SON

Вместо семинаров попробуйте хоть раз руцями прилепить к ПВХ любую смесь/клей на основе цемента. Добавлено через 2 минуты Не. Просто в его составе есть парафин, соотв. хреновая адгезия к цеметну. :D

Разница в том, что дать трещину на улице у пластика шансов больше. Внутри помещений - фиолетово. Это все Ваши личные домыслы. Вас ткнуть в техкарту Церезита, где четко написано - "углы здания и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металлическими перфорированными уголками,..." Вот и поинтересуйтесь, сказочник Вы наш. :D Вот Вам ссылочка, качайте, учитесь. Стр. 34 в самом конце. Как выложить тут не знаю. old.ceresit.ua/upload/iblock/266/Ceresit%20Uteplenie%20Fasadov%20Catalog%20Preview.pdf

Сложите под камин правильную трубу из полнотелого кирпича и не нужно будет придумывать лисапет с вентрешетками, типа для обогрева, и не чесать репу по поводу конденсата и обратной тяги. Какой тайный смысл обкладывать/полуобкладывать гильзу из нержи кирпичем ? Если уж крепко приспичило гильзовать, то под потолком мансардного этажа на гильзу нужно ставить шибер, иначе будете иметь постоянный гемор со стартом камина. Камин открытый/закрытый ? Почитатйте на досуге. www.ventkanal.ru/dh.html

Полезно добавить в подвал трубу для притока воздуха. Если в одну дырку должно что-то уходить, то в другую должно обязательно прийти. :D Соотв. снизится влажность в подвале.

У нас вся страна в танке. :D Потому как в нашем Гондурасе пластик стоит дороже металла. К стальной арматуре магнит тож липнет, но как ни странно в бетоне (щелочной среде) ничо ей не делается. Про линейное расширение в соседней теме.

Ого. Чьим указом КЛР люминия вдруг стал больше пластика.

А вот из соседней темы. А стартовый профиль находится в какой-то иной среде? Вы или трусы наденьте или крестик снимите. А сделать свес стены над фундаментом религия не позволяет? :D При этом не нужны капельники и пр. завершающая лабуда.

Многие строители зачастую стараются сделать как им проще, при этом подводят под это целую теорию, понятную тока им. Если Вы спуститесь в подвал и запените все щели/стыки между плитами под своей квартирой, то пол уже станет теплее. Отражающая чудо-пленка наше фсьо. :D Тулят ее куда надо и не надо. Фото дома снаружи дайте и чего у Вас там в подвале. Узнайте цену ППСа настоящей 35 плотности или ЭППСа, думаю желание утепляться изнутри, при этом с "воровством" высоты помещений, пройдет.

Про с/у забыли. Все эти перематывания сквозь стену в собачьей будке (с/у) кончатся заломом трубы.

Если торцы плит перекрытия торчат на улицу (бывает и такое :D) то лучше утепляться изнутри. Но т. к у Вас квартира, (думаю при строительстве нормы соблюдались ) то дешевле и проще со стороны подвала. Если хочется уж очень эффективно - то нужно срывать полы, а бюджет у Вас ограничен. По гуляющим доскам можно положить фанеру/ОСБ, затем финишное покрытие. Очень желательно оставить продухи в диагональных углах комнат.

В с/у отдельный контур, улиткой, шаг 10 см. Итого под 40 метров трубы. Остальные петли у Вас под +/-70. На коллекторе отбалансируете. Помещение №7 - гараж?

Да, обычный ППС. Эффект будет. На первых этажах в квартирах пол холодный не столько за счет неотапливаемого подвала, а потому, что между плитами перекрытия имеются щели. В итоге в подпольном пространстве гуляет холодный воздух. Поверх - поднимется уровень пола до 5-6 см в зависимости от используемого утеплителя. Проще шлифонуть или положить ламинат, а утеплить со стороны подвала.

ТО Leesleer, мотать один контур в двух разных комнатах да еще и через две готовые стены - это не для слабонервных. :D Когда начнете пропускать N метров трубы через дырку или вырез, да на 3,5м2 - зацените гемор.

В Вашем случае проще утеплить ППСом потолок подвала пол вашей квартирой.. Определяйтесь сами, что главнее - утепление или неровный пол.

Кирпичная труба или гильза в кирпичном канале ? Перед потолком мансарды ( в теплой зоне) утеплять смысла нет, над кровлей - пожалуйста. При проходе перекрытий и кровли соблюсти пожарные нормы, т.е. делать распушку или ставить проходку. Опишете конструктив дымохода - скажу по конденсату.

Теплопроводность бетона пока не отменили, :D потому будет греться вся ступенька. Ессно месторасположение нагревателя в толще бетона будет вносить свои коррективы в ту или иную сторону. Какой вес 1 ступеньки ? Заложить кабель/провод в ступеньку в процессе производства труда не составляет. Остается большая засада с соединениями. Оставляние "хвостов" провода в 2-3 метра от каждой ступеньки, чтоб свести их в одну кучу удорожит производство. Риск повреждения "хвостов" при монтаже строителями тож немалый. Если все делать с защитой "от дурака" такая опция может получится дороже самой ступеньки. Это Вы загнули, зависит от качества бетона (водопоглощение/морозостойкость). Сколько уже плитки поотлетало на крылечках. :D

ТО Masterports, расходы на прогрев такой массы бетона, к тому же имеющего тепловую связь с грунтом, могут сравняться с отоплением дома.

У мну нет отдельного гостевого с/у, но думаю для гостей вполне сойдет. Сугубо личная ИМХА - приятно вылазить из душа/ванной босыми мокрыми ногами на ТП даж под 30 гр.

Один контур в с/у и части кухни, как по мне - не совсем гуд. Обычно в с/у хочется иметь температуру пола повыше. Под самим унитазом мотать не нужно, есть шанс при установке очка просверлить трубу.

Подробней опишите или нарисуйте. Забор/приток воздуха с чердака?

Как-то иначе нарисуйте, а то нифига не понятно.

Daewoo - вообще то корейцы, и клепают они их уж лет 15, поначалу была другая ТМ. Меньше читайте рекламно-водородную чушь.

Подставляете банку/ведро под кран ГВ и засекаете время. 10-12 л/мин через котел - вполне приемлемо.

Откройте паспорт на котел, найдите малюнок с внутренностями котла, рядом или под малюнком перечень всяких деталюшек (насосов, датчиков и т.д), находите позицию Датчик .....ГВС, находите его в котле, проверяете.

Тестером. :D В паспорте находите "Датчик NTC контура ГВС", смотрите месторасположения его в котле, отсоединяете разъем, меряете. При комнатной температуре прим. 10 кОм.