SON

Да мы тут чуть про другое. :D www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=361585&d=1401376471

Нужно соотв. разбивать/разбирать часть стенки, в итоге останется одиноко стоящий "кусочек", не связанный с основной стеной. Плюс ослабление армопояса "дыркой". Как по мне - неоправданный гемор. Но это только мое мнение. Газобетон и бетон не могут служить в качестве стенок дымохода, тем более на ТТ-котле. Есть жаростойкий бетон, но ваш армопояс залит явно не из него. Пройти участок в ГБ и армопоясе до кирпичной шахты лучше конечно сэндвичем, но т.к. размеры "дырки" ограничены (мощность котла неизвестна) можно пройти одноконтурной трубой. Между нерж. трубой и ГБ+ бетон проложить листовой асбест в несколько слоев или забить этот зазор минватой, поплотнее. Вентканалы гильзовать не требуется, просто сверлите и делаете выход. Дырки ессно поменьше. С мощностью котла определитесь, будет веселей чего-то думать.

С двумя есть возможность сделать зону эркера более теплой.

Трубу возможно не всунете.

Найдите у кого есть установка алмазного бурения. Будет конечно дороже, но зато быстро, красиво, без ударов и мазохизма. При наличии удлинителей на коронку они Вам дырку и до полутора метров просверлят вместе с арматурой. :D Что будет с армопоясом после перфоратора - ХЗ. Есть шанс перешатковать арматуру в плитах перекрытия. Повреждение арматуры в армопоясе более безболезненно.

Лучше разбейте на 2 контура. При шаге 10 на 12,6 м2 пойдет +/- 120 метров трубы, плюс расстояние до узла подключения, будет все 140-150, а это уже нехорошо по сопротивлению.

Припоем ПОС 60. Нержавейка паяется обычной соляной кислотой, не травленой.

По нерже я пас, это к продавцам,, у кого больше совести. Если дымоход не чистить, то рано или поздно дойдет до возгорания сажи, температура при этом +/- 1000 гр. После воздействия высокой температуры нержавека превращается в ржавейку. Гильзу из нержи под ТТ-котел не заливать, перепад температур большой, КЛР никто не отменял, соотв. гильза должна иметь свободу для расширения/сужения по длине. Зазор сверху ессно забить минватой, чтоб холодный воздух не ломился в шахту. Вариант не самый лучший, но в данном случае так. Сложили бы из кирпича и спали спокойно, плюс халявное тепло от дымохода осталось бы в доме.

По факту их можно лицезреть. :D Засада полная. ИМХА такая. Определяйтесь с мощностью котла и сверлите армопояс, далее шахта по проекту. Еще как вариант на малюнке, но чес говоря он мне не нравится. Мож к утру какая светлая мысль созреет. :D А как Ваш конструктор предлагает пройти армопояс?

Плиты "мордально" уже лежат? Стены/простенки 2 этажа?

На малюнке. Главное вывести оголовок дымохода из зоны ветрового подпора. Дело не тока в красоте. Дымоходы в нашей климатической зоне всегда старались "спрятать" от холода, т.е. максимально минимизировали его протяженность в холодной зоне. Во всех старых домах дымоход торчит по центру конька, и "мерзнет" всего лишь с пол-метра. Ежли шахта будет возвышаться над кровлей 3-5 метров, то ее нужно обязательно утеплить. При нынешнем изобилии утеплителей и нормальных стройматериалов это не проблема. На "новом" месте для дымохода это будет уже третья дырка в кровле, лучше делать по-старому, вентканалы и дымоход в одной шахте, тем более, что фундамента нет тут, ни там. Любой проход кровли потенциально проблемное место. 1. Залить и связать с основным есть возможность? 2. Плиты перекрытия вдоль этой стены или эта стена является опорной? Эт я все к тому, что может есть возможность убрать часть армопояса.

Там дымари и вентканалы во внутренних стенах, в тепловом контуре дома.

David77, по фундаменту (по стрелке) и раскладке плит проясните.111111111.doc

Ф180 мм хватит "за глаза" для ТТ-котла под любой вид топлива, даже для пеллетного. Соотв. меньше чатлов на дымоход. На дымоходе лучше изначально предусмотреть шибер/задвижку чтоб компенсировать избыточную тягу. Чем больше "дырка" в дымоходе, тем больше тепла в него улетает. Полезно также посмотреть в паспорте на котел рекомендуемую производителем тягу в Па. Для ТТ это обычно в районе 18 Па.

Я Вам по секрету скажу, такой диаметр дымохода при такой высоте для котла под 100 кВт. Избыточная тяга тож не есть хорошо, шо занадто - то не здраво.

В этом случае при заливке армопояса следовало вставить гильзы (куски труб, доски) в качестве съемной опалубки, арматура прошла бы рядом, расстояние между ПК (в разе опорной стены) +/- 20-25 см и все было бы по уму. Добавлено через 50 минут Технари не так страшны как дизайнеры. :D

Если имеется в виду расстояние до коаксиального дымохода - то фиолетово. А до турбины - в нормативке нет.

1. Красный полнотелый не менее М100 2. Возле стены, зашивать коробом/кирпичем 3. Что есть кидайте. Мыло в личке 4. Потому как сверлить бОльшую дырку при ширине армопояса 375 мм стремно.Мощность ТТ-котла дайте.

У меня да, (особенно размер) потому как дымоходы и вентканалы закладываются на стадии проектирования.

Мона я бесплатно, без гарантии. :D Дымоходы из огнеупорного кирпича никогда не делали. С учетом готового армопояса выбирайте: - ставить нержавейку - пристраивать к стене кирпичный дымоход, ежли позволяет фунламент - строить на стене шахту, котел подключать к дымоходу нержой, но уже за перекрытием. В последнем случае нужно видеть проект или малюнок даж от руки. - делать как говорит конструктор, соотв. в армопоясе сверлить дырку Ф180 мм. Стена наружная/внутренняя? 270*270 это по наруже?

Если ЭППС был гладкий/скользский и Вы его не шкурили - то отвалится все нахрен. Фотку дайте.

Раз есть унитаз, то и умывальничек должон быть по умолчанию. Станцию можно присобачить и для поливки огорода, мойки машины и пр. хоз. нужд, с повышающим насосом возможности ограничены.

Таки да. Все заложено до нас. :D

Купите маленькую насосную станцию. От этих "повысительных" насосов толку нет.

chaplin111, Вы видимо что-то пропустили, АЦ труба идет тока под газ, под ТТ - керамика, нержа, или просто кирпичный дымоход. Вход в дымканал где удобней, снизу лючок для чистки.