SON

Конечно.

За такие деньги можно сложить современную теплоемкую печку независящую от икричества. Топка с водяным контуром тянет за собой два насоса, потому как вменяемый монтажник подключит ее через теплообменник, шоб не брать на себя гемор и гарантию в плане ежли топка треснет по давлению.

Любой вентилятор способен эффективно втянуть воздух примерно на расстоянии в половину своего диаметра. Ежли учесть кастрюли/сковородки на такой плите, то маловероятно, шо сие чудо на шота способно. Разве шо там охеренная турбина ну соотв. и шум. С учетом поворотов, протяженности и работы на реальный канал, практичность такой вытяжки под большим вопросом. Метры, диаметры, конструктив вентканала и напорная хар-ка вентилятора ? Ежи место установки плиты совпадает с вентканалом, то не вижу смысла городить огород. Штатный кухонный зонт над плитой с выхлопом сразу в канал. Мож не так и круто, зато работоспособно. По мурзилке 1200м3/ч при свободном выходе. При нагрузке поворотами и метрами мож кубов 300 останется.

Новая почта свела на минимум все поездки на столицу. На печке поставить задвижку, потому как при таком дымоходе, для небольшой грубки может наблюдаться избыточная тяга. Задвижка позволит " поиграться", шоб дрова не улетали в трубу.

95-й км? Для такого камина сечения в 700см2 вполне хватает, в пересчете на круглую трубу Ф30 см. Там скорее 4 кирпича по наруже. ДБН В.2.5-20-2001 В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м.

А как в этой схеме осуществляется забор воздуха над плитой?

Нормально. Если б еще вместо нержи воткнуть керамическую гильзу - то совсем шикарно. На крыше все деревяшки (стропилка) подальше от трубы.

В чем собсно проблема сделать натяжной потолок либо фальшпотолок из того-же ГКЛ. Они даж без нагрузки живут свой жизнью. Рано или поздно стык меж плит даст себя знать.

Ф120 мм для такой мощности трохи маловато. Учитывая высоту канала и "прямоточную" топку гореть/тянуть все будет. При старте топки с железным дымоходом возможно поддымливание "в хату". Лучше смотреть в сторону базальтовой ваты. По крайней мере меньше шансов, что при высокой температуре она не рассыпется в труху.

Щас в любой отрасли творится зоопарк, при этом логика с технической т.з. зачастую отсутствует. Но с т.з. продаж этот зоопарк вполне себе работает, ессно не в пользу потребителей.

Годится. В нижней части каналов продолбите дырки для ревизии (где удобнее), шоб можно было почистить сажу.

Материал труб ? Ежли нержа, то кирдык придет быстро. Стена из чего? Будет. Тут больше вопросов по изоляции, выдержит ли. Ибо температура газов на банной топке недетская. Мощность топки?

Из какого кирпича? Мона. План/проект дома есть?

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. М. Жванецкий.

В мурзилке на котел есть раздел "настройка газового клапана". Если осилите можете проверить настройки. На всякий случай в гугле U-манометр, собирается из подручных средств.

При "подгулявшем" датчике простая проверка его мультиметром как правило ничо не дает. Лучшая проверка подкинуть новый либо заведомо исправный датчик. Учитывая возраст котла, на плате могут быть "подсохшие" конденсаторы. За "посмотреть" денег не беру, пересылка по НП Ваша, либо кто-нить по месту. Последнюю плату с Юнкерса не смогли победить ни я, ни товарищи в Харькове, были именно траблы по горячей воде. В личке номер тлф. Попробуйте набрать, возможно человек (из Белогородки) согласится подъехать, глянуть котел по месту. Мне до столицы 200 км.

И шо там внутри ? Лить не разбавляя. В контуре где бегает котловая вода, (там обычно внутри все черное) он практически помогает мало. По контуру ГВС накипь светлая, т.е. в основном лить в эти две дырки. Залили, пошипело минут 15, слили и залили свежее. После все промывается проточной водой. Как пойдет смотрите на месте. Этим лучше заниматься в пластиковом тазике, бо мойку из нержавейки химией можно подпортить. На руки резиновые перчатки, либо стараться шоб меньше попадало на кожу. Кстати - удобно заливать спринцовкой.

Зависит от термоядерности химии. В среднем час-два. В магазинах бытовой химии спросите "Сантри", для чистки унитазов/раковин. Идет в литровых бутылках, чуть зеленоватого цвета в районе 30-35 грн. Основа соляная кислота.

Всё, что один человек построил, второй завсегда разобрать сможет. Перекрываете холодною воду на котел, сливаете воду с котла, снимаете теплообменник, чистите какой-нить химией, вплоть до бытовой. Либо купить новый ТО. Ежли накипи нет, то возможны неполадки в плате либо в датчике температуры по ГВС. Зависит от жесткости воды. Да.

Очень похоже на заросший накипью вторичный теплообменник.

Ну и я тож мерял. Получалось в районе 8 кВт*ч с куба. В платежке замеры 10 с хвостиком. И еще один интересный момент - расход газа при минус 10-15 за бортом практически не вырастал по сравнению с тем, када на улице было +3-5. Чудеса ёпть.

Спецом не бадяжат. Его тупо не осушают до нормы, особенно пока нет морозов. Влага в газе (оранжевые язычки в пламени) офигенно влияет на теплотворность, соотв. и на расход. При минусе на улице приходится осушать, бо конденсат замерзнет в трубах.

Чуть пропускает 3-х ходовой клапан. Можно менять, можно забить, перекрыв любой крантик на трубе отопления возле котла. Зимой все устаканится и не будете обращать внимание.

А среди форумчан найдется хоть один, кто не хотел бы начистить ипальник (морду лица) Коболеву, как минимум за то, что нельзя держать всех за лохов.

При работе котла в режиме старт-стоп есть небольшая вероятность опрокидывание тяги. Не факт шо будет. Утеплите хорошо в холодной зоне и будет ехать. Минимально возможные размеры кирпичного канала 140*140 мм, т.е. те же 200 см2 и к такому каналу подключены котлы от 7 кВт.