SON

Ну это в стиле г-на Геращенко.

Как по-мне, то при трухлявом кирпиче лучший вариант. Вечером, если успею до темноты, сфоткаю 2-х этажную пристройку (помогал соседям ), которая стоит на трубах. При этом там кроме ГБ две монолитные плиты перекрытия см. по 25.

Тогда дотачивать трубу по высоте, (вывести оголовок из зоны ветрового подпора). Нахлобучку лучше снять, пока черных потеков по кладке нет. Но и ожидать стабильной тяги от дымохода стоящего на улице тож не стоит.

Понятно. Тогда можно смотреть в сторону изестково-цементного раствора. Для стены не проблема, но 3-х метровую несущую колонну на извести чес-гря стремно. Плюс известковый раствор гораздо дольше схватывается. Для этого в тощий цементный раствор и добавляли известь. Шоб мазалось як масло на хлеб. Это кирпич должен быть совсем никудышний. Прочность раствора должна быть ниже прочности кирпича. Арматура в бетоне работает тока на растяжение, бетон на сжатие. Как для направляющей сойдет. Попробуйте подергать Wertexan по поводу колонн и балки, что на них будет лежать. https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=73071

А как урегулировали юридическую сторону? Т.е. порушник не всегда является владельцем. Письма ж будут приходить власныку, камеры способны индентифицировать тока госномер, а не морду лица.

На этой нахлобучке тока одна дырка в сторону? Трэба.

Пральна. В чем сакральный смысл использовать штукатурный раствор вместо ЦПР? В многоэтажках есть примеры простенков в 1/2 кирпича на известковом растворе, там их высота +/- 2,7 м. Кирпичные колонны армируются железной сеткой укладываемой в растворные швы, вроде через 5-6 рядов. Так было при совке. Профильная труба гладкая, раствору не за что зацепиться, сомнительный эффект от армировки. Насечки на арматуре делают не просто ж так.

Фановая нужна в разе септика либо централизованной канализации. Срыв гидрозатворов в 2-х этажном маловероятен. При газ котле в любом случае придется делать канал на крышу. Тот же газ котел подразумевает водяную систему отопления, что при периодическом зимнем проживании доставит кучу забот, либо заливать в систему незамерзайку. Подумайте на счет отопления электричеством.

С нынешними зимами и два хватит. Козырек будет отклонять воздушный поток на стену, в разе красивого фасада со временем можно засрать стенку. Проще оставить открытый срез трубы.

Дырявить стены. Вентиляторы и обратные клапаны в помощь. По фановой - а нужна ли так она. На малюнках есть котельная, что в ней?

Ахренеть. Наливной пол в 1-2 см оказывается может порвать бетонную плиту в 5 см. Мож как-то наоборот, что стяжка вполне способна порвать не тока наливной пол, а и керамическую плитку. А шо там у нас с мегапаскалями по ЭППС/ППС, который под стяжкой? Я даю 3-5 кг/см2. Кто больше? Несущие стены многоэтажных домов (5-9 эт.) построены из кирпича в лучшем случае М150, и на этих стенах лежат плиты перекрытия. Давление на самый первый ряд кирпича готовы озвучить? Даж крамольную веСчь скажу- если из кладочного раствора спионерить весь цемент, то прочность на сжатие этого "раствора" (гольного песка) упадет на 10-15%.

А какая разница в покрытии, ежли М150 это прочность стяжки на сжатие, 150кг/см2. Таких нагрузок при всем желании в частном доме не создать.

В общем и немного. 5-6 чел могут и за день управится. Не выйдет за день, можно еще денек потратить. Маяки ессно выставить предварительно. После заливки обязательно накрыть стяжку пленкой. Базальтовая, металлическая идет, от полипропиленовой ни холодно, ни жарко. Попробуйте приклеить кусок цемента/раствора, даж плиточного клея к полипропилену. Думаю будет полезно почитать. Очкарики.doc

В ванной проще мешать лопатой и сапкой. Два крепких хлопца с перекурами переплюнут любую бетономешалку, при условии, что песок "под рукой". По стяжке танком планируется ездить? По официальным строительным мурзилкам норматив для стяжек М25-М75. Фибра - полипропиленовая стружка? Площадь стяжки?

На сегодняшний день газ тоже по 0,5 грн за кВт/ч в любое время суток.

У большинства буржуек выхлопной патрубок Ф 150-160 мм, соотв. кирпичного канала 140*140 (внутри) хватает вполне. Шоб перебдеть можно сделать 270*140 (1 кирпич*1/2 кирпича), избыточную тягу "придушить" шибером/заслонкой. Дымоход 270*270 зачастую был в домах старой постройки, где изначально стояла русская печка, возможно по инерции стандарт перетащили и в дачный домик. Кирпич на ребро очень плохо, по возможности, если есть на что опереть, доложить стенку дымохода. Лежак (горизонтальный короб) на чердаке лучше ликвидировать.

Если обязательства по ГВС в основном ложатся на газ котел, то хватит бойлера 15-20 литров, сгладить перепады пока отшифруется котел. Обычно это до минуты (запуск/устаканивание температуры). При больших запросах 20-25 л/мин ТЭНы в бойлере судьбу матча не решат. Либо мощность нагревателей должна быть в районе 15-18 кВт. Полотенчик (змеевик) это уже восемнадцатый вопрос. Хотите врезайте в отопление, хотите в контур рециркуляции ГВС. По-жизни многие рециркуляцию выключают, ибо трохи тянет по чатлам. Не знаю как у Вас, у нас последнее время овес (энергоносители) относительно дороги. Гуглите ТЭН-ы для полотенцесушителей. Врезаете полотенчик в контур отопления, летом греете икричеством. По мощности там немного от 120 Вт. ПыСы. Кстати в вашей местности можно почесать репу на счет солнца для ГВС. У мну тут север Украины, но летом и даж в межсезонье толк есть.

Вах, как все запущено. Гуглите "бойлер косвенного нагрева" с электротэнами. 80 литров на три точки это ни очем. Газ котел озвучьте. Скачайте "Шпаргалка монтажника 2013" (Meibes), там есть много примеров по Вашим хотелкам. Поштудируйте на досуге. А то Вас куда-то тянет не в ту сторону.

Полноценно работающая гравитационка на ППР не получится, разве что невменяемых диаметров. Стальные трубы также как и радиаторы выполняли роль т.н. "центра охлаждения", соотв. увеличивалось циркуляционное давление. Думайте на счет бочки к ТТ-котлу, тогда можно будет поддерживать нужную температуру в доме, ну и про подмес не забудьте.

Нате балуйтесь. Диаметр по внутренней дырке, скорость теплоносителя при ЕЦ - 0,1-0,15 м/с, с насосом (как для себя) можете выбирать 0,5 м/с. Так если планируются аккумы смысл заморачиваться гравитационкой? Лучше про ТА подумать, ежли есть место.

В стальном варианте и указанных ДУ имеет место быть. У 32-й ППР трубы дырка внутри 24 мм. Такая дырка может пропустить на ЕЦ в лучшем случае 5-6 кВт. Дальше считать? Проще кинуть однотрубку 40 ППР, поставить ИБП и аккум 100А/ч, чем городить стояки по всему дому и систему с непонятным результатом. При разбитии на два плеча уже можно смотреть и на 32 трубу. Насос в настеннике куда денете? Пары баллонов зимой даж на неделю не хватит. А судя по техпаспорту на дом у Вас там далеко не ЮБК.

Нужно для начала определиться с хотелками. Гравитационка или принудительная СО. Металл, пластик. Стальные конвекторы под ЕЦ - дурная затея. Ежли с насосом - то вертикальные стояки при несоосных окнах под вопросом. Можно смотреть и в сторону чистой однотрубки.

Там все в сад и малевать по новой. Тока 2 радиатора на 2 этаже 4+ кВт - капец.

Люминь и кислота никак дружить не могут. Шота сдается мне, что для этих ТО тож нада водку в СО добавлять, по аналогии с алюм. радиаторами. Нержу преподносят как химически нейтральный металл, но даж не совсем правильная вода прожирает в ней дырочки.

Родниковая и дождевая вода в СО ведут себя не лучше. Уходят в кислотную область, в итоге по СО бегает ржавая муть, вывести которую практически невозможно. Добавлено через 11 минут С т.з. скорости передачи тепла медь рулит, к тому же гнется, куется, варится/паяется. У нас городская вода содержит дохрена солей кальция и магния. Вторичные ТО из нержи народ меняет с завидной регулярностью.