишь бы она всегда была в доступности и в неограниченных объемах - его право. Но тогда бочка на 300 литров ему не нужна. И все это уже тогда не про экономию. И можно не читать то, что я написал дальше. Добавлено через 43 секунды А что управляет ТЭНом?

Насчет скорости нагрева я не спорю, но это пока единственное преимущество.

Берите бойлер сразу с ТЭНом - если потом решите поставить ТН то он все равно понадобится. На "фугас" я бы деньги не тратил. Это вообще какая-то бестолковая опция для ЭК, как по мне. В дальнейшем если решите ставить ТН, этот "фугас" все равно будет простаивать, т.к. увязать совместную работу ЭК и ТН через общий теплообменник это еще тот геморрой. В бойлере NTR/HP один теплообменник.

Весьма атмосферный гальюн получился. Чревато тем, что он может быть занят дольше положенного.

Я не знаю, по крайней мере меня пока никуда не приглашали.

Гибкие подводки нужны, но я не знаю где вы планируете насос ставить. Если на полу, то двух подводок может не хватить, а они недешевые, если искать эластичные. Дешевле нарастить недостающую длину чем-то попроще.

Чем вам удобнее, тем и подключаете. Если нет паяльника для ППР или горелки с припоями для меди, то самый удобный вариант для DIY монтажа это Унидельта и ПЭ труба. Выглядеть будет конечно не так пафосно как медь, но свою задачу выполнит. И конденсата меньше будет. Какой однако у вас интересный байпас по исполнению. Зачем понадобилось так его выкручивать?

Запланировано сверху.

Romotop, посоветуйте, пожалуйста, самую маленькую камино-печь с подачей наружного воздуха. Она будет стоять в небольшом помещении, не хочется чтобы оно быстро перегревалось. Спасибо.

Просто опереть маэурлат на колонны, и связать их балкой?

Это планируется беседка совмещенная с хоз-блоком. Хозблок из ГБ 300мм, беседка открытая с двух сторон. С тыльной стороны планируется перегордка в пол-кирпича. Слева две колонны в полтора кирпича. Все это накрывается 2-х или односкатной кровлей. Армопояс на ГБ посчитал обязательным, чтобы мауэрлат было на что опереть. Ну и подумал что было бы правильно продлить его, чтобы связать колонны. Простите, что как курица лапой. Давно не чертил ничего руками.

Не, раствор должен оставаться эластичным и после того как схватился. Не как пластилин, конечно, но все же. Если обратите внимание на старые дореволюционные здания у которых проблема с фундаментом, можно заметить что кладку повело, но трещин в стенах еще нет. Это особенность именно кладки на известковом растворе. Отчасти так и есть. У меня собран кирпич разных производителей и находился он в разных условиях, поэтому имеет разную прочность. Есть такие что звенят, есть те что рассыпаются от удара молотком. Понятно, что класть в низ колонны трухлявый кирпич я не буду, но использовать его все равно хочу в основном из-за клейма. Да, я это понимаю. Если я правильно себе представляю, то труба в кирпичном столбе также будет работать на растяжение при изгибе оного. Или на смятие. Появилась мысль опереть армопояс только на стальную трубу, например 100х100х5 или 120х120х6, кирпич тогда нагрузку от кровли нести не будет. Труба бетонируется при заливке хфундамента, и потом заливается раствором или бетонием. Может господа @wertexan и @Drosselbeere подскажут в правильном ли я направлении мыслю?