SON

Скажу за свой колхоз. С технарями или строителями проблем нет, с докторами - засада полная. В Киеве за 5 кгрн не хотят, факт. В мухосрансках такая сумма может быть доходом всей семьи. Зять с дочкой имеют 5100. А цены не меньше столичных.

Вы уровень безработицы на переферии представляете ? Не все могут быть востребованными спецами в той или иной сфере, есть нормальные порядочные трудяги, тока работать им особо негде. А ежли есть какая-нить работа - то з/п как правило минималка.

Ждите тапки. :D ВоПчем, кто не живет в столице пора ползти на кладбище. О, пральна. Всех пенсионеров в концлагеря на исправительные работы. :Bravo:

При зарплате в 18 кгрн тут никто бы и не заикнулся про цену на газ. Чего Вы своим труженикам стока не платите. Вы часом к Сене в партию не записались ? Попробуйте прожить на одну пенсию с газом даж по 3.60.

Фото сплющенного дымохода может быть и от банной печи. :D Пока не прояснили. Обычно в таких печках догорание газов происходит на первых метрах дымохода. О температуре можно судить по цветам побежалости. При нерегулярной чистке дымохода от теплогенератора на твердом топливе условия для возгорания сажи имеются всегда. Даж в дымоходе открытого камина.

В нормальной печи на выходе в дымоход 120-140 гр. В русской печке на уровне открытого камина 80-100 гр. ТТ-котлы/уголь -до 240. +/- 1000 гр.

Так все таки камин откр/закр. или ТТ-котел ? Температура. СНиПы ограничивали применение нержи под дымоходы до 500 гр. Ныне все продаваны ложат на это большой болт. Любая нержа не выдержит возгорание сажи, в лучшем случае ее не сплющит/не покоробит, но нержой она уже не будет.

На оголовок дымохода вполне. Никуя не будет, потом надоест фигней страдать. У него заявленная морозостойкость от 100 до 200 циклов, по спец. заказу F300.

1. Пойдет, если система не стояла долго пустой. 2. Фиолетово. 3. Можно продавать как зелье приворотное. :D Если на такой же напольный, тока современней, то можно забить на промывку.

Чё тут думать, срочно брать. Две. Вечные двигатели на каждом углу не продают, потому торопитесь.

Ежли верить производителю водопоглощение 6-8%, что дает хорошую морозостойкость. По личным наблюдениям на заборных столбиках такой кирпич стоит.

Глина+песок либо цементно-песчаным. От форсунок высокой температуры нет.

Денег я Вам не сэкономлю, потому как пароизоляция, то бишь полиэтиленовая пленка, стоит копейки. Ваш пирог перекрытия мордально (по факту) изнутри на чердак - обои, штукатурка/дранка, черновая доска, деревянные балки между ними глина с соломой (опилками) . Думаю что такой. Если застелете пленку (пароизоляцию) по полу чердака, пар "упрется" в эту пленку и постепенно может напитать балки влагой. Выветрится влаге из балок при таком раскладе очень тяжело. Сами знаете, что дерево с водой дружит плохо. Посему под минвату по полу чердака вообще не ложить ничего, стелить вату прямо на глину. Поверху минвату можно закрыть ветробарьером, он пропускает пар, хотя и не совсем понятно в каких количествах. Паробарьер при таком перекрытии уместен только со стороны помещения, что повлечет сдирание обоев или фальшпотолок с наведением красоты по новой. У себя в доме при аналогичном перекрытии минвату ничем не закрывал, за пару лет получилась небольшая пыльная корочка, т.е. мелкие волокна ветер на чердаке не разносит. Специально лазил на чердак зимой, вата лежит сухая. Мдя, а началось с подключения пола. :D

Вот это светлая мысль. Снижение температуры на один градус во ВСЕМ ДОМЕ даст экономию в лучшем случае 4%, на пару комнат - думаю не сильно заметите. Утепление чердака гораздо пользительней. Если пароизоляция по полу чердака при деревянных балках перекрытия - есть шанс сгноить балки.

Сломать стальные трубы и чугунные радиаторы вряд-ли выйдет, а "попасть" на переварку подводок к радиаторам - запросто. Зачем обрешетка ?

Ну так и не морочьтесь. Если краны нужны для того чтоб "придушить" радиатор (уменьшить температуру) то ставьте там, где это необходимо. Есть способ проще - тупо накрываете радиатор одеялом - получаете меньшую температуру в комнате. Ваша система отработала туеву хучу лет. Хоть раз радиатор снимали ? А гравитационные системы, в разе необходимости, сливаются и заполняются без проблем. Равномерный прогрев всех радиаторов и есть признаком того, что система отбалансирована. Думаю ее не дураки делали. А лучшее - враг хорошего. Вам нужно доточить пару железячек, о которых говорилось выше. Фсё.

Есть краны на батареях ?

Да, но время прогрева не поменяется в разы. Программатор-термостат позволит не перегревать помещения. Недогрев помещений ессно даст экономию по газу. Другая сторона медали - какой ценой. Если это потеря комфорта (ходить в доме в валенках и спать под двумя одеялами в штанах) или цветущие обои по углам - то нафига такая экономия. Утеплите перекрытие (чердак), через него теряется огромная часть тепла.

Зависят. Ежли на пальцах, то при отсечении например одной ветки из трех суммарный расход воды распределится между остальными двумя. Соотв. температура в этих помещениях станет выше.

Я шибко сомневаюсь, чтоб ал. радиаторы по 160-180 грн за секцию были из Италии или Испании. :D

Тип системы (откр/закр) не связан с балансировкой.

На подачу откройте полностью, на обратке прим. на 0,5-1,5 оборота. Все у Вас получится.

Ну так и ставьте возле коллектора, что РТЛ-ку, что краник на полотенчик. Не стоит. Кардинально ничего не изменится. Наберите -"кран радиаторный". Если это шаровые краны, то отбалансировать ими сложно, но можно. Даж небольшой поворот ручки довольно ощутимо меняет проток.

Для 135 квадратов одной печки мало, две надо. Моя ИМХА. Каминопечь+печь, и для души и для тепла. Тока с дымоходами наверное засада будет. Электрика - это тупо можно понаставить обычных обогревателей.

А и не надо ее менять. На обратку пола, как говорилось выше, поставить РТЛ-ку, на полотенчик балансировочный краник. И все станет на свои места. Если в котле имеется переключатель скоростей на насосе - то для Вашей системы можно поставить минимальную. Предложите вариант балансировки гравитационной системы не на шаровых кранах.