SON

Датчик температуры на горячую воду новый поставьте.

Ждемс. Датчик срабатывает тока на влажность, запахи ему по боку. В с/у должен быть небольшой воздухообмен, но постоянный. Погуглите КИВ-125, КИВ-квадро.

Малой кровью, кроме как приоткрывать окно при работе вытяжки (кух. зонта), другого решения практически нет. Даж самая захудалая вытяжка способна вытянуть 300-400 кубов. Организовывать постоянный приток в таком объеме на домик вменяемых размеров - "вылетим в трубу" по отоплению. В отдельном притоке для топки криминала нет, просто придется постоянно "играться" с его перекрытием во время простоя топки. Да и не факт, что вытяжка не опрокинет тягу в дымоходе даж при наличии индивидуального притока.

Для закрытой топки Ф 160 мм хватит вполне, в разе открытого камина - давайте размеры портала, скажу сечение дымохода, потому как все взаимосвязано и взаимозависимо. Ежли шахта будет торчать над крышей до метра, можно особо не заморачиваться по утеплению. Как грилось выше -стеновые либо оконные приточные клапаны. По чатлам. Или совсем бесплатный вариант - удаление части уплотнителя в оконных створках. При организации нормального воздухообмена для людей, закрытой топке отдельный приток не нужен. При открытом камине - все зависит от размеров камина и объема помещения.

Не стоит этого делать. Лучше посадить два с/у на один канал. При наличии газа обязательно. Для кухонного зонта самое оно. Под камин нужен дымоход. Сечение зависит от камина. Потому нужно определяться сразу. Да. Тем более на с/у по нормам всего 25-50м3/ч. На малюнке. Круглой трубой Ф150 мм либо прямоугольным коробом соотв. сечения. ПС. Как планируется организация притока?

Либо переделывать все по новой на "тонкие" трубы и стальные конвекторы, либо радикально ничо не трогать. Мелкие переделки имеют место быть, но предварительно все проточковав. Переделка тока половины приведет к тому, что греть будут тока чугунные радиаторы. Также не забываем про то, что толстые стальные трубы тож являются отопительными приборами тока вдоль стен. Кстати, с новыми конвекторами расход газа может вырасти. Даж тут на форуме люди наступали на такие грабли.

Так - глухой номер. Нужно сделать ревизию пилотной горелке. От пилотной форсунки идет желобок либо круглая блямба, чтоб пламя облизывало термопару. Со временем образуется налет от газа и пламя может попадать не совсем на термопару. Подтянуть помирковано резьбу от термопары на автоматике.

Вы ж сами понимаете, что это до поры-до времени. Потом нагнут по полной. Подключение радиаторов "паровозиком" не есть феншуй, хотя в некоторых случаях работает вполне нормально. Чтоб диалог был более предметным лучше пофоткать всю систему даж кусками, потому как по таким малюнкам это гадание на кофейной гуще.

У парапетников как правило труба выхлопа и забора воздуха сделаны в виде телескопа. Ежли чуть расковырять штукатурку снаружи можно пробовать выдвинуть дальше. Парапетные котлы склонны к задуванию сами по себе.

А шо с этим не так? У нас при такой смене котла газовики требуют новый проект. По деньгам 15-25 кгрн. Что запоют ваши царьки - ХЗ. Добавлено через 47 секунд Биметалл в многоэтажке будэ робыть.

Такая переделка приведет к тому, что новые модные радиаторы вообще греть не станут. Робыть - нэ чипайтэ.

Другие пока не попадались. Те, у которых микрик снаружи лечить проще. Условно неразборные (пластиковые) тож лечатся, но как правило ненадолго. Скорее всего мова про двигатели. Добавлено через 2 минуты Ave novie – nostra ales. Все, шо один человек построил - второй завсегда разобрать может.

1. Смотреть трубу выхлопа, возможно есть лед между наружной и внутренней трубами. 2. Померить напругу в сети. 3. Сам пресостат может баловаться. Окислившиеся контакты. Ежли менялся, сравнить циферки (Паскали) на родном и новом.

Там их несколько. Если пробежитесь по дорожкам на плате от разъема турбины думаю найдете.

Тут много факторов. У кого-то система из ППр-труб, в ППР больше 70 лучше не давать, у кого-то радиаторы неправильно подобраны. Как по мне, ощущение тепла при радиаторной системе, лучше когда подача более высокая. Низкая обратка вредна в основном для ТТ-котлов, хотя и газовые настенники при малых температурах тож могут страдать выгниванием теплообменника в районе обратного патрубка.

Облицовочный кирпич как правило долго на дымоходах не стоит. Проблема не столько в конденсате или других страшилках, сколько в осадках и морозе. Такие шахты начинают разрушаться снаружи. Время зависит от качества (водопоглощения и морозостойкости) самого кирпича. Так шо пользуйтесь камином и не морочьтесь, тем более у кассеты температура газов в разы выше чем у открытого камина. Вполне, тока конечный вид (закрыть коробом) будет так себе. А чего приспичило утеплять, есть проблемы с тягой? Нахлобучки с железных труб поснимайте, пока черная жижжа не потекла по всей красоте.

Лучше 60-70 гр. Температуру в комнатах регулирете термоголовками, либо поставить комнатный термостат, что к тому же даст небольшую экономию по икричеству. Термостат предпочтительней, т.к. при закрытии всех термоголовок котловому насосу придется качать в никуда.

На плате.

В этом году как-то не особо, хотя еще и мороз всего 2-3 дня. Обычно аншлаг в начале отопительного сезона, когда начинают запускать.

Возможно релюха помирает на турбину. Подгоревшие контакты.

Ставить два обычных в толще стены. Один будет обмерзать. Пленку выкинуть.

Электрод + проверить настройки газ. клапана.

А как в случае дтп будут фиксировать скорость? Это нужно быть на всю башку отмороженным, чтоб попав на Трукам сразу же попасть в ДТП.

...на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями которые отделены друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч. Про нас. пункты, + 20 и пр. думаю в курсе.

Температура уходящих газов в открытом камине 80 гр (Цельсия). Из газоблока мож оно и неправильно, но ничо ему не станется. По возгоранию сажи - ХЗ, главное вовремя чистить. На улице ессно лучше клинкерный кирпич, т.к. осадки и мороз никто пока не отменял.