SON

Имеется в виду приточный клапан ? Если речь о нем, то пр. так.

Можно типа и так, но трохи дороже. Попробуйте при растопке чуть приоткрыть окошко.

Ну а чего хотите от холодной трубы ? Утеплять ее нужно. Зимой не тока конденсат, деготь течь будет. Норма от колосников до устья не менее 4,5 м. Грибок на верхушке в сад. Логика у нержавейщиков покруче женской. Поставить конденсатоотводчик и одновременно прилепить зонтик, шоб не дай бог три дождинки не попало. :D С малюнком сходится ? Лучше было сделать так.

Че та не сходится. Потолки у Вас судя по фото 2.30-2.40 м. Что Вы называете коньком ?

Да ради бога, совершенствуется любая техника и материалы, спору нет, но наипать законы природы пока никому не удалось. Две железные трубы с минватой между ними - это инновационные технологии ? Дома строят минимум на 100 лет, сколько раз хозяину дома светит перспектива замены дымохода из нержи. Раз уж пошла аналогия с авто, то керамическая труба в кирпичной шахте внутри теплового контура дома - это автомобиль премиум класса, а нержа по фасаду - самокат из пионерского кружка с колесиками найденными на свалке.

Горизонтальный участок от топки через стену. Желательно делать с максимально возможным уклоном в сторону топки. Высота 3 метра маловато, но маемо - шо маемо. И ежли имеется зонт/грибок - снимите. Еще один ряд плиточки перед топкой на тягу не повлияет, но будет в Вашу пользу. Фото снаружи дадите ?

Думаю допечатывание мыслей тож ничо особо не прояснит, потому начну с самого начала. Звыняйте за трохи долгую лирику. До недавних пор (лет 30 тому) все частное жильё и не только, отапливалось печками, грубками, русскими печами, котлами и т.п. теплогенераторами, в т.ч. буржуйками. Камины ессно тож были, но для простых обывателей это скорее была экзотика. Топливом служили дрова, уголь, торфобрикеты и прочий хлам пригодный к сжиганию. Дымоходы были кирпичными, (соотв. теплоемкими, об этом позже), как правило располагались во внутренних стенах и зачастую по центру дома. Такая концепция позволяла убить сразу четырех зайцев. Одна печка могла обогреть несколько помещений, упрощалось примыкание трубы к кровле, дымоход по минимуму "торчал" над крышей ( в холодной зоне), и что самое главное он проходил во внутренней стене. Т.е. даж при неработающей печи дымоход оставался "теплым" за счет внутреннего тепла дома. Задвижки/шиберы были устроены так, что даж при полном закрытии оставалась небольшая щель. Эта прямоугольная дырка выполняла две функции. Позволяла избежать угара при недогоревших углях, а при простаивании печи, через эту щель проходил теплый воздух из дома, который в свою очередь поддерживал дымоход в "теплом" состоянии. Такие нехитрые мероприятия позволяли стартовать теплогенератору без проблем и сюрпризов в виде дымления в хату из-за обратной тяги. Думаю Вам не нужно доказывать, что в "холодной" трубе тяги не бывает, там зачастую имеется обратная тяга. Наши предки были малограмотные, но далеко не дураки. Они умели наблюдать, анализировать и на основании сделанных выводов принимать правильные и проверенные решения. Дегтя и конденсата в таких дымоходах никто никогда не видел. Конденсат мог появиться в оголовке дымохода во время старта ТГ, затем при работе печи успешно испарялся не причиняя вреда трубе. Разрушение кирпичных дымоход происходит снаружи, благодаря атмосферным осадкам и морозу, но никак не конденсату,несмотря на все заверения продавцов нержи и сэндвичей. Печники, вентиляционщики знают, что тяга в неработающем дымоходе может кратковременно опрокидываться десяток-другой раз за день, открывание дверей, порывы ветра и т.д. И тут начинает играть свою роль теплоемкость дымохода. Выстудить тонну-другую кирпича за короткое время невозможно, чего не скажешь о десятке килограмм гильзы из нержавейки, теплоемкость которой по сравнению с кирпичным дымоходом просто не идет ни в какое сравнение. Теперь про гильзу из керамики во внутренней стене. Укутав гильзу утеплителем или засыпав зазор между кирпичной шахтой и гильзой тем же перлитом, мы лишим ее тепла исходящего от стен, т.е. разорвем тепловую связь. Керамическая гильза в виду своего небольшого веса также имеет небольшую теплоемкость, шансов на опрокидывание тяги по сравнению с сэндвичем ессно меньше, но в сравнении с кирпичом - гораздо больше. В случае заливки зазора теплоемким раствором гильза будет получать тепло от стен. В итоге имеем конфетку - гладкий, надежный, теплоемкий дымоход, к тому же выдерживающий возгорание сажи. И наши деды именно так и делали, это не я придумал. И как бы там ни было, но такая конструкция дымохода прошла проверку временем на "ура". Шиделевские и подобные конструкторы собранные строго по инструкции ( с утеплением внутр. гильзы) имеют склонность к обратной тяге именно по причине малой теплоемкости внутренней гильзы. А уж от сэндвичей, которые полностью торчат на улице (по фасаду) ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно хорошей зимы, и тут же повылазят все грабли. В разе гильзы в наружной стене или наружного дымохода ее нужно утеплять до одури, других вариантов попросту нет, но конфетка будет уже с нехорошим привкусом. Ну а про недокладку двух кирпичей тут все просто. При возведении стены недоложите 1-2 кирпича ( в зависимости от требуемого размера) в каждом ряду в одном и том же месте, получится вертикальный дым/вент канал, который по материалам не стоит ничего, а требует лишь аккуратной кладки.

Выхлоп пеллетников до 200 гр, если будете регулярно чистить трубу, ничо ей не станется. Но даж при форс-мажоре, когда начнет стрелять, она у Вас в бетоне, выше перекрытия кирпич, максимум завалит шелухой и обломками канал. Открытый камин - температура газов -80 гр. Закрытая топка - до 250. Фактически то же, что и по пеллетнику. Выдержит несколько протопок, т.к. температура газов от банных печей высокая, кроме того догорание газов зачастую происходит на первых метрах дымохода. Помиркуйте на счет нового отдельного дымохода. Нерж. гильза засунутая в трубу температуру АЦ трубы кардинально не поменяет, а для теплоизоляции не хватает диаметра. Вечерком попробую Абиснить.

Или утеплителя недоложили. :D

Открытый камин или закрытая топка - дело хозяйское, кому чего по душе и сколько у кого чатлов. Разговор не об этом. Вы специально пишете с ошибками ? :D Я Вам открою страшную тайну, правильно построенные дымоходы не страдают конденсатом, даж на газ.котле. Или при современном подходе без конденсата уже никак? :D Сколько стоит при возведении стены недоложить 1-2 кирпича в ряду ? Видимо при нынешней моде дымоходов по фасаду очень дорого. :D У 200 асбоцементной трубы внутренний диаметр 189 мм. Для ТТ-котла нужна гильза Ф160 мм, на перлит останется в лучшем случае 1,5 см, от которого ни холодно-ни жарко. Посему сказал сразу - гильзовка в данном случае выброшенные деньги. А шо Вы уже с ними сделаете. :D Дайте расклад по теплогенераторам.

Еще задолго до вашего рождения было 8 см2 на 1 кВт. Открытый камин - другой расчет. Или все кто родился раньше были дураками ? Зависимость прямая. Сэндвич - холодный дымоход, он по определению и конструкции не может быть теплым. Холодная труба = обратная тяга. Или законы физики на продавцов сэндвичей уже не распространяются. :D Тока они этого понять или не могут и или не хотят, а те кто понимают тихонько отмалчиваются. И почему вдруг непременным атрибутом сэндвича является конденсатосборник? Вы где-нить видели конденсатосборники на дымоходах в зданиях старой постройки. Я нет. Включите голову и подумайте почему всю жизнь дымоходы в нашей климатической зоне делали во внутренних стенах. Тож дураки строили? А гончарные керамические трубы с заливкой зазора или засыпкой песком стоят уже больше 100 лет. А ежли не видели или не знаете, то нэ трэба махать шаблей.

Нэма у Вас в квартире радиаторов такой длины. Напроситесь в гости к соседям по стояку у кого остались чугунные радиаторы. Оптимальный ответ нарисуется сам по себе.

Misha_k, когда Вы своими руцями сделаете хоть жалкую копию того, что делает Sheridan, вопросы отпадут сами собой.

Угу. Начало/конец обмоток вспоминайте. Критично. На крайняк поставите обычный транс с двумя линейными стабилизаторами. (+5, +28)

Возьмем средний по палате КЛР нержа/сталь 14*10 в минус 6, дельту температур 250 гр (20-270), протяженность труб (сталь/нержа) от топки до отвода тройника даж 2 м. Итого 14*250*2/1000000=0,7см. По жизни будет меньше. Практически между железной трубой и керамическим отводом достаточно оставить зазор в 1 см, и уплотнить термостойким шнуром. Собирать по дыму/конденсату - решайте сами. Положено по дыму. Боюсь, что конденсата Вы там никогда не увидите. :D

Нержа внутрь - выброшенные деньги. Если демонтировать/заменить сложно, то хотя бы обложить АЦ трубу выше перекрытия кирпичем с заливкой зазора. Это значительно снизит температуру гильзы и будет хоть какая-то гарантия от пожара в случае разрушения трубы. Ну и регулярно чистить сажу. Для банной печи АЦ труба - категорически нет.

Асбоцементные трубы в качестве дымоходов катят тока до 300 гр. Выхлоп ТТ-котлов, печей и т.п. макс.в районе 240 гр, но при возгорании сажи (1000 гр.) будет кирдык трубе, а дальше как свезет.

По нормам толщина стенки канала не менее 1/2 кирпича, как раз ваши 12 см. Расширение керамики соизмеримо с расширением раствора/кирпича. Место подключение нужно более детально. Заткнуть зазор минватой, сверху заделать раствором. Можно закрыть листовым металлом (оцинковкой), предварительно вырезав отверстия под выходы труб. Конечно повлияет. Со стороны зашивки штробы гильзу закрыть базальтовой ватой, минеритом или другой теплоизоляцией. Плюс соблюсти пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли. От огня/дыма в трубе до сгораемых конструкций не менее 25 см в разе защищеных, и 38см в случае незащищенных. 1/4-5 Деды тож так делали. Теплоизолировать гильзу от шахты не нужно. Она должна получать тепло от стен дома . Теплая гильза - стабильная тяга.

А причем тут пластик и асбест ? Пугает слово канализационная. :D Или всем нужно покупать немецкую керамику за туеву хучу денег. Ответьте пжлста на простой вопрос. Почему на 14 кВт и 25 кВт топке выход Ф200 мм ? Дэ моя схема ? Чего Вы клиентам не рассказываете, что с сэндвичем-нержой дым в хату будет при каждой растопке. Пральна, наше дело не рожать.

Малый расход теплоносителя через радиатор. Причины по ссылке в 13 посту, почитайте. Так а кто ж ему мешает отдавать тепло ? :D

Ну воПчем все как доктор прописал. :D В квартире хоть тепло? У биметалла сопротивление больше чугунины, что при нижней подаче еще больше усугубляет ситуацию. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159663 Цэ як ? :D

Температуру уходящих газов у нормально спроектированных топок можно посмотреть ? Пару лет назад он втирал совершенно обратное нынешнему. :D

Сдается мне в выделленном слове все грабли. Намедни ставил ТТ котел, тож самодельный, пока работает турбина - все пучком, без вентилятора поддымливание в хату, при этом к дымоходу нэма к чему прицепиться. ИМХА такая - конструкция теплообменника не дает газам свободно уходить в трубу. "Прорежать" теплообменник производитель не готов, упадет КПД, изменять конструкцию тож не станет. П.С. Как на счет поддымливания при открытом окне/дверях в котельную ?

Ежли каналы проходят во внутренней стене - залить зазор тощим раствором, напр. известково-песчаным. При тепловой связи между керамической вставкой и стенами про сужения/расширения можно забыть, т. к. перепад температуры при таком конструктиве гораздо меньше по сравнению с "одинокостоящей" утепленной гильзой. При каналах в наружной стене - утеплять однозначно.

На 21 кило дороже, а на 25 видать цену сбросили, неходовая скорее всего. :D