SON

Отключить газ имеют право в случае выявления нарушений или долгов. По актам. Для этого нужно иметь поверенный анемометр, лицензию и проводить замеры, когда на улице не выше +5 гр. При большей температуре показания некорректны и акт в данном случае филькина грамота. Оплата за периодическую проверку дым/вентканалов зачастую безоплатно, но нужно смотреть договор на газопостачання. Могли прописать платно или внести пунктик, что имеет право сторонняя организация (с лицензией) на платной основе. Без квитанции - явный лохотрон.

Котлы, колонки, газ.бойлеры. Плохо смотрят, их аж трясет. :D Конструкция дымохода должна обеспечивать температуру стенок выше точки росы.

ДБН В.2.5-20-2001 Додаток Ж.3 В існуючих будинках допускається передбачати приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей, розміщених на одному або різних поверхах будинку, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях, не ближче 0,5 м один від одного, або на одному рівні з влаштуванням у димоході розсічки на висоту не менше 0,5 м. Не надо утеплитель снимать. Кирдык трубе настанет только при возгорании сажи независимо от наличия утеплителя. А вот деготь/конденсат в дымоходе на котле типа длительного горения можно получить запросто. Можно заменить АЦ трубу на гончарную (керамическую), коих в селах по загашникам валяется немеряно. Шо не так с математикой ? Канал 140*270 в два раза превышает сечение Ф 150 мм. АЦ труба в оголовке вероятнее всего ДУ 150, ДУ100 на дымоходы не мастырили.

На 1 кВт мощности топки нужно примерно 1 м3 воздуха, т.е. на топку в 18-20 кВт трэба аж 20 м3/ч, что соизмеримо с потребностью в дыхании на 1 человека. Все трепетно заботятся о топке, шоб не дай бог не задохнулась, при этом чем будут дышать сами даж не задумываются. :D Если выход трубы на фасад - поставить какую-нить сетку/вентрешетку, шоб птички гнезда не вили. В доме поставить заслонку, перекрывать на время простаивания камина/топки. Зимой из нее будет нехило сифонить.

Дело не в газовщиках. Асбоцементная труба держит температуру до 300 гр, дальше ей кирдык. Выхлоп у т ТТ-котла прим. до 240, но если загорится сажа в трубе - пожар в доме гарантирован. Понимаю, что АЦ труба стояла, и у многих по сей день стоят, но лучше подумайте о новом дымоходе под ТТ.

Что есть шиферная труба ? Асбоцементная ?

1. Не факт, что заставите работать вытяжной канал в обратную сторону, т.е. на приток. 2. Если канал заработает на приток, в таком исполнении он просто выморозит стену, соотв. на стене появится конденсат, затем грибок. Брать приток с чердака можно, но приточная труба должна быть утеплена. 3. Для закрытого камина я б вообще не парился с организацией притока.

Если радиатор чистый -не задавит. Кран на байпас. А то Вы со своим воспитанием сами нахрен замерзнете. :D В многоэтажках при повышении температуры теплоносителя в циркуляцию СО начинает вносить свою лепту гравитация.

Шо та мне сдается, что подключение в диагональ при ваших раскладах тож нифига не даст.

Из 8 этажей над Вами думаю даж никто не пытался "цивилизовано". Вангую, что трубам уже годков за 30, поэтому "мордальные" ДУ труб ой как могут оличаться от расчетных, асабливо если система регулярно сливалась на лето. Соотв. занижено циркуляционное давление. Есть такое. И сопротивление байпаса значительно ниже радиатора, а оно сцука греет. :D

Статическое давление к циркуляционному не имеет никакого отношения. Патамушта подача должна идти в верхний коллектор радиатора. В Вашей ситуации, учитывая что на всем стояке дома нах.еверчено - тупо врезка крана на байпас.

:Bravo: Шахта № 1 работает нормально, в №2 - постоянная обратная тяга, вот снег на ней и не тает. Самое интересное, что этого (расстаявший снег) в упор не видят/не понимают проектанты. А спроектировать зонт в виде паруса (с уклоном) - это вообще жесть. Они почему то считают, что на плоском зонте может скапливаться вода. :D

Та и нехай себе собирается, Вам то, что от этого. Лежащий на крышах снег никого ж не беспокоит. :D Найдите разницу между 1 и 2 шахтой и ответьте себе почему она есть. На дебильность исполнения козырьков не обращайте внимания.

Не надо так делать.

Я Вас разочарую. Есть масса домов с вальмовой кровлей и холодным чердаком. Высота шахт от перекрытия последнего этажа до оголовка составляет до 4-5 метров. Там тож уже лет 50 ничо никуда не течет. Не выдумляйтэ. Клинкерная плитка "под кирпич"в районе 220-250 грн. за м2. На данную шахту ее надо аж 6 квадратов. Бешенные деньги. :D

Принимать топочную с ТТ котлом госкомиссия не будет. :D Возьмите 150 трубу, типоразмер есть как в вентиляции, так и в каналье. Если б шахта торчала над кровлей как маяк, 3-4-5 метров, то тогда ее следовало б утеплить. Кроме того идет подпитка теплом из уходящего воздуха. 99% жилфонда имеют кирпичные или бетонные каналы, никто там конденсат никуда не собирает и грибка там никто не видел. После принятия душа в оголовке канала зимой будет влажно, потом все успешно испаряется без ущерба строительным конструкциям. Киньте бетонный кубик в ведро с водой. Предварительное взвешивание покажет сколько воды смог впитать бетон. На стенах живет, они так не мокнут. Шахта в отличии от стен мокнет и мерзнет всю жизнь. Пообращайте внимание на заборные столбики из обл. кирпича, особенно в местах примыкания к "шапкам" и фундаменту. Чуть Вам помалевал для примера, размеры подточкуете.

Ну все пральна, норма по в/к - 14*14 см или круглый не менее Ф160 мм. У Вас вентканал в топочной Ф 200 мм, т. е. сечение заведомо завышено, а по жизни не нужно. ВСЮ ШАХТУ на втором этаже из ГБ. ГБ + раствор в пересчете на кирпич будет легче. В районе дымохода можно положить 100 блок, в районе в/к 200, соотв. меньше пойдет раствора на заливку. Вопчем нужно помалевать, т. к. может чуть измениться ширина шахты. Посчитать вес кирпичной шахты и из ГБ с заливкой - это пол-часа вечерком без архитектора. Никак. Она помирковано торчит над кровлей. Плохая мысль. Облицовочный кирпич на шахте рано или поздно постреляет. Водопоглощение и морозостойкость у него не очень. Ложите все из ГБ, поверху отделаете клинкерной плиткой под кирпич, (что еще уменьшит вес и шахта будет более "теплой"), либо над кровлей из клинкерного или гиперпрессованного кирпича.

Зимой такой канал придется "поджимать". Потому как дымоход и вентканал в купе унесут много тепла, да и "кормить" их воздухом тож трэба. Простеночные блоки из ГБ D400 100 мм или 200 мм толщиной с запасом перекроют по весу доп. раствор. Нормально. Респект проектанту по высоте установки зонта над шахтой. С т. з. функциональности плоский зонт лучше, да и проходить его удобней. Но ставить плоские зонты не принято (не феншуйненько). :D

Вопчем на малюнке. Дымоход и фановая - сэндвич. По мере роста шахты под в/к использовать куски пластиковой трубы нужного Ф в качестве съемной опалубки. Снизу плиты перейдете на пластик. ИМХО - Ф 200 мм для топочной много. Если шахта на втором этаже под отделку, для уменьшения веса можно выложить из ГБ, выше кровли перейти на кирпич.

Тока приставная шахта подразумевает дырки в ПК. При внутр. несущей стене в 1.5 кирпича плиты опираются на 1/2 кирпича, между торцами плит остается место в 1/2 кирпича для прохода вент/дымканалов. Это общестроительные нормы. Что у Вас я не вижу, могу только догадываться. Дымоход - возможно нет, вентканалы -да. В разе кирпичной шахты, исходя из размеров на малюнке, на утепление ничо не остается. Как по мне, то лучше изначально не создавать условия для появления конденсата, чем потом с ним бороться. 1. Гильза по факту получается "холодной". 2. Металл и пластик не способны "впитать" даже небольшое кол-во влаги. Главное не изобретать велосипед, все придумано до нас. Кирпичные/бетонные каналы гэть не рассматриваете ?

А я типа экстрасенс, и по одному малюнку шахты сверху сразу все видно. :D Разберитесь где какой асбест. Абиснял. Ссылку давал. У кого загильзовано - течет. У вас приставная шахта ?

Под булер лучше загильзовать. По жизни их топят в "задушенном" режиме, соотв. деготь, конденсат и пр. кака. Особо высокотемпературной нержой под булер можно не заморачиваться

Обычный бойлер с ТЭНом. Регулятор и лампочка тому подтверждение. Впарили Таврию по цене Мерса. Засада еще и в том, что соседи, с которыми жить дальше.

По ссылке фото не открывается. Дырка судя по всему от термометра. В бойлере косвенного нагрева минимум 4 патрубка для подключения.

То, что на фото, явно электробойлер, косвенником там и не пахнет. Есть тама датчик, под крышечкой. :D