SON

Доску (красненьким) лучше перекрутить подальше от кирпича.

Там нормальных на пальцах посчитать можно.

Кирпичному дымоходу возгорание сажи как слону дробина. Фото стропилки и остальных деревяшек вокруг трубы получится?

Если кратко - есть шанс получить конденсат/деготь, плюс возможны проблемы с обратной тягой при старте, возгорание сажи нержа не выдержит.

А кажуть шо мы тут расп..дяи.

Облицовочный глиняный кирпич мало того, что может "пострелять", он еще и склонен к высолам, причем прямо на поддонах. Если финансы не стесняют можно смотреть на клинкер, гиперпрессованный, в т.ч. для экономии на т.н. "чекушка" (четвертинка от целого), на худой конец облицовочный силикатный. Почитайте, может пригодится. soli_na_stene.doc

Икра черная, красная, ... да - заморская икра - баклажанная (нержавейка). Я тут лет 10 пытаюсь донести в уши все "прелести" железных дымоходов и вентканалов из пластика. Бесполезно. Вуйки и нержа рулят.

Я б парился по соосности розеток, а не про "конфликт" рядом расположенных труб. Иначе потом смеситель хрен так просто поставите.

По большому счету и не крепко нужен. При топке камина (буржуйки) дымоход будет вытягивать как дым так и воздух из помещения. При простое тож будет тянуть, если не будете перекрывать в т.ч. и приток на буржуйке. Но при гильзованном дымоходе металлической трубой могут быть сюрпризы в зависимости от зимы. Плохо, рано или поздно покоробит. Тож не лучше. Над кровлей докладывайте кирпичом по высоте согласно норм, поверху обклейте клинкерной плиточкой "под кирпич" с затиркой швов.

Ну это в стиле г-на Геращенко.

Как по-мне, то при трухлявом кирпиче лучший вариант. Вечером, если успею до темноты, сфоткаю 2-х этажную пристройку (помогал соседям ), которая стоит на трубах. При этом там кроме ГБ две монолитные плиты перекрытия см. по 25.

Тогда дотачивать трубу по высоте, (вывести оголовок из зоны ветрового подпора). Нахлобучку лучше снять, пока черных потеков по кладке нет. Но и ожидать стабильной тяги от дымохода стоящего на улице тож не стоит.

Понятно. Тогда можно смотреть в сторону изестково-цементного раствора. Для стены не проблема, но 3-х метровую несущую колонну на извести чес-гря стремно. Плюс известковый раствор гораздо дольше схватывается. Для этого в тощий цементный раствор и добавляли известь. Шоб мазалось як масло на хлеб. Это кирпич должен быть совсем никудышний. Прочность раствора должна быть ниже прочности кирпича. Арматура в бетоне работает тока на растяжение, бетон на сжатие. Как для направляющей сойдет. Попробуйте подергать Wertexan по поводу колонн и балки, что на них будет лежать. https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=73071

А как урегулировали юридическую сторону? Т.е. порушник не всегда является владельцем. Письма ж будут приходить власныку, камеры способны индентифицировать тока госномер, а не морду лица.

На этой нахлобучке тока одна дырка в сторону? Трэба.

Пральна. В чем сакральный смысл использовать штукатурный раствор вместо ЦПР? В многоэтажках есть примеры простенков в 1/2 кирпича на известковом растворе, там их высота +/- 2,7 м. Кирпичные колонны армируются железной сеткой укладываемой в растворные швы, вроде через 5-6 рядов. Так было при совке. Профильная труба гладкая, раствору не за что зацепиться, сомнительный эффект от армировки. Насечки на арматуре делают не просто ж так.

Фановая нужна в разе септика либо централизованной канализации. Срыв гидрозатворов в 2-х этажном маловероятен. При газ котле в любом случае придется делать канал на крышу. Тот же газ котел подразумевает водяную систему отопления, что при периодическом зимнем проживании доставит кучу забот, либо заливать в систему незамерзайку. Подумайте на счет отопления электричеством.

С нынешними зимами и два хватит. Козырек будет отклонять воздушный поток на стену, в разе красивого фасада со временем можно засрать стенку. Проще оставить открытый срез трубы.

Дырявить стены. Вентиляторы и обратные клапаны в помощь. По фановой - а нужна ли так она. На малюнках есть котельная, что в ней?

Ахренеть. Наливной пол в 1-2 см оказывается может порвать бетонную плиту в 5 см. Мож как-то наоборот, что стяжка вполне способна порвать не тока наливной пол, а и керамическую плитку. А шо там у нас с мегапаскалями по ЭППС/ППС, который под стяжкой? Я даю 3-5 кг/см2. Кто больше? Несущие стены многоэтажных домов (5-9 эт.) построены из кирпича в лучшем случае М150, и на этих стенах лежат плиты перекрытия. Давление на самый первый ряд кирпича готовы озвучить? Даж крамольную веСчь скажу- если из кладочного раствора спионерить весь цемент, то прочность на сжатие этого "раствора" (гольного песка) упадет на 10-15%.

А какая разница в покрытии, ежли М150 это прочность стяжки на сжатие, 150кг/см2. Таких нагрузок при всем желании в частном доме не создать.

В общем и немного. 5-6 чел могут и за день управится. Не выйдет за день, можно еще денек потратить. Маяки ессно выставить предварительно. После заливки обязательно накрыть стяжку пленкой. Базальтовая, металлическая идет, от полипропиленовой ни холодно, ни жарко. Попробуйте приклеить кусок цемента/раствора, даж плиточного клея к полипропилену. Думаю будет полезно почитать. Очкарики.doc

В ванной проще мешать лопатой и сапкой. Два крепких хлопца с перекурами переплюнут любую бетономешалку, при условии, что песок "под рукой". По стяжке танком планируется ездить? По официальным строительным мурзилкам норматив для стяжек М25-М75. Фибра - полипропиленовая стружка? Площадь стяжки?

На сегодняшний день газ тоже по 0,5 грн за кВт/ч в любое время суток.

У большинства буржуек выхлопной патрубок Ф 150-160 мм, соотв. кирпичного канала 140*140 (внутри) хватает вполне. Шоб перебдеть можно сделать 270*140 (1 кирпич*1/2 кирпича), избыточную тягу "придушить" шибером/заслонкой. Дымоход 270*270 зачастую был в домах старой постройки, где изначально стояла русская печка, возможно по инерции стандарт перетащили и в дачный домик. Кирпич на ребро очень плохо, по возможности, если есть на что опереть, доложить стенку дымохода. Лежак (горизонтальный короб) на чердаке лучше ликвидировать.