SON

По стр. нормам свес до 1/3 для рядового кирпича. По картинке для облицовочного до 1/4. Т.е. углы не прокатывают никак. Как оно будет стоять по жизни с учетом армировки вряд ли кто-то точно скажет.

Сверлите две дырки Ф100-125 мм между перекрытием лоджии и грунтом, в одну дырку приточную трубу не доходящую до пола подвала 15-20 см, во вторую вентилятор с таймером. С улицы закрыть металлическими решетками. Только при таком варианте притока и вытяжки нужно будет периодически откидать от них снег, но зато не бросается в глаза. :D Или по второму рисунку, выходы в торцевую стену лоджии. Трубы на лоджии утеплить до одури, асабливо приточную. Если лоджия планируется теплая, то заклеить перекрытие со стороны подвала пенопластом.

Неотапливаемая мансарда аналогична холодному чердаку. При утеплении своего чердака тоже вертел в голове варианты по пароизоляции, т.к.дом не новострой и обжитой, и отсечь пар изнутри не представлялось возможным. Перекрытие дерев. балки, снизу подшита доска, по ней штукатурка по дранке, на чердаке слой глины с соломой. Вобщем прямо по глине застелил вату, сверху ничем не закрывал, зимой спецом лазил на чердак, вата сухая по всей толщине. Если б застелил под вату пленку - то возможно бы "запер" балки и доски по пару. Третья зима все пучком. Проживая временно на мансарде даж если в вату чего и попадет, то катастрофы не будет. Влага по любому из нее уйдет, в самое худшем случае на ней с нижней стороны может быть изморозь при неотапливаемом первом этаже. Я очень сомневаюсь, что Вы не сделали себе вентиляцию на мансарде. :D

Вот чего я думаю. Первый вариант функционально рабочий, и в данной ситуации возможно единственно правильный, но при этом вата может "пылить" в помещение. Не шибко разбираюсь в новомодных пленках, но сдается мне тут уместно применить вместо пароизоляции ветробарьер. Или с двух сторон прятать вату в пароизоляцию, ессно без дерев. балок. По звукоизоляции - ежли плотность материалов одинакова, то соотв. и шум будут давить одинаково. Ессно вата 130 кг/м3 будет делать это лучше 35 ЭППСа.

Крыша часом не протекает? Дожди однако. Откуда знаете?

Может, но оптимальный вариант в районе верхнего левого угла (по малюнку). Как планируется - практически все помещение кухни будет застойной зоной. Мойка под окном очень непрактично.

Пральна, поддержим стоматологов. :D

Наверное все зависит от ПДК. Чрезмерное содержание этилового спирта в организме тоже яд. :D А какую химию мы сейчас едим и пьем возможно лучше не проверять. Меньше знаешь - крепче спишь. Вроде как ПОС 90. У меня знакомая, очень серьезный химик с советским дипломом, точно так и сказала, тока найти этот десяток/два ионов или чего там, все равно что искать иголку в стоге сена.

Из хрустальных бокалов ни в коем случае не пейте, там тоже свинец есть.

Нет. Свинец не растворяется в воде.

При таком раскладе мощный котел на сегодняшний возможно и не нужен. Чего будет с икричеством - поживем увидим. Канала 270*140 на перспективу под котел 40-45 кВт хватит вполне.

Как много Вам предстоит еще узнать. :D Я на пальцах абисню. Если для отопления дома нужно напр. 30 кг. дров в сутки, то их можно сжечь за 2 загрузки (утром и вечером, т.е. через 12 час.) имея мощный котел и ТА, или за 5-6, ( через 4-5 час.) на протяжении суток. И совсем не важно пиролизный или обычный котел. Т.е. дежурство у котла, включая ночное, будет обеспечено пожизненно. Содержание штатного кочегара пока не рассматриваем. :D Или ставить пеллетный котел с автоматической подачей топлива. Ваша задача в этом случае раз в 3-5 дней насыпать пеллеты в бункер. На всякий случай скажу, что ни котлы, ни пеллеты я не продаю. Офигенно сухие (высушенные) дрова. Что у Вас с газом?

Вместо минваты, можно скомбинировать с ватой. Если это будет основной источник тепла (камин не в счет) и не пеллетный котел с автоподачей, то зимой возле него придется жить. Это не шутка. По поводу ТА уже говорил. Поговорка "кашу маслом не испортишь" здесь не совсем уместна. Мощность котла, высота и сечение дымохода параметры взаимосвязанные. Такого канала хватит даже для немаленького открытого камина. Да, кстати. про каминную трубу забыли.трубу :D Если созреете на теплоаккумулятор (ТА), соотв. котел должен быть большей мощности. Канала 270*140 хватит для любого котла.

Я тож попугаю. :D

Да мы тут чуть про другое. :D www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=361585&d=1401376471

Нужно соотв. разбивать/разбирать часть стенки, в итоге останется одиноко стоящий "кусочек", не связанный с основной стеной. Плюс ослабление армопояса "дыркой". Как по мне - неоправданный гемор. Но это только мое мнение. Газобетон и бетон не могут служить в качестве стенок дымохода, тем более на ТТ-котле. Есть жаростойкий бетон, но ваш армопояс залит явно не из него. Пройти участок в ГБ и армопоясе до кирпичной шахты лучше конечно сэндвичем, но т.к. размеры "дырки" ограничены (мощность котла неизвестна) можно пройти одноконтурной трубой. Между нерж. трубой и ГБ+ бетон проложить листовой асбест в несколько слоев или забить этот зазор минватой, поплотнее. Вентканалы гильзовать не требуется, просто сверлите и делаете выход. Дырки ессно поменьше. С мощностью котла определитесь, будет веселей чего-то думать.

С двумя есть возможность сделать зону эркера более теплой.

Трубу возможно не всунете.

Найдите у кого есть установка алмазного бурения. Будет конечно дороже, но зато быстро, красиво, без ударов и мазохизма. При наличии удлинителей на коронку они Вам дырку и до полутора метров просверлят вместе с арматурой. :D Что будет с армопоясом после перфоратора - ХЗ. Есть шанс перешатковать арматуру в плитах перекрытия. Повреждение арматуры в армопоясе более безболезненно.

Лучше разбейте на 2 контура. При шаге 10 на 12,6 м2 пойдет +/- 120 метров трубы, плюс расстояние до узла подключения, будет все 140-150, а это уже нехорошо по сопротивлению.

Припоем ПОС 60. Нержавейка паяется обычной соляной кислотой, не травленой.

По нерже я пас, это к продавцам,, у кого больше совести. Если дымоход не чистить, то рано или поздно дойдет до возгорания сажи, температура при этом +/- 1000 гр. После воздействия высокой температуры нержавека превращается в ржавейку. Гильзу из нержи под ТТ-котел не заливать, перепад температур большой, КЛР никто не отменял, соотв. гильза должна иметь свободу для расширения/сужения по длине. Зазор сверху ессно забить минватой, чтоб холодный воздух не ломился в шахту. Вариант не самый лучший, но в данном случае так. Сложили бы из кирпича и спали спокойно, плюс халявное тепло от дымохода осталось бы в доме.

По факту их можно лицезреть. :D Засада полная. ИМХА такая. Определяйтесь с мощностью котла и сверлите армопояс, далее шахта по проекту. Еще как вариант на малюнке, но чес говоря он мне не нравится. Мож к утру какая светлая мысль созреет. :D А как Ваш конструктор предлагает пройти армопояс?

Плиты "мордально" уже лежат? Стены/простенки 2 этажа?

На малюнке. Главное вывести оголовок дымохода из зоны ветрового подпора. Дело не тока в красоте. Дымоходы в нашей климатической зоне всегда старались "спрятать" от холода, т.е. максимально минимизировали его протяженность в холодной зоне. Во всех старых домах дымоход торчит по центру конька, и "мерзнет" всего лишь с пол-метра. Ежли шахта будет возвышаться над кровлей 3-5 метров, то ее нужно обязательно утеплить. При нынешнем изобилии утеплителей и нормальных стройматериалов это не проблема. На "новом" месте для дымохода это будет уже третья дырка в кровле, лучше делать по-старому, вентканалы и дымоход в одной шахте, тем более, что фундамента нет тут, ни там. Любой проход кровли потенциально проблемное место. 1. Залить и связать с основным есть возможность? 2. Плиты перекрытия вдоль этой стены или эта стена является опорной? Эт я все к тому, что может есть возможность убрать часть армопояса.